【2363丨汉服】汉有衣兮 蘭染不忘
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汉服是汉族的民族服装，有多个形制，今天蘭染菌介绍的是褙子、披风和袄裙。
褙子，又名背子、绰子，绣䘿。是汉民族汉服传统服饰的一种。背子始创于秦，渐为庶民所采用，其样式以直领对襟为主，腋下开胯，腰间用勒帛系束，下长过膝，逐渐成为后世女子的一种常礼服。
宽袖褙子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
宋代受程朱理学的影响，人们的审美观追求质朴，宋代男子的褙子常衬于公服内，很少外穿。女子的褙子则外穿，并成为典型的常服款式。
宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示“好古存旧”。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐。
宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。
披风是披用的外衣，大多直领对襟，颈部系带，有二长袖，两腋下开衩。流行于明代。一般既可以在室外穿也可以在室内穿着。朱舜水客死大坂后，宝永五年（1708年，清康熙四十七年），其学生安积觉编辑刊印了《舜水朱氏谈绮》三卷。其中描述的披风为对襟直领，制衿，左右开衩。
披风盛行于明清时期，从许多画像以及笔记资料上看，披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到了“披风便服”，清朝入关之后，由于“男从女不从”，所以披风仍然流行了一段时间。
在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物，值得注意的是，红楼梦中既有披风又有斗篷，说明这二者之间是存在差异的。
近现代常常把斗篷误称为披风。妇女作时髦服饰，除夏季不用，春、秋、冬三季都穿用。质料上，有单、夹、棉、皮的。用绸缎缝制，颜色以绿者为时髦，也有大红、粉红、咖啡和灰色等。三十岁以上一般多穿深色，有些用浓重的黑色，以示稳重端庄。长度通常在膝盖部位，冬天的略长些。“披风”两襟，钉有钮扣或带子，但穿着时修往往不用，任其敞开，走路时一般都用两手交叉抓住衣襟，以显示气派和风度。妇女和儿童用的，多绣有花纹饰，男用一般为素式。
袄裙，是对中国古代女子上身穿袄，下身穿裙的统称。裙袄着装，从唐代开始就有衣物疏记录，一直到民国。现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。有人对于袄裙定义为上衣穿裙子外为袄裙，实际是比较错误模糊的定义，因为有明一代，衫子也照样外穿，东晋十六国陶俑也显示此时代襦是穿于裙外的。所以不能以是否外穿定义袄裙，而应该以上身穿袄，下身穿裙的基本语境来定义袄裙一词。明朝初，朝鲜也依照明朝的袄裙，现发展出了自己的民族特色，并演变成现代朝鲜服常见的赤古里裙样式。
汉服中的“袄裙”一般指的是明制袄裙。因清代袄裙逐渐满化，汉服体系不包括清代袄裙。
袄，有衬里的上衣。袄从唐代开始大量出现在衣物疏内，替代襦成为日常的冬季御寒衣物，从后世宋明清等时代来看，袄的制作上一般保持长袖通裁开衩的特征，而开衩处多在两侧，唐到金代有单独开衩在身后的，则另称开后袄子，而相对的开衩在两侧称呼缺胯袄子，两侧后面都开的也有壁画显示存在。而女子用之于裙子搭配的多是两侧开衩的袄子。
袄子按长短可分袄子（又称短袄）、长袄两类。一般判定方法是沿用古代对“襦”的长度判定法，即不过膝盖为袄，过膝为长袄。
历代袄子按照领型可分为：直领大襟（现代称呼交领的情况较多，按明代文献这类领子当用直领称呼，主要在明代流行于明中期，以及明后期的南方地区。）、直领对襟（ 直领对襟的袄子流行于明初，在穿法上继承自金和南宋，将对襟穿作大襟。）、圆领大襟、圆领对襟、竖领大襟（又叫立领斜襟，明代中期开始出现的种类，基于直领大襟的基础上诞生而来。流行方向为从上层阶级到下层阶级渗透，即从常服类向便服类渗透，明后期资料中北方主流由竖领替代直领。而南方则依旧主流是直领）、竖领对襟（又叫立领对襟，明代中期开始出现的种类，基于直领对襟的基础演化而来。流行同竖领大襟。）、方领对襟）七类。这七类领型在明代都可以找到。
裙，历代搭配袄子的裙子品种繁多，如唐代采用破裙搭配衫子袄子，宋代采用百褶裙搭配衫子袄子。
马面裙为现代定义词汇。词汇名词出现时间偏晚，大约清代才出现。而所指代的裙装在宋末元代就已经演化出来。明代（如《金瓶梅》等世俗小说）将同类型的裙子仅以“裙”称呼，有襕纹的称呼“襕裙”，有竖襕的称呼“缘襈裙”，而没有额外的词汇专门定义这类形制的裙子种类。但同时，马面褶这类词汇也已经出现。而正式采用马面裙一词作服饰学定义的，是在近代。1999年黄能馥、陈娟娟的《中华历代服饰艺术》中将马面裙定义为：“前面有平幅裙门，后腰有平幅裙背，两侧有褶，群门、裙背加纹饰。上有裙腰和系带”。此后以此沿用成俗。
明代马面裙由宋末元代的马面裙发展而来，按群门可有宽裙门和窄群门两类。如明代武进王洛墓的马面裙便有两种裙门数据，一种马面宽13~18厘米，一种宽31厘米左右。有明一代对于裙子的划分更多是基于裙子本身的工艺和装饰。如挑线、织金、泥银等。
襕纹是明代的装饰手法之一，指代衣物上横向发展的纹饰。明代裙子的襕纹前期一般具有两条，一条在膝盖处，称呼膝襕，一条在裙底，称呼底襕。明前中期流行短袄短衫，因此搭配的裙襕采用膝襕宽，而底襕窄的分布。到后期长袄长衫开始流行起来，裙襕便变为膝襕窄而底襕宽。甚至只有底襕的裙襕分布。
缘襈裙为明代命妇特有的裙种。其图像资料被完整的绘于《中东宫冠服图》中。其裙门两侧装饰竖襕，而底摆镶嵌横襕。定陵出土的裙子中便有此类裙子，不过在基本的缘襈之外还加入了膝襕。
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