潮汕人的嘴，为什么那么刻薄？
提起潮汕，很多人第一时间想到的，应该是弹牙爽脆的牛肉丸。
筷子一戳，汁水四溢，咬上一口，唇齿留香。
一个字，爽！
或者是工夫茶，无论男女老少、街头巷尾，但凡有潮汕人的地方，就一定有茶局。
真正高端的茶局，还一定得配上炭炉烧水，蒲扇轻摇，直到咕嘟咕嘟冒泡，据说这样烧出来的水，泡起茶来才够“芳（pang）”。
但对潮汕人来说，牛肉丸真不稀奇，家里随时能给你寄来一大箱；
工夫茶也并不难得，反正走到哪，就能喝到哪。
真正让他们心心念念的，其实是家里那一碗平平无奇、热气滚滚的白粥。
潮汕人的一天，是从一碗白粥开始的。
要是正好有亲朋来了，主人家往往还会招呼一句：
“进来食碗糜哩。”
潮汕话里，把粥读做“糜（mue）”。不同于广府地区，潮汕的粥追求的是粒粒分明、饱满弹牙，既要能煮出柔滑的米浆，又不能完全烂透。
熬好后，舀一勺喂入口中轻轻咀嚼，能感受到那一味柔滑与弹牙并存的滋味，才不枉为一锅好粥。否则，是要被人嫌弃和数落的。
一碗白粥，配上一桌“杂咸”，就开启了潮汕人的一天。
杂咸，是潮汕人下粥专用的“配菜宇宙”。
包括咸菜、菜脯、橄榄菜、乌榄、腌蚬、薄壳米、墨斗仔……至少上百种。
蔡澜就曾在汕头的一家酒店吃早餐，摆上来的杂咸，足足有一百碟。而普通潮汕人家的早餐，摆出五种以上，也绝对不是问题。
如果是去吃夜粥，那配菜就更丰富了。
除去杂咸以外，还会有卤鹅肉、卤猪头肉、卤猪肠等各式卤味，巴浪鱼、沙尖鱼、鲳鱼等各式鱼饭，还可以用普宁黄豆酱炒一把麻叶、番薯叶……
但凡能入嘴的，潮汕人都能拿来下粥。
就算你不喜白粥，也绝对拒绝不了砂锅粥，当地人叫做“芳糜”。
顾名思义，突出的就是一个“芳”。
比如最受欢迎的海鲜砂锅粥，每一份海鲜砂锅粥，都要选用最新鲜的活虾、肉质饱满的膏蟹。虾对半切开，蟹剁成块，在米快要开花的时候放进去。
这个过程，需要带着一颗虔诚的心，打起十二分精神，时刻注意火候。
既要保留米粥的芳香，又不破坏虾蟹的鲜美。
舀一勺入口，你会感叹人间值得！
在潮汕，一碗粥，就是一个宇宙。
海鲜粥、田鸡粥、猪骨粥、蚝仔粥、土鸡粥……
地上跑的，水里游的，天上飞的，潮汕人眼里，万物皆可熬粥。
而从小吃着这些长大的潮汕人，那张嘴，也就难免多了几分“刻薄”。
这个刻薄，对的不是人，而是食材。
全世界都知道潮汕人爱吃、会吃，却没多少人知道他们有多“拣食（挑剔）”。
菜市场里，外地人买菜是一把一把抓，而潮汕人买菜是一根一根挑。
这根蔫了，不行。那根长得不好看，也不要……
他们甚至可以天不亮就出门，排着队去买那刚杀好的、还留着体温的新鲜猪肉。
到了饭桌上，食物一进嘴，他们立马就能判断出是不是本地的……
潮汕人的挑剔，是被丰富的物产养起来的。
从地理位置来看，潮汕地区三面环山，一面向海。
地貌上又以平原为主，加上河网密布，土地肥沃，农业也同样发达。
山珍海味、蔬菜瓜果、柴米油盐，潮汕一样不缺。
都说靠山吃山，靠海吃海，而有海、有河、又有山的潮汕，自然也就养出了潮汕人，挑剔的嘴和追求极致的胃。
他们不但对食材刻薄，对食材的处理更加刻薄。
以牛肉丸为例，
首先，必须得选用刚宰杀的新鲜公黄牛后腿肉，
去筋切片，保证牛肉含量在百分之九十以上。
其次，必须要纯手工捶打，力道越猛烈越好，
这样制成的牛肉丸，才足够劲道。
直到把牛肉捶打成肉泥之后，再挑出其中未除尽的牛筋，以免影响口感。
接着加点盐，继续捶打，直到肉泥变成胶质状，再加入酱料，搅拌均匀，然后抓上一把肉泥，握拳，挤出丸子，再用勺子掏进汤水里煮上十几分钟。
这个汤水也要选用新鲜的牛骨或牛肉去熬，才能让丸子更加牛味满满。
同时，又要注意汤水不能过沸，否则就会影响牛肉丸的口感。
这样费时费力，才能让每个经历千锤百炼的牛肉丸，迸发出十足的美味，令人称绝。
有这样一句话：
潮汕是一个不能不去的地方，因为这里是“中国美食界的一座孤岛”。
莲花山脉虽然不是特别高大，但也同南海一道，将潮汕地区围成了一座“沿海孤岛”。
让包括潮州、汕头、揭阳在内的潮汕三市，无论饮食还是文化，都具有很强的孤立性。
比如潮汕的“生腌海鲜”，是外地人望而却步的毒药。
还有鱼饭，只有鱼没有饭，外地人怎么也想不通这怎么叫饭？
以及很多人无法理解的，为什么吃菠萝要淋酱油……
面对这些疑惑，潮汕人微微一笑：
“定定泥（放心吧），无事个（没事的）。”
潮汕美食千千万，真要一一展开去讲，怕是三天三夜都讲不完。
在这多元美食宇宙背后，是长期发达的商贸在支撑。
背山面海的潮汕，自古便是海上丝绸之路的重要门户。海洋给潮汕人打开了一扇通往世界的大门，潮汕人，也就顺理成章地走向了海外。
动图 | 国馆 ©
潮汕人跨海出国的风潮，始于宋元，盛于明清。
据记载，仅1782年~1868年，远赴暹罗（泰国）的潮汕商人就多达150余万。
到今天，潮汕人早已遍布全球。
美国作家斯特林·西格雷夫曾说：
潮汕人在文化上十分独特。他们操纵着地球上最有钱、最强大的地下网络，是世界上最早的跨国公司之一。
有潮水的地方，就有潮汕人；有市场的地方，就有潮商。
这不是随便说说。
全球大约有4000万潮汕人，
其中1000多万生活在潮汕本地，
1000多万生活在国内其他各地，
还有1000多万分布在海外各地。
所以有个说法叫“三个潮汕”，
即本地一个潮汕，国内一个潮汕，国外一个潮汕。
也就难怪很多人无论去到哪，总能遇到潮汕人。
这里的人们很团结，一句“胶己人”，走遍天下都不怕。
这种团结，是在千百年的动荡里拧出来的。
自魏晋以来，中原地区战乱不休，百姓流离失所，一批又一批南迁的中原汉人，
经福建而入潮汕，与当地南越土著，在长期共同生活中相互融合，才有了今天的潮汕人。
他们祖上大都几经动荡，终于在这东南一角得以安宁。
他们珍惜那来之不易的安定，更注重生活本身的美好。
一箪一食，一瓢一饮，都充满了他们对生活的仪式感。
这里的人们也很朴实，无论去了哪里，走了多远，吃过多少山珍海味，最怀念的，也永远是家里的一碗白糜。
若要说为什么，也许正应了那句：
尝尽人间百味，还是清淡最美。
或许再寻常不过，但那正是家的味道。
也正如在外游子的一份思乡之情，朴实无华，但真挚无比。
说到底，潮汕人的刻薄，其实是对生活的热爱。
饮食是一个地区最直接的文化体现。
比如内蒙古的烤全羊、闷倒驴，吃的就是一个豪迈和爽快；
淮扬地区的蟹粉狮子头、松鼠鳜鱼，吃的就是一份精致和格调。
而潮汕菜里，满满都是生活的滋味。
他们的嘴有多挑剔，对生活就有多讲究。
所以哪怕是最简单的白粥，也要整一个杂咸宇宙去搭配。
哪怕是最朴素的萝卜白菜，也要给你雕出朵花来。
潮汕人有句话：
无事来食茶，有闲去踢桃。
意思是没事就来喝茶，有空就去逛逛。
在他们眼里，茶局比饭局还重要。
如果说人是水做的，那潮汕人七成都是茶水。
他们不说喝茶，说食茶，不说茶叶，说茶米。
喝茶就像吃饭一样自然，是生活里不可或缺的一部分。
甚至“宁可三日无米，不可一日无茶”。
因为喝茶，意味着“无事”，
意味着暂时脱离生活的琐碎，
不用去操心日常的烦恼，
只管喝茶，只管放空。
这是潮汕人对生活的治愈，也是对自己的治愈。
真正有默契的潮汕朋友，哪怕只坐着喝茶，不说话，也可以坐上一下午。
他们喝的是茶，咽下去的，全是生活。
再也找不到比潮汕人更爱生活、更懂生活、更会生活的人了。
在那里，周末聚会的方式不是蹦迪喝酒，而是相约一起喝茶。
在那里，家家户户都囤着很多茶米，一日三餐都离不开茶。
在那里，人们打招呼的方式，是“有闲来食茶”……
他们是把日子过得最有仪式感的一群人，
也是对生活与生命最具敬畏感的一群人。
但也正是这种仪式感与敬畏感，
让潮汕承受了太多的偏见与误解。
比如有人说潮汕人迷信，
但事实上，潮汕人虽然一年到头，
都在为“时年八节”操办拜神的事情。
可拜的是什么神，他们其实也说不出个所以然。
他们拜神，拜的不过是一份心意和寄托。
就像潮汕人端午节吃粽子，
因为潮汕话里“棕”和“壮”同音，
所以有个说法是“食过端午粽，身体就会壮”，
与其说这是愚昧或者迷信，
我更觉得这是一种简单、淳朴、美好的期盼。
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也不是所有的潮汕人，都喜欢闯荡，都会做生意。
对很多安居在潮汕大地的潮汕人来说，
知足常乐，才是生活常态。
赚多赚少不要紧，要紧的是一家人在一起，有事没事，和亲朋好友吃吃茶，串串门……
简单、纯粹而温暖。
这才是潮汕人心中，生活最朴素、美好的样子。
参考资料 ：
1.共青团广东省委员会《这，就是潮汕！》
2.深圳新闻网《唐宋遗韵潮州筝》
3.中国新闻网《岭南写真：潮汕地区史前文化上溯至距今八千年》
4.南方日报《粤东古邑揭阳：潮汕文化重要发祥地》
5.21世纪网《粤东沉浮录：潮汕人的没落与复兴》