城记曼德勒|废弃而念念不舍的光阴
城记曼德勒：废弃而念念不舍的光阴
文图：七月娃娃
人们对于曼德勒的想象，充满了无数浪漫的色彩，这座许久以来便在很多人心目中代表了亚洲形象的老城，在我的眼中却有点被遗弃的可惜，但这种不过是略微抹过心头的叹息，替那些在岁月中荒废的时光叹息，也替那些在风沙漫天中踟蹰不前的脚步叹息。旅途的记忆总是会被时间美化，如今想起在余晖中的乌本桥，在晨曦中醒来的寺庙，在曼德勒山上听到的清脆且浑厚的钟声，依然如梦境一般在脑海里呈现。恍惚中，那依然是一段让人念念不舍的光阴。
初到曼德勒的印象并不是十分好，机场小而局促，到达厅像极了汽车客运站的候车楼，城市的楼房相对低矮，是没有特色的水泥房，街道规划地有点错乱，坑洼地没有及时修葺……从机场到入住的酒店，沿途似在乡镇行走，车子拐进了一条看起来并不那么让人兴奋的街道，两旁是做木工的店铺，烈日下木屑飞舞，摩托车在酒店门口随意摆放，柏油路横亘在眼前，有车子经过的时候便扬起一片尘土。酒店对面是一家华人开的回族餐厅，有一家不难吃且实惠的中餐厅在附近，对我来说，是旅途的安慰，这个安慰暂时抚平了这始料不及的失落感。我们在这里初尝了美食家笔下那只在缅甸乡下走路的鸡，但这里的老百姓们对鸡肉似乎并不青睐，他们更爱街边可以下酒的炸食，不知是不是跟佛陀曾经伪装成一只鸡来过曼德勒有关。
曼德勒夕阳让无数旅行者痴迷，曼德勒山的夕阳和乌本桥的夕阳确实没有什么可比性。一个是登高望远，一览整个曼德勒城，黄昏把整座城市渲染，人们沉浸在远方磅礴的云彩中；另一个则是坐上小船，看桥上来往的人群，斜阳逐渐在一侧沉落，掩映着桥上的枯木以及路上的行人，那是一种对生活感悟的境界之美。无数人来缅甸，正是来这里朝圣夕阳的，然而那天行走在木桥上，望着有点不堪重负的古柚木桥，人来人往的各色人等，忽然很失落，最美的落日却变得如此喧嚣，旅行的意义变得没有着落，或许只是我的心乱了吧。
最怕是来了一趟遇不上晚霞的失落，太阳被厚厚的云层遮盖，只在远处的寺庙顶上洒出奇妙的耶稣光，湖上是来往的船只，多是游客租了观赏日落的，也有船夫把船靠一边泡在水里钓鱼的，还有调皮的孩童在桥上纵身跃入湖水中……等云层慢慢变薄，我们也不能免俗地租了一艘小船，荡漾在湖水之中，等待着霞光铺满湖面，映照在古桥上，享受这短暂的诗意。待我们都为最后的落日感叹不已，船夫却说要日出的时候来，那时候没有游客，村民和僧人在日照的晨光中走过乌本桥，那才是原本的乌本桥的样子。可是，要我怎么相信没有游客呢？生活已经不再是古时人间清欢的味道，大家迫不及待地趁有生之年去看看不一样的世界，捕捉到的影像，也不过是理想中的样子罢了。还好，我们都学会了用想象去完善不再原始的景致。
曼德勒的街道规划不太好，但无数僧院和佛塔散落在伊洛瓦底岸边，让这座城依然充满了神秘和不可捉摸的魅力，它潜藏在无处不在的信仰之中。大多数佛塔可远观而不可靠近，并不是说它们如此神奇，而是靠近之后它呈现的美不如远观，仿如给人不可亵渎的警示。但僧院里的生活却是生动朴实的，只是去看僧人们吃饭确实有点不太地道。在马哈伽纳扬僧院，挤在游客中看一眼千僧用餐，仿佛自己也用了一次佛祖赠予的餐饭一般神圣。年长的僧人排在前面，年幼的小沙弥排在后面，手上捧着漆黑的钵，忠实的小狗坐在两列僧人之间，左顾右盼。食堂里热火朝天，做饭的僧人搅动着大锅，信徒们亦来帮忙添火加菜，最忙碌的要数站在一旁窥视别人吃饭的看客们了，对他们来说，这是对难得一遇的另一种生活的好奇和探索，对于僧人们来说，这是最普通不过的平常一日，所以不管别人怎么惊扰，他们不动声色，做着自己该做的每一件事。
等游客散去，接下来是漫长的不再用餐的一日，这时候的僧院，是静谧而美好的。
一百多年前，坚固的城墙和护城河守卫着曼德勒皇宫，然而懦弱的统治者却让善良的曼德勒原居民处于水深火热之中，他们被英国人赶出自己用柚木搭建的房子，统治者的住处也被用作阅兵场，最后在一场大战中夷为平地。上世纪九十年代重建后的皇宫就像一个被缩小了的景观模型，依然有气势磅礴的宫殿、鼓楼、暸望塔，但却失去了原有的历史厚重，像一座空城，徒留哀叹的回音。当然，我们都已经无法比较，只能在新的建筑里靠自己的想象寻找昔日的辉煌。离开的时候几只小狗在殿前的柱廊散步，据说狗能看到那些离开的人和事物，在它们的眼中，展现的不是空荡的皇城，而是那些来来往往的在这片土地生存过的皇亲贵族，而当它们无缘无故吠声起伏时，是不是在替主人驱逐着那些侵略的敌寇？
走出皇宫的躯壳，前往曼德勒山，站在护城河畔，可以遥望远处的山峰，佛塔散落在山上，闪着光芒。沿途经过寺庙，新建的和旧时保留的各具特色，印象深刻的是金色宫殿僧院，跟那些重建或新建的僧院相比，它明显具有气势，这种气势不是磅礴的，而是内敛的沉静。这座僧院曾是敏东王及其皇后的寝宫，后来被整个从皇宫迁移到外面，遗存下来的建筑结构和精美的传统木雕，诉说着皇宫旧事。
车子绕着山路开到曼德勒山的山腰处，我们赤脚搭上了上山的电梯，带着对这座神圣山峰的敬仰，站在山巅观看夕阳和整座曼德勒城，远处的河流和山峰交映，并不怎么绚丽的彩霞却多了一份庄严和开阔的色彩，下山时已经华灯初上，曼德勒城早已经沉醉在暗夜之中，回首仰望，可以看见佛塔身上闪耀的光芒，渐渐消失在夜空中，变成了一颗明亮的星星。
茵瓦古城属曼德勒皇城的一部分，这里才算是当时首都的中心。只是一河之隔，似乎把整座古城抛到了荒野之外。坐上简单的轮渡过河，有马车迎接，古城里早已经是一片废墟，四周的植物在阳光下肆意生长，由于缺少水分，像是沙漠里突然出现的一个原始的村落。马夫会把游客带到四处不太完整的遗址参观，大多数人找到最佳位置留影，对于这段往事，就如被丢弃在野外的古城一样，渐渐无人问津，慢慢消亡。车子在泥土上翻滚着车轮，尘土弥漫在乡村道路上，时光也穿梭了一般，瞬间让人迷离，进入了那段陌生的历史当中。
我们的向导名字叫迪哈，那日在护城河畔，迎着烈日走向皇城遇见了他，腼腆可爱的小伙子露出吓人的嚼槟榔的牙齿，问要不要载一程，在我犹豫要不要付费的时候，他已经把我们送到了宫殿门口，我很惭愧自己在旅行中的警惕也用在了友善的人们身上。后来又租用了迪哈的车子去了曼德勒城的四处。迪哈年纪不大，穿着带格子的深色“笼基，在腰间别了一个大大的结，手机插在裙子的缝隙里，稳稳当当。自从那日他觉得自己漆黑变形的牙齿吓到我们之后，在我们面前再也没有嚼过槟榔。在接待我们的两天里，迪哈从不漫天要价，我们用简单的英语交流竟然无比顺畅，不是英文水平有多好，是他的善解人意和经验，总是能揣测到我要表达的意思。
我跟迪哈说我们不想去那些被定位景点的地方，我们想看更地道的曼德勒的特色，他心领神会，在去往乌本桥的途中把我们领到了一个手工艺品作坊，小作坊不算大，里面有正在劳作的木雕工人，正在给雕刻上漆，闷热的屋子里还盘腿坐着刺绣的女人，我们都被这个场面吸引，虽然只是个小作坊，但曼德勒的手工艺品闻名于世，能在有限的时间里，在不经意的安排下，看到他们劳作的场面，实在是一种惊喜。为了感谢迪哈的介绍，离开时我们给了他小费，他开心地又露出了那排乌黑变形的牙齿，给我递上了他的名片。
只可惜在蒲甘回仰光的途中，夹在书本里的迪哈的名片遗失了，我翻了一下手机，才发现这期间竟然都没有跟迪哈通过任何电话，也没有留下电话号码，我们凭借口头给对方的承诺，准时会晤，谁都没有辜负这一份信任。我相信即便我没有把他的电话推荐给其他朋友，他依然会用他的善意和憨厚，打动更多来缅甸的外地游客。如果哪一天你行走在烈日之下的曼德勒，也会碰到这样一个咧开嘴露出乌黑牙齿的小伙子，他或许叫迪哈，或许不是，但他一定代表了缅甸人民的淳朴善良，你放心地把自己在曼德勒的行程交付于他，就像佛祖许诺了你一份安心一样。
感谢遇见