正月十五吃春饼
小时候在老家过年，有一套相对固定的饮食习俗。说相对是因为除习俗中必须的主要饮食之外，其余的也各不相同。说固定是因为很多年、各家各户都是如此。如腊月二十四必须要煮鱼吃，说“二十四，嘬鱼刺。”正月初一的早晨必须要吃糍粑、小麦丸子煮挂面；晚上必须要吃米酒煮糍粑；正月十五必须吃春饼，晚上必须吃糖煎糍粑；从正月初一始必须要吃年三十煮的剩饭，吃的越久越表示余粮越多越吉利。因此，有的人家年三十用木甑煮饭，吃上很多天。过年期间天寒地冻，是不用担心饭会变味的。
自从我记事以来，在老家过正月十五元宵节，家家户户都要烫春饼吃。常常在正月初十始，大人就提醒我们一群几岁到十余岁的小女生开始在麦垅间、菜地埂上挖荠菜（老家称之为地菜），以备春饼的馅儿。挖的地菜越多就意味着家里将烫的春饼越多。所以，女生们做这件事很自觉，也很带劲。
有一年，我们在挖地菜，遇见邻村一男孩在水塘边放鸭子，他冲着我们喊：“刁（挖的意思）地菜，烫春饼，烫的奶奶吃了烂恩心。”我们觉得他是在骂我们的奶奶，大家都很生气，愤慨地讨论：他怎么敢骂我们的奶奶？他怎么这么坏？我们怎么办？其中有一位年龄较大的女生说：看我的。她便冲着男孩喊：“放鸭子人，莫着急，鸭子死了有肉吃。”我们都忘了挖地菜，就这样这边喊一嗓子，那边喊一嗓子，开始吵得不可开交，后来吵得欢天喜地，像是一场趣味游戏。
烫春饼成本很低，不多的面粉，一块肥肉，地菜、粉丝，条件好的人家也可以加一点肉沫子，可以烫满满一箥箕。因此，家家户户都吃的起。但是，烫春饼是一个技术活，要做好很不容易。虽然经过很多年的观察，我对烫春饼的程序烂熟于心，但多次实际操作十有八九不成，足见其难度很大。
春饼的做法比较复杂，具体过程分为四大步：
第一步备馅。小时候吃的春饼常常用荠菜、粉丝、肉沫做馅，馅儿要切碎，整个八、九成熟，根据自己味口放佐料。小时候的佐料只是盐，不咸不淡就可以了。而后放置在一旁待用。
第二步烫皮。将面粉调成很稀的浆糊（稠了皮会烫厚了），要反复调，调到浆糊有一种融融的劲道。把锅洗净，切一块带皮的猪肥肉，手捏皮那边，将肥肉在热锅底抹出一层油面，舀一些面浆在锅底烫成圆形面皮，成形后把面皮揭起来倒扣在砧板上。注意烫皮时掌握好火候，成形而又不太干最好包。这个过程是难点！ 我妈妈非常能干，她烫的皮又薄又圆，从锅里揭起来提在手上还不会破，包成春饼后透过皮可以隐隐约约看见里面的馅儿，特别勾人的食欲。
第三步包春饼。把备好的馅儿一字形放在圆饼皮靠近一边的位置，先将靠近的皮边折在一字形馅上，再将一字形馅两头折起来压在刚刚折起的边上，而后一起向较大那一边卷起来，成了。如此反复一根一根做起来，当一根根春饼整齐地摆放在箥箕里的时候，像一个个艺术品一样，养眼的很。现在改良了，两边也可以不折起来，直接卷成如麦当劳中的墨西哥鸡肉卷一样即可。
第四部煎春饼。做成的春饼要煎来吃。在锅里放食用油，像煎鱼一样煎了这一面再煎那一面，直煎到春饼皮是里外酥，馅儿是透皮香，就可以盛在碗里吃。我妈妈不仅是烫春饼的高手，她煎的春饼黄酥黄酥的，记得我有很多年都是一气吃完三条（我一边写一边咽口水）。可惜我没有掌握这个技术，理论水平远高于实践能力，做不出那么好吃的春饼来。
记得妈妈当年把烫春饼的这个过程做的特别有韵律感，一张皮烫好了她揭起来扣在砧板上，接着往锅底抹肥肉、倒面浆、用锅铲背面把面浆烫成圆形，在等待锅中的饼定型的时候，迅速把刚刚揭起的那张饼皮包成春饼，在箥箕中摆好。这时，锅中的饼皮恰好定型可揭。我们家一般在正月十四下午烫春饼，几乎要烫一个下午。妈妈一个下午不紧不慢地重复着这个过程，看着她有条不紊、从容不迫的动作，我从中感受到劳动创造是那么美好、厨房里的妈妈是那么动人。我一直喜欢做饭做菜、喜欢在厨房里忙碌，跟小时候这个印象不无关系。
正月十四晚上还会炒一些蚕豆或瓜子，老家叫炒蚊虫、跳蚤（老家称ge蚤）。据说正月十四晚上这样一炒，就把蚊虫、ge蚤炒跑了。我姐俏皮地编了一个顺口溜，一边炒一边说：炒蚊虫、炒ge蚤，炒到隔壁咬德香。德香是我家隔壁一位嫂子的名字，我们两家关系很好，小孩子这么说没有什么恶意，只是为了好玩而已。
今年的元宵节是一个特别的元宵节，很多人宅在家里作贡献。正月十四晚，我的同学们在老家的、在外地的，在微信群里晒自家烫的春饼，分享元宵佳节的传统美食，勾起我对正月十五吃春饼的遥远的记忆。同学们大多在疫区，在严峻的疫情面前，他们不仅自觉宅在家里，而且天天相互联系，怀着乐观积极的态度生活。这就是我可爱的同学，也是我们可敬的中国人民。每天和他们在群里说说话，让我坚信没有什么坎儿是我们过不去的，没有什么困苦是我们战胜不了的。