醉美川西---一个充满神秘色彩的诱惑中心
你可能知道色达很震撼，但不一定知道亚青寺有另外的一种震惊。“觉姆集群式闭关修行”是亚青寺成为一个充满神秘色彩的诱惑中心，近年来人们像探秘者一样把目光和脚步投入这个叫亚青寺的地方。
中午抵达亚青寺唯一的由寺庙出资修建管理的亚青宾馆，由于没有提前预定，我们又是冲着每年一度的金刚法会期间去的，住房全部爆满了，前台喇嘛叫我们等等看有没有退房的。左等右等，好说歹说，好不容易等到两间房，终于可以安顿下来了，不然要到100多公里外的白玉县城去住就麻烦了。120元的房间设施很简陋，每层楼只设一个公共洗手间，被褥有一种西藏特有的味道，我们的睡袋又该派上用场了。亚青这里禁止吸烟喝酒吃肉，当地的馆子也全部为素食饭馆。离宾馆后面不远有座山，被称为“修行山”，在山上可以俯瞰亚青寺全景。山虽然不高，但毕竟是海拔4000多，我们顺着满地鲜花的山坡气喘吁吁缓慢地爬上去，远远地可以看见山顶上那尊世界上最大的金灿灿的莲花生大师像，面向觉姆岛方向的山坡上散落着各式各样已经破旧的修行小屋。
亚青寺并非完全是觉姆庙，而是与色达一样的喇嘛觉姆合一的寺庙，只不过喇嘛远远少于觉姆。喇嘛区和觉姆区以河为界分为扎巴、尼众两区，两边的经堂也是分开的。亚青寺跟五明佛学院都是宁玛派的修道场所，规模没有色达那么大，但很多信徒却痴迷亚青寺，每年成千上万前来修行的信徒们营造出亚青寺的神圣氛围，有着一种莫名的吸引力。每当清晨或黄昏，炊烟弥漫，河水闪耀着金光，颂经声随风传来，犹如天籁，动人心弦。
岛上有一座专供觉姆集中修行学习的大殿，大殿附近及周围山坡上遍布觉姆们建的红色修行小屋。很多信徒选择来这里闭关修行，所谓的闭关并不是完全封闭或者不与外界接触，觉姆们天未亮就钻入自行搭建仅有一平方左右的木板小屋，每天三次修行，分别为上、下午和晚上，类似学生上课的形式。修行小房子用一层薄薄的木板拼起来，在外面就能看到四处漏风，漏风的地方用塑料布挡住，粗糙的房顶没有任何防水防晒的建筑材料，只铺些塑料布，用泥土盖上压住，遇大风搞不好会掀顶，大雨会漏水，严寒会冻得受不了，盛夏里面就是“桑拿屋”了，那么恶劣的居住条件和环境，却聚集了那么多的女性义无反顾地到这里搭建这些“家”，坚持每天在狭小简陋的小屋里修行，这需要多大的毅力来坚持！她们置身于自己的小天地不肯出来，犹如织茧的春蚕，企盼有朝一日修行成就破茧而出，幻化成蝶，在幸福、快乐中展翅飞翔。觉姆们一坐就是绵长的岁月，不分春夏秋冬，风雨无阻。在亚青当问到“你要在这呆多长时间”，回答竟都是“不走了”。她们年龄大小不一，来自四面八方，所做的事都是闭关修行。岛上少有外来者，置身于觉姆的世界，我依然会用肤浅而世俗的眼光去看她们，心中产生无数疑问。觉姆们的修行屋，在我眼里，就犹如谜境般的另一个世界，也许在信仰修行的世界里没有我们想像中的那样枯燥无味，山坡上飘扬的风马旗似乎在告诉我们有信仰的人生应该也是多彩的。这里还有一些操着字正腔圆京片子的汉族姑娘的身影，你一眼就能分辨出来，当和她们眼神相对，对方眼神里依然还有些许红尘的内容，可能因为某段经历或者某个人，让她们选择来这里开悟自己的迷惑。
年迈的信徒柱着拐杖，年轻的拖儿带女，不远万里来到这里，就是为了一种信仰。修行人纯净的眼神就像未谙人世的孩子，像头顶上那轮太阳的光茫一样，明净、温暖、纯粹，宽和。一路上遇到一些觉姆有礼貌地打个招呼，说声“你好”或者“扎西德勒”，很多觉姆是藏族人，她们只会说这一句汉语。但就这一句问候语，拉近了人与人之间的距离，增加了双方的亲切感。
亚青寺的震撼不仅是成千上万的小木屋，而是一种令你透心的精神历练。有时让人无法言说，只是带着丝丝心痛，感觉好像一切都不是真的，但却又是真实存在的这样一个地方，这样一群一生与红相伴的姑娘们。