五原路（一）：常熟路－乌鲁木齐中路（修改版）
去年秋天的一个夜晚，从安福路话剧中心看戏出来，已过十点，通往五原路的191弄铁门关闭，车停五原路的我们只好绕道乌鲁木齐中路去拿车。
拐进五原路，眼前的景象令人不禁叹为观止。向来幽雅静谧的五原路，此时此刻人头攒动，竟成了热火朝天的露天吧。
一家一开间门面的小酒吧，敞开着沿街的落地长窗，不大的吧台，随性的吧凳，如潮而至的年轻人……三五成群地站着，沿两边马路牙子席地坐着，人手一酒瓶，聊着，笑着，眼波流转，情愫涌动，全然不顾夜已深，周边的住家已睡。
这种场景在国外经常见到，而今在上海越来越多，是老外带起来的风气，显得洋气，有腔调，也适合装逼。
路口走来一位中年妇女，手里拎着便当袋，许是刚下班回家，看到我讶异的神情，摇摇头，“天天这样，坐在地上，也勿怕龌龊，勿回家，明早勿用上班的啊！”说着转身折进弄堂。
大妈是无法理解这些年轻人的，他们有大把青春可以挥霍，有无尽长夜可以恣意，他们用酒精与夜厮磨，与世间勾兑，直至疲倦不堪，直至天泛鱼肚白，直至不得不晃晃悠悠地回家。
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五原路，与安福路平行的一条小马路，东自常熟路，西至武康路，长约820米，宽15-17米，仅400个门牌号。
筑于1925－1930年，最先叫赵主教路。赵主教（F. Xavier Maresca，1806年－1855年），是一名来自意大利那不勒斯的传教士，中文名赵方济。1840年来华传教，后任天主教南京教区主教，驻扎上海董家渡。1855年因病回罗马，不久在那不勒斯去世。
1943年改名五原路，五原是个古地名。4000多年前河套一带洪水泛滥，洪水退去后，出现五个较大的丘状原所，始称五原。人们在此游牧耕作，繁衍生息，五原成为塞外富足的粮仓。秦时分天下为三十六郡，五原始为郡址，千百年来一直是北方少数民族南下的要冲，兵家争夺重镇。到近代，冯玉祥将军在五原誓师，傅作义将军在五原发动战役，五原闻名于世。
西北粗砺地名安放在上海法租界精致优雅之处，究竟是五原深厚的历史文化底蕴在上海有了美丽知性的呼应？还是折射社会变迁和人世跌宕？
上海的五原路是知识界、文艺界人士的聚居地，可谓上海的文化高地，俞振飞、言慧珠、张乐平、江寒汀、谭盾、黄英、李泉、王晓鹰、陈丹燕、倪迎春、卫慧等知名人士，都曾在这条路上居住过。南北两个五原，各自发光，相映生辉。
上世纪40－90年代，这里成了马路菜场，两边摆满菜摊，北边卖蔬菜豆制品，南边卖鱼肉蛋，顶上覆盖着遮雨棚，“华东神学院”白底黑字的招牌，在一片市井烟火中显得格外凛然、突兀。
1995年菜场搬迁后，只剩下沿街的社区市肆，马路则成了停车场，装了全上海第一批咪表，似乎专为去话剧中心看戏、去马里昂吧喝咖啡的人们预备的。
这里原属法租界，寸金地，车位稀缺，一看到空位便要毫不犹豫见缝插针地停下，不容你挑肥拣瘦，稍一犹豫，便被人捷足先登了。而一旦停下，收停车费的爷叔抱着POS机以迅雷不及掩耳之势拍马赶到：“来看戏的？30块，每小时10块，只少不多的。”不容分说。
五原路，隐于都市腹地，是上海64条永不拓宽的马路之一，也是市区少有不通公交车的马路。乌鲁木齐中路以东食肆商铺林立，热闹繁忙；西段深巷大宅错落，恍若世外。
本文将以乌鲁木齐中路、永福路为界，分三篇讲述五原路的一些故事，难免挂一漏万，望知情者不吝指正。
丽都洗染公司，隆顺皮鞋店，丽丽鲜花店，思通西书店，香港花店，鼎新书社，福昌西服店……在五原路与常熟路的丁字路口，曾有一长排店铺，如今统统消失了，代之而起的是上海市卫生监督所的矩形大楼（上图）。如烟往事，随风而去。
与之对天门的是上海港务局1962年开发的五原小区（五原路50弄，上图），板式结构，型制规整，这里是中国第一家中外合资单位中波轮船公司的员工宿舍。著名作家陈丹燕曾随南下干部的父母居住在此，陈父是中波公司中方总经理。
陈丹燕和她的丈夫、女儿
陈丹燕，生于北京，长于上海。她与先生陈保平是华师大中文系的同学，1982年毕业后分进离家500米远的中福会《儿童时代》杂志社任小说编辑。后成为专业作家，获奖无数。《上海的风花雪月》和《上海的金枝玉叶》，据说就是住在五原路时写的。
在《五原路：亡者遗痕》一文中，陈丹燕写道：“这是一条规规矩矩的日常生活气息的小街，即使是在1971年的夏天，在五原路上还可以看到，小孩子提着家里的热水瓶，去华亭饮食店打一瓶生啤回家给爸爸妈妈喝，只花一斤面条的钱。”
当年她的女儿陈太阳要过常熟路去上小学，丁字路口还没装红绿灯，陈丹燕发文呼吁：“请交通警在这里安一个红绿灯吧，让孩子懂得和使用规则，让他们将来懂得依靠法律。”后终于装上。
陈丹燕也是中国作家中第一个走遍世界的背包客，曾独自去海外长途旅行，出了好多关于旅行的书。
后来搬家到古北，与我住的小区隔一条马路，也算近邻。偶尔在附近便利店或超市见到她，发现她喜欢穿及膝半裙，在人群中并不出挑……像我这样的芳邻遇到她，只想用眼神向她致意，而不想惊扰她平静的生活，不想打断她或许正在奔涌的灵感。
还有一位女作家也住这条路上，因不知具体门牌号，一并写在这里。
前卫女作家卫慧
她就是来自浙江余姚的卫慧。从复旦中文系毕业后，卫慧一年里搬了16次家，由此她狠下心，化20万买了这里一套房，一大间客厅、一小间卧室带一个小阁楼。
在摆满亨利·米勒、杜拉斯、凯鲁亚克和巴勒斯等人著作的大客厅里，她写下半自传体小说《上海宝贝》。此书轰动一时，连印六次，盗版无数，终被官方禁售，她被官媒集体谴责是“下半身作家”。
她不得不封笔去国，经历了结婚生子、离异单身、沉寂禅修、骨折昏迷等一系列波折苦厄。2016年她卸下华服，穿上素袍，以“身心灵导师”的身份重新浮出水面。
像卫慧这样的人，年轻时拿自己的荷尔蒙没办法，身心必须经过长时间的流浪，才能抵达另一个温暖的怀抱。那么，她将自己二十多年的人生历练与修行成果归纳为52周的“与爱重逢”心灵疗愈课程，是否受到好评？
从近照来看，她脸上的淡泊持重，与当年的狂放妖娆一样，令人好奇和惶惑。我不禁想，她臂上的蝴蝶纹身是否洗去？对“身体写作”一词她是否仍感忿懑？
五原路50弄与52号之间的bird，
半圆灰墙，大铁门，像碉堡，像防空洞。
五原路52号中波公寓（上图），建于60年代，装有电梯，住着华东局干部。七楼曾住过原上海市人大副主任施平，他担任过北京农大（现中农大）校长和党委书记、华东师大党委书记、上海市人大常委会第一副主任，是中国科学院院士、西湖大学校长施一公的祖父。现年109岁，住在华东医院。
五原路61号
直到上世纪60年代，五原路65弄（上图）的房屋产权还是属于犹太人创办的如意斯洋行。弄堂宽敞，整洁，与淮海中路1350弄愉园相通。根据老土地的回忆：“1-8号每幢房子都有一个小天井、煤气、烤箱、壁炉和炮仗炉子（？）。可惜大炼钢铁时，都被拆走了。”
1953年之前，中外住户各占一半；之后，侨民离开，国人买进。
1号底楼：锦江饭店老板的总管兼总财务。
二楼：黄浦军校毕业的翻译官。
2号底楼：绿扬村的老板娘。
3号底楼：做樟木箱的老板。
4号楼下：在锦江饭店楼下开皮草店的老板。
5号二楼：曾在清朝做官的。
6号底楼：交通银行的襄理。
7号底楼：陈果夫、陈立夫的亲戚。
8号：纺织局的工程师。
五原路65弄，法国老太牵狗走入
最令人唏嘘的莫过于65弄口的汽车间（有读者说不在65弄口，而在61号口）曾住过盛七小姐盛爱颐。原本住在愉园花园洋房里的她，文革期间被赶到这里。这样的人间闹剧，在那个特殊年代的上海经常会听到。
盛爱颐（上二图）、宋子文夫妇（下三图）
盛爱颐（1900—1983），江苏武进人，当时上海滩首富盛宣怀的七女儿，毕业于上海圣约翰大学，聪明伶俐，胆识过人，深得父亲宠爱。
16岁那年，她认识了刚从美国学成归来的宋子文，两人一见钟情。可宋家境一般，父亲是教堂琴师，怎攀得千金小姐？宋子文打算带盛七私奔，盛七不愿意，临别赠送一枚金叶子，寄望宋早日功成名就，回来娶她。宋承诺：“这就当礼金，算是借给我吧。”
然而，宋南下辅佐姐夫孙中山，官至财政部长，却忘了自己的诺言。两人再见时，宋已娶妻生子。盛七一片痴情付诸东流，大病一场后，嫁给了自己的表哥庄铸久。
更难堪的是盛七的侄儿被抓，家人一再恳求盛七帮忙，她不得不拿起电话向宋求助。宋答应帮忙，但他始终没把金叶子还给盛七，许是觉得“余情”未了。
为争取男女平权、分得母亲的遗产，盛七将哥哥告上法庭，拿到属于自己的份额（150万两现银）。她从中拨出60万两，建造了上海百乐门舞厅，交丈夫经营。无奈庄铸久不善经营，连年亏损，夫妻俩只好转让他人。
1949年后，盛七选择留在上海，公私合营后，靠定息生活，一度安然。文革期间，丈夫、儿子被打成反革命，去乡下劳改，盛七则从大洋房被赶至五原路65弄口几平米的汽车间，紧邻粪池。
昔日养尊处优的大小姐，一下子落难到这步境地，换作别人无疑是天塌了，但盛七宠辱不惊，坦然面对。她端坐门口，抽着海外亲友寄来的雪茄，神态自若，看人来车往，观世间百态。
五原路69弄（上图）内住过一位美国犹太人Wenschek Kurt ，是一名钟表修理匠。
五原路71号
independence（自我自在）
self-growth（自我成长）
self-governed（自我自律）
——朱葆元
五原路不到一公里，却有过两座教堂。
一座就是71号的中华圣公会救主堂，建于1939-1941年，可容纳500人。朱葆元（1870or1872～1961），1900年毕业于上海圣约翰大学第一届神学班，获得美国哥伦比亚大学硕士、上海圣约翰大学神学博士，在这里担任神职工作。在他带领下，救主堂成为上海第一个实现自养的圣公会教堂，教会办的学堂优秀毕业生可以直升上海圣约翰大学。
1935年，聂耳在日本藤泽的鹄沼海滨游泳时，不幸溺水身亡，年仅23岁。好友张天虚从东京赶去料理后事，护送其骨灰回国，短暂寄放救主堂，后运回云南落葬。
上世纪50年代这里是求备小学，周边家境较差的孩子在此就学。
1982年救主堂产权归还教会，因房屋破损严重，于1989年拆除。原址建起基督教华东神学院，2000年变为交大神学院后迁址青浦。这里成为昂立学院，底下破墙开店。
陈丹燕在《上海的法国城》一文中写道：“那里本来是一个小的天主教教堂，有一个说英语的西班牙嬷嬷，她在三十年前不见了，教堂倒塌于一次火灾，同样是呆板不堪的灰色建筑的神学院，就建立在它的废墟上。经过它的外墙的时候，可以听到有人在钢琴上练习赞美诗，清晨有学生的歌声。”
五原路71号大楼的南立面
71号院子里开起了咖啡馆
我读大学时有位要好的女同学，男友是同校比我们高两年的师兄，姓杨。毕业前夕，他自愿报名支边，且火线入党（预备党员），后来突然传来他考入华东神学院的消息。
我们两个小女生对此大为讶异和不解，特地跑去神学院找他。一边敲门，一边犹豫着该叫他杨牧师还是……结果，他出来扔下一句“牧师是可以结婚的，我会去找你。”便再也没消息。
五原路72-88弄这一片现代风格的新式里弄（上图），是1937年国华银行投资建造，故名华邨。华人住户居多，大多是中高级职员。
82号颜箴之，宁波路上海银行国外部经理。
84弄3号陈忠棨，中国经济统计硏究所统计主任。
84弄3号刘銕孙，中国经济统计硏究所秘书。
84弄4号徐叔渊，一心商行经理。
84弄5号王振祥，“中华无线电研究社”创始会员，供职于中国航空公司，竺可桢曾托他买飞机票。
84弄7号李北涛，交通银总行秘书。
84弄9号瞿承立，1907年生，崇明人，西医，蓬莱路瞿直甫医院院长瞿直甫的后代。瞿直甫1944年去世后，院长一职由和瞿承立同岁的瞿承方担任。
86号郑寿芝，江南制纸股份有限公司创始人之一。1925年12月，由虞洽卿、吴耀庭、郑寿芝、张稷臣等发起，集资40万元设立，厂区在今天的光复西路1003号。
华邨23号蒋君辉，江苏武进人。东京高等师范理化科毕业，历任中国公学中國南洋医学院、正风文学院、沪江、东吴、光华、大夏大学等校敎授，东亚同文书院讲师，中国联合出版公司、民丰安达纱厂董事，纱厂联合会秘书长。著有《现代日语读本》。
隐于五原路77弄内的这座新造的假三层红顶别墅（上图），占地一亩，原为小学操场。新晋业主不走此门，却走五原路81弄内的大门。据说2001年时售价350万，现在加个0⃣️也不止了吧。
五原路79号（上图），也叫G别墅或G公馆，据说是五原路最早的宅，而今整旧如新。不仅如此，更出人意料的是现代建筑的外表下有个中式四合院的内里，进户门后竟然有个小天井。
五原路81弄18号
五原路81弄18号，曾是培明中学（校长沈子平）、培兴中小学（校长沈仲明），上世纪60年代是私立鹏成小学，家境较好的孩子就读这所学校。后改为安福路第一小学分部，1-3年级在此读书，4-6年级到安福路的总部读书。
五原路87弄口，曾被刷成这样
弄堂依然幽深，弄口已恢复原样
博雅珊
五原路87弄通淮海中路1412弄，出路方便，但过于狭窄，车辆无法通行，纽约来的社交名媛、艺术策展人、画廊主持人博雅珊（Elisabeth de Brabant）在此住了一年，便搬去了上方花园，毕竟下雨天进出不方便。她家祖孙三代都以艺术品收藏为生，爷爷和父亲1908年来到上海，1935年因时局变化迁去曼谷。
五原路88号Area 31 Coffee（以上二图），极简氛围下，三台意大利传统拉杆咖啡机弹眼落睛。在这里坐下，来一杯泡沫绵密的意式咖啡，看咖啡师推起压下，看奶泡如云朵绽放，看这条路上的风景。
有人匆匆而过，有人从容不迫，有人悠闲散淡，他们大都遵从自己的内心，做着自己喜欢做的事，一些简单、美好的事。
五原路92号（以上二图），五彩的“SHANGHAILANDER”底下，是传统的店招和典雅的店堂 ，聚福糕点店卖的是西点。
五原路96弄大来邨里有张迺作的旧居。张是江苏如皋人，北平中国大学毕业，律师，并任市参议院，擅辞令，广交游，为人英明干练，勤于任事，曾为世人所重。
透过五原路116号四季方馨幼儿园的栅栏（上图），只能望见这栋西班牙花园洋房的一角。这是业主张允观委托华盖建筑事务所的设计师陈植设计的，建于1930年，占地441平方米。粉色，应该是改建成幼儿园时刷上的。
1947年，此宅挂在Shelley Shen的名下。 此人生于1913年1月，上海人，电影演员，曾在1959年的《港澳轮渡》一片中扮演Foo Soo。
五原路117、119号
五原路119号也住过一位律师，叫祝家瑜（南生）。
五原路137号是徐汇区川菜排名第一的“付小姐在成都”（以上三图），开在3层楼的老洋房里，价格亲民，天天爆满。
麦琪里的地皮已经晒了整整16年
五原路由东往西第一条相交的马路是乌鲁木齐中路，旧称麦琪路（Route Alfread Magy），路口东北角原是一片里弄房子叫麦琪里，被纳入旧城改造项目后开始动拆迁。
2004年，动迁公司为迫迁，派人深夜纵火，导致两名老人未及逃生而被活活烧死。从此，这块市中心的黄金地皮已足足晒了16年，多少人在虎视眈眈等着分这块大蛋糕。
leidaye摄于2015年1月7日
同属麦琪里地块的五原路142弄褒德里（上图），也早被夷为平地。网上流传着老土地“鹤发童心”写的一则邻里佳话：
五原路140号新万泰料瓶号，在日本鬼子投降后，改成茶馆，也就是老虎灶。老板老韦讲义气，对来店里吃茶的茶客，都认作是衣食父母，好好照待。茶客大多是周边打工工人、运输工人、三轮车夫和社会闲散人员，韦老板让子女叫他们为爷叔、伯伯。其中有一位三轮车夫叫张利民，因在家排行老二，大家都叫他老二。他比韦老板小一岁，与韦老板很谈得来，韦老板的儿子女儿都叫他老二爷叔。
1958年，上海统筹安排三轮车夫进工厂或商店做工人或店员。老二爷叔也有了正式工作，不再踏三轮车，却没有处理自己的三轮车，一直留着。1963年秋天，韦老板的儿子韦福生和烟纸店的袁方同时考进上海师院，老二爷叔自告奋勇用三轮车送二人去漕河泾的师院报到。
韦老板和老二爷叔在西郊公园的合影
五原路145号diner（上图），位于五原路乌鲁木齐中路十字路口的东南角。一般来讲，位于黄金转角的生意总是好得出奇，diner也不例外，西式简餐卖得飞起，不大的店堂座无虚席。
在样样需要凭票供应的计划经济年代，这里是小菜场的盆菜柜台。所谓盆菜，几样荤素搭配或素素搭配的菜，论盆卖，虽然价格略高，但干净，方便，不收票，不划卡，是票证拮据的大家庭的最爱，也是下班回家还要买汏烧的双职工家庭的最爱。当初，五原路盆菜在上海市区范围是领先的，因为这里的居民购买力较高，好多人家有海外亲人的资助，消费得起，他们自嘲“瘦死的骆驼比马大”。
我走进diner，坐了下来，歇歇脚，发发呆，整理一下刚拍的照片，然后继续西行。