记忆 ‖ 再忆儿时年味

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小时缺吃少穿，从冬月就扳着指头数，数到腊月三十，盼着过年，盼着花布衣服，盼着那桌热气腾腾的团年饭。

团年饭的准备得从腊月初开始，杀年猪熏腊肉，泡糯米磨汤圆，泡黄豆打豆腐，在石头上磨魔芋打魔芋豆腐，炒包谷泡儿熬苕糖做包谷坨。这一切，都是母亲亲自动手，父亲偶尔做个帮手。而我们，一天到晚都在叫嚷:“妈，我饿了，好久吃饭？”全然不知道母亲劳作的辛苦，直到母亲在夜间吞下几口白酒，再轻轻闷哼一声，倒床便睡。

下炸是团年饭的序曲。肉很讲究，选取靠近猪尾的坐墩肉，瘦肉切成长条，肥肉切成细丝，喷酒，和些白糖盐巴均匀搅拌，再放入辣椒面和花椒面。此时，父亲是主厨，他粗壮有力的大手在大盆里搓拌揉捏。母亲在一旁打下手，将和好的苕粉倒进肉里，再加入现磨豆浆和鸡蛋，搅成糊状。这边，母亲已经倒好小半锅菜油，我们兄妹几个已列队守候锅边，等那柴火将油烧热冒烟，第一锅酥肉新鲜起锅。

母亲在灶膛架柴烧火，父亲左手拿勺，右手执筷，从盆里舀起一勺，用筷子将周围的挑进勺里，再稳稳地沿着锅边放入锅中，油锅立即滋滋地冒着声，还有一层油沫，活像我们快要流出的口水。满满当当地放了一锅，母亲便将火烧小了些，父亲用锅铲背轻轻推动酥肉，酥肉在油锅内慢慢变黄，直至焦脆。

起锅喽！父亲用漏瓢舀起一瓢，轻轻荡动，再倒入事先备好的大盆，我们已是迫不及待，用手抓起一坨送到嘴边，外酥里嫩，香香滑滑，满嘴是油。手抓酥肉的习惯，一直延续几十年，直至现在。

大年三十，父母早早地起来烧肉洗肉，煮猪脑壳，锯猪蹄子。一年上头，有头有尾。猪头圆尾必不可少。而猪蹄子又是肉中最好吃的，所以必须吃。猪蹄好吃可难锯，将蹄固定在板凳上，一个人使劲摁住，另一个人拉动小锯来回地锯。

家家户户从早到晚地忙乎，日落之前，终于有人家响起了鞭炮声，蓄积了一年终于迸发出的酣畅淋漓，然后关上大门，一家人在灯光下团年了。我们便会心慌地催促父母，猪蹄炖洋芋果果香了，魔芋豆腐炒酸菜端上了桌。

不得不提欢喜坨儿，它是父母背井离乡后不忘老家的记忆，也是陪伴我们长大的健康小吃。将红苕去皮后大火蒸熟，容器里捣碎，再放入发好的苕粉，红苕与苕粉的比例是二比一，搓成汤圆状，待油烧开放锅里炸，外黄里滑，香糯入口，是解油佳品。

放响鞭炮后，关紧大门。满满一桌的九盘十二碗，筷子竟不知伸向哪里，来一坨猪蹄子巴巴，再也吃不下巴掌大的圆尾肉了。豆腐果子遥遥在呼唤，蘑芋豆腐也身段很美，曾经青睐的酥肉躲在角落不招待见，罢了罢了，都不得罪，还是来一个欢喜坨儿解解油腻，咬上半边，噗嗤一声，欢喜坨咧开嘴，笑出声来。

童年的记忆啊，竟是这么清晰而深刻。

（作者系巫山县作协会员、巫山初级中学教师）

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　　主　编：刘庆芳

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