川北行：广元千佛岩游记
旅行的意义并不在于你在沿途中看了多少风景，也不在于你是否到达了预期的目的地，而是在于你旅行中的那种心境的变化和丰富的经历......
离开阆中约1个多小时，就驱车到了广元千佛崖。千佛崖位于广元市城北5公里的嘉陵江东岸，古栈道险阁——石柜阁就在崖南头，与皇泽寺隔江相望。广元千佛崖是四川境内规模最大的石窟群，临江而建，颇为壮观，川陕公路从其下方通过，形成了江、路、山、佛的有机统一。千佛岩这个地方我虽然去过两次，可惜每次来的都不是时候，总有半边正在维修。
佛教是在两汉传入中国，而到了北魏时有了快速的发展，不仅佛教已经入主中原，规模也大了很多。这一时期留下了很多遗迹都有佛教内容，其中重要的是石窟佛像。不仅山西的大同云冈、河南的洛阳龙门有，而在四川广元的“千佛崖摩崖造像”，也是这一时期的遗迹。从北魏开始算来，足足过了1500年。
驱车很快就到了千佛崖的景区大门，从此处进去直走就到了景区。
阳春三月的千佛崖景区，一路鸟语花香。
既然有佛教、有佛像就应该还有寺宇，
这里有一处“大云寺”看似很古老，其实大云寺国内有好多处，都是始建于武则天时代。
不管你的寺庙资格有多老，到了现代都不能够脱俗。我们几个同游者都不信佛，算是到此一游吧。
寺庙内一个小水塘边，见三母子耍得挺欢，卡了几张。
离开大云寺继续前行，就到千佛崖了。千佛崖下的金牛道，是古代中原北方通往四川的主要通道，历朝外放官员、文人、商贾往来于此，或为官，或流徙巴蜀，或往来经商。在唐朝，王室、官吏、商贾多有开窟祈福的传统，这种风气也顺着金牛道一路蔓延四川，千佛崖也就成为了石窟艺术进入四川的前沿码头。
千佛崖在嘉陵江边大约200米的峭壁上，密密麻麻布满了龛窟，据说有十三层，让我一下子想起了现在川西色达的那些修行者的小房子，远观也如同佛龛一般，把所有的空间都占满。
在1935年修筑的川陕公路，也傍着千佛崖延伸，当时千佛崖有一半以上的造像被毁，实在是可惜。这里现存的大小造像还有7000余尊。
参观千佛崖需要爬栈道上岩，有些险，胖子上去的话比较恼火。这两张图片是我第一次去时拍的，可惜原片丢失了，只保留了小图。
这些栈道比较狭窄，加上我们去时又在维修，所以走起比较恼火。
栈道通往每一个佛龛，游客可以在这里慢慢欣赏。
千佛崖石窟造像以大云洞为中心，向南北两段延伸。大云古洞是千佛崖最大的一窟，正中中心柱雕有弥勒佛站相，南北各有两个圆形龛，龛中设坛，这种布局，既有造像，又是僧人修行的密所。
据当地人说，大云洞中的弥勒佛身材修长，眉如新月，樱桃小口，就是依照武则天的模样刻成的。
第二次去时认真看了看弥勒佛的样儿，我觉得如果武则天就是这模样，李世民和李治父子俩会要她吗？
千佛崖现存许多代表性洞窟多为来自两京（长安、洛阳）地区的官员出资开凿，造像风格近于陕西长安、甘肃麦积山一带的石窟艺术，形象古朴凝重，线条雄浑而简洁，雕刻技艺精湛，代表了两京地区佛教石刻艺术的流行风尚和艺术水平。
千佛崖造像主要特色在于盛唐时期所独创的一种佛坛式洞窟，中心坛背屏式雕刻更是独步国内石窟。这种佛坛窟一般是在窟室的中心凿出一座佛坛，然后在坛上雕出一组主要的佛教人物形象，雕像的身后一般还雕着双树形的大背屏，直通窟顶，信徒们环绕着这个佛坛可以作右旋式的礼拜。
大佛窟的大佛方脸浓眉，鼻梁粗大，既不像印度人模样，也不像中国南方人的相貌，而是典型的北方人形象。历史上的此时广元，虽然归属南朝，却屡屡被北朝军队占领，大佛的风格恰恰证明了这段历史。
在北魏晚期，开山凿佛造像在北方成为风气，往来于中原和巴蜀之间的僧侣们也注意到了千佛崖，并开始在此造像。历经西魏、北周、隋等数代工匠的完善、丰富，在唐代凿成了许多有代表性的窟龛。
盛唐时期造像与官宦关系密切。诸如韦抗、苏颋、毕重华等唐朝官吏自长安入蜀赴任利州，随行带来的中原技艺精湛的石匠、画师，在当时的千佛崖绝壁上凿石开龛，佛像俨然有“千百万亿”之巨。
盛唐之后，广元民间造像已极为踊跃，捐资者的身份也是林林总总，可以清晰地看出石窟造像从官宦走向民间的脉络。
晚唐之后，北方知名石窟相继衰落，深受中原影响的千佛崖大规模造像也日趋停止。在宋、元、明、清等时期又有少量开凿、补塑、原窟重塑或重新装饰，规模远不及从前，仅仅是民间的顶礼膜拜。
“广元的风，昭化的葱”。广元夏秋交换季节的风速达18m/s，尤其是处在嘉陵江河谷风口的千佛崖，最大风速可高达10级以上，风力侵蚀是造像风化的一个重要因素。
民国时期修筑川陕公路时，对千佛崖临江峭壁进行爆破施工，其南段佛像、碑记、石刻均遭破坏。解放后，人民政府多次拨款维护造像，对造象区域内的危崖支撑加固，在崖壁上开辟栈道、使全崖龛窟互相连接，对易风化崖石进行了化学处理保护。
广元千佛崖虽然风化比较严重，不过有完整的佛像，每个佛龛都有自己的简介，还是不错。是川内少有的佛崖石窟，有着很悠久的历史，值得一看。