二十四味龙虾香

每年五六月份，一夜之间，街头巷尾的小饭馆招牌上，都会绘上张牙舞爪的小龙虾，饭馆前面还放着几个大盆，里面小龙虾爬来爬去，以示食材之新鲜。这时，饭馆内觥筹交错的喧哗声，以及飘出来的浓浓香味，足以勾出食客的谗虫来。

说起小龙虾，不能不感叹流年似水。我的老家在乡间，本来是没有小龙虾的。九十年代初的时候，故乡的镇上还没有兴起龙虾热。倒是在小镇的双溪河畔，不少孩子提着系了鸭肠、蚯蚓的钓竿，在水里钓龙虾玩。小龙虾其实很机灵，如果用手在水里去捕捉，它会机巧地弓身一弹，逃之夭夭了。至于从虾洞里掏，它会挥舞着锋利有力的大螯使劲夹过来，夹住了就不会放手。不过，小龙虾是典型“为食而亡”的代表，只要用大螯夹住了饵，就忘记了一切危险，不顾一切地送到嘴里，即使被钓竿拉出了水，也不肯松开，直到成为“阶下囚”。

不知道哪一天，也不知道是谁，将小龙虾放生到乡间的沟渠河塘里。第二年的春天，小龙虾就繁衍成灾。稻田里禾苗被肆意夹断，池塘里的鱼苗被任意逮食。见过“世面”的小龙虾在古朴的乡村，成了没有天敌的存在，只是偶尔被我们这些孩子钓出来作为玩物。那玩意，越是臭水沟，繁衍越厉害。谁也没想到能吃，也不知道怎么吃，就是喜欢吃腥的猫也是兴趣缺缺，闻闻就转身离开了。

有人从镇上街头巷尾一堆堆红艳艳的龙虾壳里得出“可以吃”的信息，于是尝试着钓了一些，按照镇上人的做法：先剥壳、抽筋，然后加辣椒、蒜头、葱姜煎炒，一盘爆炒小龙虾就新鲜出锅了，算是还不错的下酒菜。但是，乡间人大多不怎么爱吃。还有一种吃法比较独特。二三月份出鱼，河塘被抽干后，一众小龙虾成为“瓮中之鳖”，此时的小龙虾刚刚蜕壳，正是最软最嫩的时候，于是有人发明了一种新吃法：将小龙虾置放于清水中滴上菜油，催吐出脏物后，将之倒入放满小麦粉的盆里，等爬裹了一身粉后，再放到加好佐料的油锅里炸，吃起来鲜嫩脆滑，很有后来肯德基、麦当劳的感觉，只是这种吃法耗油又费事，也不常吃。

镇上的人们倒是挺喜欢吃。于是有人从中看到商机，开始收购买卖，大个一斤五毛，小个一斤三毛。这大大刺激了我们钓小龙虾的热情，可算是“儿童散学归来早，忙趁白日钓龙虾”。钓小龙虾的准备工作很简单，除了水桶之外，只需挑选十来根竹竿，用比较结实的细线系上，另一端系紧蚯蚓、小青蛙等饵料，无须钩子。然后在水草较多、小龙虾喜欢出没的河段，将绳子甩开到水里，竹竿放在河埂上，每隔两三米放一根。放好后按照顺序观察，看哪一根竹竿上面的线被拉直了，就要及时提杆，你会发现一只小龙虾正搂抱着它眼里的“美食”脱水而出。有时提竿才晚一会，饵料就给吃得一干二净了。那时，河湾里小龙虾特别多，常常天还没黑就能钓上半桶，小伙伴们比较着收获，开开心心回家去。等钓够了一定分量，拜托父母或上街的邻居带到镇上卖掉，一笔数额“不菲”的零花钱就到手了。

上大学的时候，有朋友在合肥。去玩的时候，朋友领着我们到安徽大学附近的“龙虾一条街”，去追寻童年的记忆。说是街道，其实就是一条巷子，两旁全是卖龙虾小吃的摊位，暮霭里油烟缭绕、虾香萦鼻。因为是零卖，做法自然讲究效率，主要是将清理好的龙虾随时油炸，配上各种需要的调料蘸酱吃。这种吃法很开放自由，喜欢什么口味就调什么样的酱料，而且非常便宜，加上一大杯冰啤，一个人几十元钱就可以吃饱喝足。

现在，小龙虾已成为一种规模产业，或许是产业化经营的需要，其做法以煮为主，有红烧、麻辣、蒜泥、蛋黄、腐乳、酱骨、冰镇等二十四种之多，各种口味应有尽有，只有想不到，没有吃不到。只是慢慢价格高昂，一只竟然能卖到六七元，几人随便吃吃都要上千。正所谓“二十四味龙虾香，掏得食客腰包干”。而对于普通市民而言，一个夏天，邀上几位亲友，挑选几种中意的口味，吃上那么几次，也就解馋了。毕竟有时候，我们并不在乎吃的是什么，而是和谁一起吃。

时光最易把人抛。在啤酒伴着龙虾的香味里，有我难以忘怀的流年。每次吃到小龙虾，总会想起魂牵梦萦的故乡山水，想起那些在乡间奔走钓虾的悠游岁月，那些与朋友相聚品虾的欢乐时光。