“掐牙”究竟是什么？中式服装上的边饰工艺们 | 读懂中国风

有人在知乎问《红楼梦》中的“掐牙”到底指的是啥？

这就要从中式服装上被忽略的边缘装饰说起。

很多人谈起中式服装上那些别有风情的元素，不是“花扣”（详见《花扣：绽放在旗袍之上的传统符号 | 读懂中国风》），就是刺绣（详见《给你一块刺绣，能认出多少针法？——纸上谈“绣”入门篇》），但对于收藏过民国老服饰的人来说，那些看似“平平无奇”的“绲镶”更重要啊！（本文其实也是给后面要写民国背景电视剧服饰做个铺垫）

清代晚期，服饰的边缘装饰变得十分复杂，最夸张之时衣料本身的面积仅剩下可怜的一点点。

△ 茶青色缎绣牡丹女夹坎肩，清光绪

直到19、20世纪之交，潮流“盛极而衰”，大家反而珍爱起简单的设计了。直到清末民初，衣服早就是一派清新纤细的模样了。（这段时期的服饰变化，详见《清朝末年：让我们穿好“新衣”迎接中华民国的到来》）

△ 民国初年的女性

（发型发饰解说详见《东洋髻：民国初年的日本潮流风》）

中式服装的养分大多是在这段历史时期开始吸收的，所以边缘的装饰大多细窄而明快，不复晚清的繁复。

要知道“掐牙”是啥要从理清这些服饰边缘的装饰工艺开始——

绲

经常写的“滚边”是不正确的，正字应当为“绲边”。读音是一样，只是“绲”字不常见，大家就用“滚”字代替，以至于有些专业书籍里也会将错就错。

这种现象其实很常见，因为服饰相关的名词里存在不少冷僻字。比如“翘边”“撬边”“拷边”的正字应该是“缲边”，读作悄；又比如立体剪裁中经常会遇到的“省道”，念作“sang道”，但“省”字并没有这个读音，它的正字是“颡道”。有些读音之所以正字的不同，是因为方言的影响。

说明：王光汉认为“缲边”有误，本字应是“削边”。

“绲”字的本义是织带，织带又常作衣服的缘边，慢慢地缘边也就被叫做了“绲边”。

△ 绲边，图源 暖玉生烟

和很多服饰上的装饰工艺一样，一开始是由实用出发，而后发展出来的。绲边可以收边不让布料脱线，对于一些薄料旗袍也有很好的定型作用，是非常基础的边缘装饰。

我们如今所见的“绲边”除了织带，常见的还有用面料剪裁成细条后加工使用。这个过程较为耗工费料，一般斜裁面料，便于包边时弯曲扭转，然后上浆熨烫。

△ 裁条示意图，《服装工艺》

绲边以前都是用手工缝制，表面没有线迹。如今可以用暗缝机仿暗缝的效果。此外还有缉明线的做法，如果稍加设计，其实效果也可以做到很好。

△ 绲边示意图，《服装工艺》

△ 暗缝机效果

镶

经常并提“绲镶”的“镶”又是什么呢？“镶边”有时候看着和“绲边”差别不大，经常被混着叫，很多书上也认为他们是同样的东西。

说明：相关术语不同地区由于方言使用，会有习惯上的区别，本文仅做普通介绍。

如果说一定要区别一下，“绲边”通常只有一条，且在服装边缘，将衣服的面料里料一切包起来，而“镶边”装饰的部分会更多在表面。

△ 镶边，图源 暖玉生烟

也就是说，“镶”这个字更突出服饰表面的装饰性，以及面料和面料之间的拼接意义。“镶边”通常也会略宽一点，可以多条一起出现。

单条的宽镶边，也经常被叫做“宽绲边”。规范名词是为了我们更好地区分这些工艺的差异，倒不是真的为了分个“你死我活”。

上世纪30年代一些边缘装饰较为华丽的旗袍，往往就是用了多条镶边，通过色彩和面料上的对比，让旗袍呈现出不同视觉效果。而如今旗袍更偏爱刺绣之类衣身的装饰，其实精制“镶边”所费的工本一点也不比市售简易刺绣低啊！

△ 多条镶边，图源 暖玉生烟

特别细的绲边和特别宽的镶边，其实都不好做。细了的难道可以想得到，宽了其实转弯就困难。如今市面上最常见的宽度，当然就是最好做的。

顺便提一下，多条镶边不一定就是异色的，同色也有，这样宽度可以做到，难度也用一条要低，同时也比较平整。

△ “两镶”旗袍遮盖接缝示意图，图源《小道可观——民国旗袍裁剪法研究》

嵌

有时候“镶边”边上会带上一条细线，这种就被称作“嵌线”，可以让“镶边”更有立体感。

△ 镶边+嵌线，图源 暖玉生烟

“嵌线”又分作埋线和不埋线的做法，埋线需要考虑埋进去的线缩水性。但也有一些中式服装的书中说，嵌线必须埋线。

△ 嵌线的做法，《服装工艺》

其实不仅仅是嵌线，多条镶边也存在如何才能一致整齐，又要适应服装的使用换洗与衣身面料保持平整。

嵌线可以做在镶边边上，也可以在两条镶边的中间。

△ 嵌线，图源 振兴祥

这些工艺都是很灵活，可以随意搭配。同样的，虽然在服饰的画面上占比不大，看在费工的面上也要加入描述，比如“一镶一嵌”、“两镶一嵌”等，大家一听就知道大概是什么了。

多重滚镶嵌的工艺，对于民国旗袍常见的“拔襟”做法（详见《“偷”襟与归拔：传统服饰平裁工艺之下的“暗度陈仓”》）也是有另外的好处。尽管“拔襟”可以弥补一部分的缝份“损失”，而通过滚镶嵌去“补益”，可以更进一步地降低制作难度。

宕

“宕条”也经常作“荡条”、“档条”等，看起来跟“镶条”有点相似，但是“镶条”一般是一条挨着一条，而“宕条”是离开一段距离独立出现的，它一边和“滚边”、“镶边”一起出现，如同平行线一般。

△ 绲边+宕条，图源 暖玉生烟

△ 镶边+宕条，图源 暖玉生烟

“宕条”的制作更须耐心和熟练度，才可以在服装上看起来处处协调稳当。很多事情都是如此，必须要花了很多很多工夫，才能看起来毫不费力的样子。

△ 宕条示意图，《服装工艺》

由于“宕条”几乎不独自出现，而是至少“一绲一宕”、“一镶一宕”，所以民国时期常见的两条差不多宽细的平行线（一绲一宕）也称“电车轨”，感觉也是很形象

有一些老衣服，会有看起来很像“两镶”或“两镶一嵌”的做法，仔细看就会发现中间那条是空的，也就是说用的是宕条的做法。

掐牙

于是我们可以回头去看“掐牙”，按照卢翰明的衣冠辞典所载，“掐牙”是绲边内所加的细条。

那么，“掐牙”就是与“嵌线”相类似的工艺，有的地方也会称作“出牙”。也有将细绲称“掐牙”。

尽管1987版《红楼梦》近乎封神，但它并非一部学术还原的电视剧，对着剧照去认书中的服饰工艺是不可取的。

从另外一个角度去看“掐牙”，就会发现我们对于服饰的审美是会受到我们所生活的时代的浸染。很多古装剧以及古风服饰，喜欢在衣服缘边处加一条细线，这种“加法”甚至不需要经过思考，而是令人感觉“理所应当”，其实便是清代以来格外重视衣服边饰而一代代延续下来的审美。

仿佛是有人在我们的脑海里预设了这段“程序”，觉得那里应该有一条“线”，却很少问问到它为何会出现在那里。

我有时候觉得科普很累，也是因为很多人觉得自己脑海里的“理所应当”是“天经地义”，从而放弃了自己的思考，更抵抗质疑的声音。