香火斋饭万佛寺，不焦虑的参禅日 | 暴走福州

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万佛寺原名石松寺，紧挨着旗山而建，明代已初具规模。

更名为万佛寺后，还保留着大宋时期的建筑风格。

千年以来，万佛寺以山门为界，隔开红尘万丈与千亩庙堂。

欲恐归时路，明朝不可寻。

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···

「笃——笃——笃——」

凌晨四点，寺里的巡照僧，已把唤人起床的照板敲过三遍。

那声音拂过红墙，穿过佛堂，行至屋瓦间，和紧随其后的钟声连成一片。

此时，仍有雾气弥漫在山间，算是给初冬的本来面目三分颜面。

「当——当——」

钟声沉沉，回荡在庙宇中，唤醒僧人，也唤醒足足二十三米高的山门。

这里，是「东南第一刹」——万佛寺。

在万佛寺，山门外是南屿镇，沿街的成排小店热火朝天，容得下活色生香。

山门里是庄严肃穆的庙堂，青灰色的屋瓦层层叠叠，绿植点缀其间，大刀阔斧地把枝丫探出屋檐。

枝丫在朱红色的墙上染出绿色的花边，深深浅浅。它们静静地立在旗山脚下，宁静而安详。

宽广的放生池倚在山门后边，池边盛满绿树，碧绿的池水镶嵌在石栏间，渺渺乎铺开六十亩，在旗山脚下织出一片宽阔的绿毯。

日光澄澄，池里的龟抖擞了精神，依着大小顺序排着队抬着头，如同静止的画面。

放生池之上，观音群像立于其间，四周的佛堂与植被连成一片，远远望去，如同一张铺开的山水画卷。

绕过放生池，可见寺中殿堂对称而建，以石桥为轴，划开清晰的界限。

层层叠叠的飞檐顺着台阶向上蔓延，在挂满灯笼的长廊前停下，和徐徐上升的香火撞个满怀，化作缥缈的青烟。

青烟里氤氲着的檀香味有着安抚人心的力量，丝丝缕缕，若有若无地飘进鼻腔，隔绝了红尘万丈。

万佛寺紧挨着旗山建造，初名灵凤寺。

宋代时，僧人天石在寺旁种下了三棵龙爪松，松树长成后，便改寺名为「石松寺」。

虽然经历过两次扩建，寺院已初具规模，还曾光荣地成为福州的佛教圣地之一，但仍因为年代久远，寺殿扛不住风吹雨打，大多摇摇欲坠，报废失修。

直至上个世纪末，「石松寺」被重建，雪峰寺的方丈释广霖法师捐了万尊白瓷佛，才正式更名为「旗山万佛寺」。

如今，万佛寺还保留着大宋时期的建筑风格，寺庙占地1310亩，有天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿等佛堂数座。

沐浴着晨钟暮鼓，庞大的建筑群相互交错，精致的雕梁画柱点缀其间，更显明艳恢弘。

寺庙中最大的建筑大雄宝殿，是明朝时兴复的建筑物。

殿中不少结构都使用榫卯结构连接，不使用一颗钉子，却能牢牢固定，在同时期修复的建筑中十分罕见。

大殿的正门上，汴河里的船只来来往往，岸边的小贩正各自营生，这一卷「清明上河图」刻得栩栩如生。

门边常有虔诚的人，他们手握香线，躬身、静止、心中默念、起身、眉眼舒展，如此循环。

因此，寺内常燃着袅袅烟火，飘飘然弥散在各处，烟火中的美好愿景，风总会第一个听见。

在寺内兜兜转转，来到五观堂前，万佛寺的三分之二的烟火气，都在此地盘旋。

作为对外开放的素食自助餐厅，每到中午十一点过后，就逐渐被热闹的人声占满。

走进堂内，食物的香气迎面而来。

在这里，人与人之间的界限并不分明。

人们领好餐盘，就走到盛满食物的盘子前，操起夹子，把手中的空盘子装得沉甸甸。

而后，走到方正的木桌前，随意地并肩而坐，无论是狼吞虎咽，还是细嚼慢咽。

这里提供的素食，从煎炸蒸炒到粥汤粉面，看风格迥异的食物推在餐盘里，闪着诱人的光泽。

鱼香茄子炒得油亮亮，吸饱了酱香味，刚入口就软绵绵地卧在舌尖。

糯米饭清香扑鼻，在蒸笼里冒着热气，饭粒挨挨挤挤，散发着微微的甜。

咬开芋粿酥脆的表皮，绵软的内里有点儿烫口，带着油香味滚进胃里。

即使见不着半点肉的影子，也能在丰富的素菜里，给味蕾极大的满足。

万佛寺里真的有万尊佛吗？初闻寺名，我们发出了这样的疑问。

恢弘的万佛寺，在独自生长的千年里，早已拥有了许多无法用数字衡量的未来和过去。

唯有在钟磬声中自在呼吸的生灵们，来了又去，潇洒肆意。

有些走在路上，有些已蹿上横梁，还有些悬在门前，从早到晚，不声不响。

直到梵钟再次敲响，万佛寺的烟火漫漫，才于降临的夜幕里逐渐消散，白日里佛堂生长的脚步，也在山间渐浓的雾气里变得缓慢。

走出山门前，望见绿树掩映中，若隐若现的文字——回头是岸。

岸边是「万籁此都寂，但余钟磬音」。

「当——当——」