喀什老城

喀什给人们的感觉是遥远的，遥远的存在于茫茫的沙漠戈壁的边缘，遥远的似乎是在荒古天边；喀什是独特的，她是中西亚文化交融之地，独特的让你似乎身处在另外一个国度而又让你说不出象哪个国度；独特的能够代表新疆的缩影而又不是完全的新疆。而喀什老城是神秘的，神秘的仿佛像蒙着面纱维吾尔族少女，使你根本看不清她的真面目；我前些年在北疆待了近两年，两年来听了无数喀什的故事，却由于种种原因没有去过喀什。当再一次听到喀什老城即将拆迁的消息心里一阵刺痛，这次无论如何也要去看她一眼。

走进喀什老城，才真正触摸到喀什葛尔的灵魂，因为这里才是喀什远古精髓的载体。 怀旧的色彩在老城里纯粹到只剩下土黄色。两千多年历史的喀什老城座落于喀什市东南端的一个高坡上，这里有600多座民居。所有民居依坡而建，或高或低，错落有致，大多是两三层结构，所有民居相互连接，形成了过街楼、悬空楼的街景景观。老城中几百年的老宅处处可见，许多民居院落经过六、七代人流传至今。城中街巷四通八达、蜿蜒曲折、纵横交错、宛若迷宫。

漫步在喀什老城的街巷，让我有似曾相识的感觉，眼前似乎是某个电影的一个画面，也仿佛跨越时空，行走在中世纪某个城堡或中亚阿富汗的一个城市。老城内清真寺、学校、集市、作坊、民居相连，形成完整的生活和宗教活动的空间。走在这阡陌纵横的小巷里，也宛如行走在迷宫。我常常被眼前的建筑惊喜，被打开大门的院落诱惑，被可爱的孩子吸引，不知不觉中迷失在小巷深处。虽然老城里好些房屋年久失修已破败，但总体上因为尚有众多居民生活在那里，至今仍有浓厚的生活气息。老城那些土坯院落内，都栽种着维吾尔人喜爱的树木、花卉，环境清幽。维吾尔人在哪里，伊斯兰的气息就在哪里，有穆斯林的地方，就有清真寺。

老城大部分是土坯垒制的黄墙，她那每一堵斑驳的墙，当初肯定不是这样，好象仍在诉说着她曾经的辉煌，虽然当今很多改修一些的砖墙，但仍然为黄色。每每在家的窗前，据高四顾，特别是早晨的阳光下，目光所及只是一大片的黄色，整个老城邻此接彼，错落有致。

也不知是谁的发明，老城里凡是能够走通的长巷，都以六角砖铺道；而凡是死胡同都以方砖铺地，暗示着走不远就会到尽头。老城里是无数条相通的古巷，巷巷相连，盘延曲折；一会儿伸向左，一会儿又扭头向右，使你像身处迷宫。但你不用担心，有了六角砖，总能让你走出。

在每一天，每一个角落，都有很多故事。似乎每个窗口中都有一个《一千零一夜》。走过同样古老的小清真寺，蒙面的伊斯兰女子从你身边经过，你却看不到她柔美的容颜。美丽原来只是一个自由想象的空间。最为奇特的是有些女子连眼睛都不漏给你看，而她们之间竟然隔着褐色面纱都能透视到对方的面颊，古巷中相遇也会打招呼寒暄。

在老城里转悠，我并不掩饰我是游客的身份，因为在喀什汉族是少数民族，老城里100%住的是维族，一个游人来到里面，他们一眼就可以洞悉你的眼神，形态，丝路上的喀什历来是中西方商旅来往的驿站，对于外来人并不惊奇，但维族又是特别喜欢凑热闹，见人拍照各个都是绝好的演员，老城里的孩子们，要么相邀，玩着她们自己着迷的游戏，要么三五成群，跳着皮筋或者踢着他们认为是足球的球儿；见到外地的游子到来，不论是国人还是真的老外，他们总以主人的口气把你当成老外的招呼你“hello”，也许他们心里认为，凡不是住在自己的这里的人都是老外吧。他们都很喜欢让你拍照，很认真地站成一排或学摆一个很时新的姿势让你拍照。拍完后，一定要争先恐后地围上来看的，看到自己的形象，有的会开心的笑起来，笑得很童真！

2000多年前，当张骞出使西域时，就发现了喀什颇成规模的市井。2000多年后，喀什老城依旧继续演绎着古丝路重镇的今日辉煌。它承载着曾经的历史，从古代丝路走到今天，就这样日复一日年复一年。新的生命会悄然降生，老去的自然会老去。繁衍生息无止境。喀什老城，你是否还能将这种中世纪的情调延续到未来呢？