【在场新年征文二】《散文集锦》
【在场专刊】
在场新年征文之散文集锦
作者：王金安、雷春翔、肖毅
过 年
文/王金安
过年，那是童年最美好的期盼！新衣，好饭，家人团圆！
过年，那是少年情窦初开的起点，友情，爱情，心生思念！
过年，那是青年理想爱恋的盛典。心愿，志向，家庭幸福美满！
过年，那是中年丰收的联欢，跨过险滩，度过艰难，一路欢歌迎来开年！
过年，那是老年幸福彰显的笑脸。儿孙绕膝，子孝媳贤，他高堂稳坐，手把须捻！
过年，那是人生最美好的汇演，亲朋相聚，把酒言欢！
过年，那是亲情浓缩的驿站，幸福，快乐，香风悠然！
过年，那是知心话儿倾诉的论坛，轻松，自然，开怀畅言！
过年，那是众生皆喜的源泉，慈悲绵延，明心见性，皆虔诚许愿，但得来世同赴王母娘娘的蟠桃盛宴……
（禅道诗安）王金安，生于1956.6.11，原陕西煤炭建设公司机关，劳动人事干部，现已退休，客居北京……
难忘的“年夜饭”
文/雷春翔
晚上看电视剧，其中有一段是描写八十年代过春节的场景，一家人老老少少十几口，围在一起吃年夜饭，热热闹闹，其乐融融。此时此景，也让我不禁又回想起小时候过春节吃年夜饭时的情景。
记得小的时候，家里经济条件不好，再加上交通不便，新鲜蔬菜也运不进来。每到了过春节时，家家户户只能从本地特色上做文章。三十的上午，母亲会早早的拿回冻得硬邦邦的小杂鱼，放到水里涣上，条件好一些的家庭，小杂鱼换成了一二两的鲫鱼，很多鲫鱼涣好后，都已经“脱刺”了。可这也是冬季里的好嚼头，在春节三十晚上是必须要上的一道好菜，象征着年年有余。三十年夜饭常有的菜一般要有五六个，炸虾片、炒花生、炖冻豆腐、拌凉菜、萝卜丸子和苹果拼盘。尤其在做苹果拼盘时，母亲打开大红木箱子上的铁锁，从里面摸出几个青绿的苹果，洗净后，用刀削去苹果皮，切成一瓣瓣，撒上一点白糖，酸甜可口，满屋的苹果芳香。在削皮时，我和妹妹早早的守在跟前，削下一块皮，我们赶紧捡起来塞进嘴里，那丝丝的甘甜到现在也无法忘记。那时家家过年时餐桌上都要有两道大菜，一个是小鸡炖蘑菇，还有一个是排骨炖粉条，如果没有排骨，切成小方块的五花肉也可以代替。这两道菜加上鱼，要摆在桌子正中间，就像三位尊贵的老爷，端坐在正中央，更显得身份无比高贵。
在那个经济落后的年代，吃新鲜蔬菜的想法简直是奢求，平常只能是土豆、萝卜、白菜老三样，在过春节的时候，人们只能发挥自己的创造力，首先一个就是吃新鲜的大辣椒。每到了快上冻时，大家就会把大辣椒成棵拔下来，堆成一堆，外边围上草苫子，过春节时，人们会扒开厚厚的积雪，打开草苫子，从辣椒秧上摘下一个个冻得硬邦邦的大辣椒，用水涣好，用肉清炒，就跟新鲜的一样，只有过年和来尊贵的客人时，才会上这道菜。还有一道菜，就是夏天采的黄花菜，晒干后储存好，此时用水焯好，和肉段一起炒，是一道难得的美味。
虽然那时家里条件不好，心灵手巧的母亲总会像变魔术似的做出很多菜，一般都会是十个，或十二个菜，摆满了一大桌子，象征着十全十美和团团圆圆。因为平常很难能吃到肉和这么好的菜，孩子们都眼巴巴的盼着开饭，终于到了下午三点钟开饭的时间，哥哥领着我们来到屋外放上一挂鞭炮，父亲给自己倒上一杯北大荒白酒，我们每个人的杯子里也会倒上一小杯红红的红葡萄酒。平时一脸严肃的父亲此时是满脸笑容，一声：“吃饭了”，孩子们纷纷抡起了旋风筷子，大块的鸡肉，大块的排骨，大块的鱼，纷纷往嘴里填。母亲在旁边叮嘱着，“小心点，别碰打了杯子。”
那时家里孩子多，吃什么都特别的香，一会的功夫，鱼、鸡和排骨就见了底，炸虾片、炒花生和苹果拼盘等配菜也一扫而光。大家吃的一个个小肚溜圆，打着饱嗝，幸福满满的。记得那时年夜饭的主食是大米干饭，别小看了现在天天吃的大米干饭，那时可是稀罕物，咱们农垦还没有种植水稻，想吃大米需要到百里之外的村屯，用白面换，一般是一斤二两白面换一斤大米。因为珍贵，所以只能过年的时候才能吃上一顿大米饭，每当一揭开饭锅时，满屋子的饭香，吃得再饱，也忍不住再吃上一碗。所以，很小的时候，我就知道了什么叫“伤食”，好吃的也不能一次吃得太多，否则一连两天都会很难受，有好吃的也吃不动了。
现在想想，这已经是三十多年前的事情了，虽然现在的生活好了，平时想吃什么，就可以做什么，春节的餐桌上，海鲜、鸡鱼和新鲜蔬菜一应俱全，可大家却怎么也吃不动，基本上都是怎么端上来，再怎么端下去。所以，我还是十分怀念小时候过年时的场景，虽然生活不富裕，没有好吃的嚼头，却年味十足，处处充满了温馨。
雷春翔，1972年5月出生，本科学历，先后在云山农场广播电视局、农场工会和基层管理区工作，热爱文字，喜欢写作和摄影，愿做一名生活的记录者。先后在《星星诗刊》、《党的生活》、《黑龙江经济报》《黑龙江科技报》和《北大荒日报》等报纸和刊物，发表大量新闻和文学作品。
雪 藏 年 味
文/肖毅
过年，对小时候的我曾是最盼望的节日，因为可以吃上平时根本吃不到的美味，有时甚至还有意外的惊喜。
包饺子、蒸花馍、、炸馓子、做豆腐，这种种美味都由母亲一手做来，父亲打个下手,我们这些兄弟姐妹只要帮着抱点柴草，烧下火，剩下的就是尽享口福了。所以我常感叹，家有个能干的主妇，对一个家庭来说是件多么的幸福事啊！
我父母都是典型的山东人，1966年从沂蒙山革命老区投奔亲友，来到北大荒松嫩平原的一个小村庄。因全村基本都是一个地区来的，所以相互帮衬着，日子虽苦，但也过得日渐充实欢快起来，比起老家的人不知要好上多少倍了。母亲跟随来到东北，虽没带来什么值钱的物件儿，但勤劳、节俭、善良、宽容的山东人的特质足以让她撑起一大家子了。
母亲是特别会过日子的。母亲常说，过日子过日子，就要一天天好好过，不能对付。不管家里多少人吃饭，她从不犯难发愁。平时，母亲会把家里仅有的各种食材，巧妙搭配起来，变幻出各种可口的美食。农村自家菜园里各种时令蔬菜，油豆角、土豆、面瓜，都可以拿来，加一点猪油，足足炖上一铁锅，锅边贴上一圈玉米面饼子，等菜炖好了，饼子也散发出香浓的焦糊的气息。金黄的玉米饼子虽是粗粮，但我们也都吃的赛过神仙，不撑得走不动是不会下桌的。
大碴子稀饭又是那个艰苦年代常吃的，一大锅大粒的玉米馇子，加些东北芸豆，捏些面碱，从下午一二点钟开始烧火熬起，一直到三四点钟，经过一下午的慢火熬煮，馇子软糯了，芸豆开了花，汤色变红，浓浓的香味溢满了简陋的泥草屋，一家人围坐一起，就着腌制的芥菜疙瘩，亦或上一顿吃剩下的一盘什么菜，再来一张山东大煎饼，一顿饭也就圆满了。及至收拾完碗筷，圈好了鸡鸭鹅，喂饱了早已哼哼唧唧的那头肥猪，没有电视、电脑的日子，也就早早躺在热乎乎的火炕上，你一言我一语扯上几句，在不知不觉中，伴着邻院间或传来的一声狗叫，或圈里偶尔一声大鹅的嘎嘎叫声，一家人就进入了梦乡，这绝对是一种特有的享受。
母亲的心是极细腻的。要强的母亲，在平日都把苦日子过得有滋有味，到了年关，就更要露一手了，因为不但有七八张嘴等着吃，还有平日里欠下的人情需要在这个时刻还一下。即使母亲不识字，也没有记事本，但她心里是极其有数的。
记得从腊月进门开始，母亲就在筹备各种年货了。首先，母亲会做上一包豆腐，选豆、泡发、磨浆、熬煮、上包、挤压、点卤、灌包、压实，从早晨开始，一直忙到下午天擦黑了，一包鲜嫩的东北大豆腐就好了。左邻右舍分些，自己冻一些，做点臭豆腐，还有一些要派上大用场的。大年初一的第一顿饺子必定是用豆腐和粉条或白菜一起来包的。因为老家都把猪油叫荤油，所以母亲说，大年第一天，不能吃肉，否则会一年昏。除此以外，豆腐粉条饺子是首选了，直到现在我也是喜欢吃，想起了，会告诉爱人，我们今天包豆腐粉条饺子吧。
母亲有双巧手。作为山东人，母亲做面食真是叫绝。面条、油饼、包子、混沌，好像能叫出来的面食，没有她不会做的呢！我最喜吃的可以叫做零食的，莫过于馓子了。做馓子是那是极奢侈的事情了。因为会费很多豆油，和面也是要用些油的，还要打上个鸡蛋。面和好了，切成小剂子，饧上一会，蘸着豆油耐心搓成筷子粗细的细条，再缠绕在筷子上，像小梯子一样变成摆列规则的形状，再用另一根筷子，插入另一端，双手轻轻往两端抻拉几下，放入纸箱里，等饧软了，两手拿起一抻，使原本有些缩回的面条变细，就可以下油锅炸了。在高温下，诱人的香味就出来了，顺便炸些糖三角、菜丸子、土豆条等。每次母亲都会大方地炸上一大柳条圆筐，足够我们吃上整个新年。既可以当零食解馋，也可以用来烧汤，炝好锅，烧开水，打上鸡蛋花，再掰碎些馓子，一锅鲜美的汤就好了。
那些母亲炸制的美食让我们的童年、少年充满了幸福和满足，从不曾有过只看人家孩子吃自己眼馋的时候。
用那些馓子招待拜年的客人，也是极拿得出手的佳肴。每当客人来家里拜年，母亲都会大大方方拿出自己炸制的特色面食招待，因为大家都知道，那是很珍贵的，很多人并不舍得真去吃，谦让一番也就放下了，母亲这时就会起身再三劝着，并亲自拿了放在客人手中，等他们边吃边夸赞一番，母亲才会罢手，带着满意的微笑继续闲谈。
等到后来，社会发展了，商品越来越丰富了，母亲也就很少动手做那些费时费力的吃食了。现在到超市采购时看到柜台里琳琅满目的油炸食品，大大的麻花、馓子、丸子等，我都会顺便买些作为零食吃，但味道却是大不如前了。
过年，除了一饱口福，走亲访友拜年也是令人难忘的。你看吧，从过了小年开始，大街小巷，一早一晚，拎着白酒、糕点、罐头等最普通、也是最稀罕的礼物的大人、孩子，走完这家，去那家，各家各户的主妇们，都要趁着年关把自己的心意，感谢之情表达出来。母亲也不例外，她总会细细盘算，该去谁家，该拿什么礼物。每年她最重视的要数史家姥爷家了。据说史姥爷本就是母亲山东老家的娘家亲人，特别是刚到东北时，各方面的困难多得令人难以应付，多亏了这个史家姥爷多方照顾，才让我们顺利站住了脚。所以母亲一定要把送礼的兜子装了又装，比去其他亲朋家要重的多。有时我也会成为送礼大使，临行母亲再三嘱咐，一定要把所有的礼物都拿出来。每到这时，我既盼望能当上特派大使，又有些担心。盼望的是，当上这个大使，不仅可以吃到自家没有的美味，而且还有可能得到一个块八角的零花钱红包；担心的是，万一姥爷把礼物再给退回来一些，我就不好向母亲交代了。
除了吃喝、礼尚往来这些，更有年味的莫过于拜年了。初一的早晨，吃过饺子，拜年的人就开始上门了。一人、一伙、一家，先拜长辈，再平辈间的拜访。一路上见了，一句过年好，哈哈一笑也就擦肩而过了，都急急地奔向自己的目的地。因我家在当地也属大户，同性本家多，辈分又高，平时母亲又极舍得，对人实诚，所以，拜年的络绎不绝。最淘气的要数木匠兄弟。因我这几个本家哥兄弟五人，有三个在本村，又都是木匠，手艺好，为人也随和，虽年龄上比我父亲小不了几岁，但因辈分小，每年也都结队来我家拜年。兄弟几个带了自己的小子，进门就齐刷刷跪了，向母亲磕头，然后呲着牙调皮地伸着手向母亲讨压岁钱。他们虽明知母亲不会给他们，但每次仍是不要过，不闹一番是不会罢手的。这时的母亲就乐得合不拢嘴，说些好听的话，夸奖一番，拿了糖果及各种美味吃食款待他们，聊上一会，母亲就去外屋厨房里做饭了，留了他们与父亲喝上一顿，直到红日下沉，喝得东倒西歪，舌头也僵硬了，嘴里说不清了，才相扶着回家去。
收拾完碗筷，母亲炒上一簸箕葵花籽，烧上一大锅开水，静等下一位夜谈的本家二哥来拉上大半夜，有时是老家的亲人与旧事，有时是他亲历的抗美援朝故事。就是在那时，我知道了他额头上伤疤的来历，知道了志愿军战士夜间急行军，他们是如何边走边睡的，知道朝鲜人是如何做好吃的辣白菜的。
东北的夜真的是很长，但因为有了能说会道的这个本家二哥。我幼年的夜晚却特别充实而快乐，大家磕着瓜子，听着故事，谈着生活，叙着真情，茶水喝了一壶又一壶，坐在炕上的屁股被烙得挪来挪去，直到挪到炕沿上，舌头因连续三个小时左右的嗑瓜子，已有些舌尖发红了，也就到了曲终人散的时刻，很快客走人歇，进入梦乡。
这难得的美味、乡情、亲情随着岁月，逐渐远去了。参加工作后，我离家很远，虽同在一省，但一千多公里的路途，也不是每年都能回去的，不便的交通阻隔了我回乡的路。再后来，经济发展了，物质极大丰富了，对吃的都越来越没有味道，那熟悉的带着浓浓亲情的美味难得品尝了；带着老家传统习俗的乡情也难得重温了。有时，看着一厚摞精致的菜单，却不知道该点些什么；过年守着上百个频道也找不到一个特别喜爱的节目；手捧智能手机，收到那上百条群发来的美好祝福，有时竟懒得回复了。
临近又一个新春佳节，我不免又想起了幼时的那些美味，在心里细细地品味那带有古老文化气息的年味，更勾起了对母亲的思念。想起母亲生前对我的格外呵护，想起母亲为这个大家庭付出的辛劳。哦，原来那些美好的年味，并不是随岁月远去了，而是随母亲远去了。我虽已是知天命的年纪，但仍没有摆脱对母亲的依赖，刚强的外表下隐藏的依然是对母爱的期盼和留恋。为了那份永恒的思念和无尽的感恩，就让伟大的母爱随冬季的圣洁雪花在雪山珍藏成为一种永恒吧。我想，世间不会再有比这更好的留存和纪念了。
听，电视里依稀传来那熟悉的旋律——“常回家看看，回家看看，哪怕给妈妈捶捶后背揉揉肩……”
肖毅，毕业于黑龙江八一农垦大学，至今工作在垦区。
在场文学 The presence of literature
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