寻找代尔夫特的穿越之门
代尔夫特是一座美丽的小城，也许正因为她的闲适静谧，才孕育了弗美尔和彼得·德·霍赫这样能将平凡生活刻画成恒美瞬间的艺术家。为了细细品味这样的古城，我们决定深入街头巷尾，暂时忘却时光的流逝，去寻找一扇穿越之门。
看这花园中的座椅，居然是用碎瓷拼接而成，尽显代尔夫特蓝瓷的不朽魅力。
广场上的灯杆也被做成蓝瓷柱，体现出代尔夫特人对这种艺术形式的迷恋和骄傲。
墙角的一张灰色餐桌和一把黄色扶手椅，配合红墙绿叶，也能构成一幅色彩和谐的小画。阳光下的慵懒永远都是最美好的回忆。
在亲王府南的运河边有幢华丽的晚期哥特式建筑，斑驳的树影在墙上晃动，仿佛曾经的旧人向过客招手（别吓唬我）。
它建于1505年，从1645年起成为代尔夫特的水务委员会办公楼。荷兰几乎每座城市都有自己的水务委员会，负责管理水系、堤坝、防汛和饮水等。因为低地国家水务问题非常重要，所以很多地方的水务委员会办公楼规模都不小，有些甚至堪比市政厅。
门上方挂的是历任领导的徽章，整个大门上方的装饰由曾设计过王宫的荷兰知名建筑家彼得·波斯特重新设计。
在这幢建筑的斜对面，也就是老教堂南边的运河东岸，有个电话亭模样的玻璃屋，上方的文字“Voor de Kunst”意思是为了艺术。它的确是间艺术展亭，里面摆的是不同艺术家的作品，每月定期更换，被人戏称为“世界上最小的博物馆”。
其实只要细心，艺术在代尔夫特无处不在。一根立柱、一个车铃，美就在那里静静地等待你去发现。
向南走，很快到了我们早晨吃饭的地方。此时的店内店外都坐满了人，现出一片繁忙的景象。
从这里向东很快就看到市集广场，它是城市的中心，市政厅和新教堂所在地。
广场西边的称重房建于1767年，与我们之前在阿姆斯特丹和哈勒姆看到的一样，如今也改成了咖啡馆。据说里面还保留着当年使用过的大秤。
市政厅由新旧两部分组成，西侧哥特式的钟楼为1300年所建的老建筑，表面覆盖的是采自瓦隆地区的石灰岩，被当地人称为“石楼”。钟楼下部曾做过监狱，1584年刺杀沉默者威廉的杰拉德就曾被关在这里。1618年旧市政厅失火焚毁，当时正在新教堂制作威廉纪念碑的亨德里克·德·凯泽被委任设计了新的市政厅。这位建筑家就是我们曾多次提到的阿姆斯特丹西、南、北教堂等诸多公共建筑的设计者。
凯泽为代尔夫特设计了一幢文艺复兴式的市政厅，从东、北、南三面将遗存下来的钟楼包在里面，东侧主立面的正上方立着手持利剑和天平的正义女神像。如今市政厅的大部分职能部门都已迁往位于火车站大楼的新址，这里只提供给市民作为世俗婚礼的举办地。
此时，市政厅门前驶来一辆马车，车夫穿着洛可可式的礼服，头戴三角形绣花帽，银白的胡须被扎成两条小辫随风飘动。真是太有范儿了，莫非这就是我要找的穿越之门？正当我看得出神，幻想坐上马车穿越到几个世纪以前的时候，老婆从身后喊了我一声，原来她在广场南侧发现一家不错的冰激凌店。
一语惊醒梦中人，这大太阳晒得，赶紧钻进去凉快凉快。这家店叫Otelli，供应意式的冰激凌和咖啡。
冰激凌的品种非常丰富，价格也不贵，四个球的4.7欧元，我俩各点了一份，岔开要了不同的品种，坐在窗边慢慢享受。什么穿越呀，还是现实来得有滋有味。