南诏王室最后的贵族部落，啄木郎

所谓的世外桃源，不过就是无人烦扰的清净之地，人们过着与世无争的生活，男人耕地持家，女人相夫教子。

在青山绿水间，享受着这一世的安然与祥和，啄木郎就是这样一个令人神往的桃园村巷，啄木郎的村民，至今还保留着南诏王国的风俗，隐藏于1725米大山深处的彝族村落，是大理通往弥渡最近的茶马古道。

和几个客栈里认识的朋友，从巍山古城去了啄木郎，山路很崎岖，40公里的路程，走了一个多小时才到，这里是大山深处的一个小村落。

如果你愿意走过一段泥路，花上大半天的时间去啄木郎村，我们就在这里，了解另一种质朴而宁静的生活方式。

这里的山是绿色的，树是绿色的，连姑娘们的衣裳也离不开明晃晃的绿。来到这里，你会爱上这里淳朴而古老的艳绿风情。

有人说啄木郎是南诏宫廷服饰遗风，因为当地彝族称自己是腊罗拔、米舍巴，即蒙舍诏的后人。

历史上段王爷与蒙古铁蹄的战争是不打自降，甚至给忽必烈出谋划策，攻打自杞国，因此不必跑进深山。

元朝廷瓦解36部，策略沿用至明、清两代，之后彝族左氏土官政权统治巍山长达514年之久。

啄木郎东山彝族的出现至少在元代以后。至于啄木郎为何如此艳丽，还是让它成为不难解释的历史之谜吧。

当地的村民非常热情，我们到了院子里，屋里80多岁的主人让我们坐下喝茶，还要让我们坐下吃午饭。

村中的狗很快能分辨出谁是外来的，样子彪悍。不时有几只窜出来，防不胜防。跑的话，就该遭殃了。好在村民好客，一顿臭骂，都灰溜溜的闪开。

土垒的拱形门上有石头垒砌的拼花几何图案。与有丰富造型的砖瓦门头相比，是张扬的朴素。与鲜艳的服饰相比，啄木郎民居在相反的表现形式上做到极致。

在山上放牛的女子，穿着民族服装，背着背篓，像极了电视上出现的场景，村民悠闲的坐在屋子里喝茶聊天，民族的特色服装，为这个村子增添了很多特色。

给几个小孩拍照的时候，一个女人让两个孩子摆好动作，让我们拍照，民风非常淳朴。

彝族妇女很传统，基本上不愿意下山活动，多数人都喜欢在家里做做家务，比如绣花等，还要担负着喂马，养牛等繁重的体力劳作。

虽然每天周而复始的过着简单而繁重艰苦的劳作，但是老人们还是保留着天性的乐观精神，依然保持着一份平和、乐观、豁达的心境，进入毕家村，在古老的墙体上看到了彝族耕作、典故的壁画，还有手写对联。

啄木郎村的建筑风格保持了南诏彝族的精粹，与大理白族“三房一照壁”、“四合五天井”风格如出一辙。

不过，这里的彝族建筑偏向于抽象木雕、砖木结构，以及房棱砖瓦。啄木郎村很多村民家里的原木都是从山上扛回来的，粗厚圆实，而且硕大无比，没有两三人根本不好搬。

据当地人介绍，啄木郎村为南诏后裔，因国破逃亡至此；当时叛兵对南诏王室赶尽杀绝，部分南诏王室族人躲进深山洞里，洞前盘结了完整的蜘蛛网，叛兵误以为里面没人才放弃追杀。彝族先祖为纪念重生，至今在部分彝族服饰上雕饰了精美的蜘蛛纹路。

当地的彝族妇女日常里都会穿着彝族服装，鲜艳迷人，现在只有中老年妇女日常穿着打扮都是彝族服饰，年轻的姑娘都不习惯穿彝族服装了；

只有红白事、传统节日的时候穿上正式的彝族服饰。这里的喜事比春节过年隆重，这里的丧事比喜事更有彝族特色，包括打歌、彝族音乐等，都是外界罕见的习俗。

这里的彝族风土纯净，房屋、彝族楼寨都对门敞开，邻里之间小道随意串门，悠然惬意。从任何角度几乎都可以看到自家、邻居家挂满了玉米棒子，一派浓郁的乡土气息。

晚上，和客栈里的朋友一起吃巍山烧烤。

晚上回来继续喝酒聊天，我们来自不同的省份，互相都不认识，就这样聊到半夜，每个人都有着不同的人生故事。

当你盯着电脑时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；

当你愁眉发呆时，梅里雪山的金丝猴刚好爬上树尖；

当你挤地铁时，西藏的云鹰直入云端；

当你无所事事时，尼泊尔的背包客已端起酒杯围在火堆旁；

这个世界，有一些穿高跟鞋走不到的路，有一些喷着香水闻不到的空气，有一些在写字楼里永远遇不到的人。

巍山古城的 凡尘若愚青年旅社，非常有氛围，来巍山，可以选择住在这里。

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