立秋一定要“贴秋膘”吗？
英国浪漫主义诗人雪莱在其《哀歌》中写道：“初春盛夏和严冬，在我心中堆满了悲哀。然而那欢快，永远不再！”
注意到没有，使人仿佛故意省略了秋天。
有人会说，是不是英伦三岛的秋天太过短暂，太早地让位给寒风凛冽的冬天，所以诗人才对她视而不见。有人说是不是诗人在秋天遇到了爱情，所以对这个季节只有甜蜜的回忆。要我说，都不是。
就像日本人爱对眼前凋落的樱花大发感慨，就像新西兰人会对着坠入大海的红日泪流满面，“火候”不够的民族往往更易对直观的事物产生悲悯。因为他们缺少一种深远的思虑和博大的人文关怀。同样，秋天，无春之生，无冬之杀，是一个在各方面都似乎保持“Balanced”（“均衡”）的季节。雪莱无视她也就在意料之中了。
而中华民族给人的印象则历来是“早慧”的。我们的祖先早早地预感到了“秋天”带给世界的“伤害”，明白“太阳”中的“少阴”才是诸多转化的开始。就像爱人总会预感到背叛的蛛丝马迹，祖先们也早早窥得了大自然的隐密。
当将这种“宿命论”统一到个人际遇上时，中国人便开始“悲秋”，而且一“悲”就是几千年！！
从宋玉感叹晚岁失路的“悲乎，秋之为气也。萧瑟兮，草木摇落而变衰”开始，到汉武帝嗟叹老之将至，诸事未毕的《秋风辞》。从魏武帝曹操意境苍凉，雄浑感慨的《短歌行》，到杜子美感世伤时，字字惊心的“万里悲秋常作客，百年多病独登台”。被“淅沥以潇飒，奔腾而澎湃”的秋声所困扰的欧阳修，在寒夜中对着昏灯黄卷打瞌睡的老陆游，他们虽也“悲秋”，但却失去了前人虽折戟沉沙也要奋勇冲锋的锐气，声音也便如被黑夜吞没的萤光般暗弱了。
无论怎么说，秋天，至少在中国文学、哲学方面不应该是欢快的。在这点上，秋天完全不能和冬天相比。那个素裹冰封的季节才是中国人的“酒神节”和“丰年祭”。过了“大如年”的冬至，就进入了人、神携手共欢的时间段。
不信请看那个腊月的“腊”字，拆开来看，不正是“二十一天的祭祀”吗（“月”其实是“肉”，两横不平，写法打不出来）？！上至皇帝，下到乞丐的大联欢，一直要持续到灯火摇曳，鱼龙竟舞的“元宵之夜”才结束。睿智的祖先们在冬天的匮乏中看到了春天丰腴的希望，找到了“老阴”中跳动不已的那丸“少阳”！
而用“贴秋膘”的方式来庆祝“立秋”，这在古代正式典籍中简直闻所未闻。即便是在最会玩的时代宋朝，孟元老无所不收的《东京梦华录》中也没记这一出儿。只说道“立秋日，满街卖楸叶，妇女儿童辈，皆剪成花样戴之”。再就是锦盒盛新枣，香囊装芡实。风雅是足够风雅，但要指望吃这些东西“贴膘长肉”，您想多了吧？
有人会说，这是由于“秋收”在即，农民们需要大吃特吃，攒好能量，准备开工。
这就更加可笑了，中国古代农民确实有在收割庄稼时足吃足喝的习惯。为了完成抢收，有的地方甚至能两头不见亮，一天吃上六顿。而且伙食的分量都是和梁实秋笔下“半尺长的韭菜盒子”不相上下的巨物！
听村中老人闲谈，曾有人在收地时比赛吃饭，你吃“一胳膊”火烧，我吃半笼屉包子。最后胜利的小伙子微微一笑，将白面馒头排满扁担，然后从头到尾“一气而食之”。这下，他不仅赢得了比赛，还承包了整个村庄未来十几年的“笑点”。但，请注意，这种大吃、特吃、狂吃，只限于消耗量极大的“秋收”范围内。所谓“能吃者必能干”，你要不吃，人家主人家还不高兴嘞。
所以，那些请得起短工收地的庄稼主子，往往都要好茶好饭管待好工人，然后自己才能动筷子打扫残羹。如果一“立秋”就开始这种“模式”，那可是吃自家，结果是不可想象的。不要听什么“积攒能量”的胡话，《西游记》里沙僧说得好，“只有私房路，没有私房肚”，咱们的肚子是没有底儿的“乾坤袋”。您老想想，几十年来能攒下什么？！
但是，还是有无数人光明正大，志气昂昂地在贴着“秋膘”。您要问他吃什么才算正宗？他一定会一脸不屑地告诉你，当然是羊肉啦！而且必须是守在烤肉支子前，烧上十斤大炭，一边油汪汪地“烤肉”，一边油汪汪地“烤人”那才正宗，那才过瘾！！您还甭笑话他，人家说的没错，“羊肉”确实是“贴膘人”的首选。
做过晚清拔贡，人称“夏四先生”的学者夏仁虎在其《旧日秋词》的注释中说：“旧都人立秋日食羊，名曰'添膘’”。玩出了学问，吃出了典故的胜朝旧人唐鲁孙先生在小品《酸甜苦辣咸》中也写道：“一交立秋，东来顺、西来顺、两益轩、同和轩一类的回教牛羊肉馆儿，立刻把'烤涮’两大字的门灯，用光彩的小电灯围起来”。典故大家、号称“北京通”的金受申先生更在《北京通》里说：“（立秋）烤（羊）肉更是一种难得的享受，这也算是老北京人'吃尽想绝’的一种讲究”。
要说这些历史的亲历者说谎，那简直是大不敬。而要说这些北京“顽主”的老祖宗们不会“吃”，一定会有人气得冷笑起来。然而，对于这种“立秋食羊贴膘”的习俗，我却有几分腹诽，不得不说。
一来，这“秋后有一伏”的道理任谁都懂。本来就热得“五迷三道”，你还非要凑到炭火边去和那张牙舞爪的“秋老虎”较劲，岂非火上浇油？二来，这养过羊的人都知道，咱们这儿夏天气温高，寄生虫多，羊儿容易掉膘，是所谓的半“乏羊”（相对于初春的“乏羊”而言）。所以在立秋左右，还没来得及“补肥”。羊肉发柴，口感并不很好（冰箱里的进口小肥羊除外）。此时大吃羊肉，并以此自称“讲究人”，并暗中在心里压别人一头，似乎显得非常无聊。
更让我百思不得其解的是，中国人虽然在宋代上演过“全民吃羊”的大戏。皇室带头，甚至吃出过一年10万加的傲人成绩。但自从明代公猪的阉割技术成熟之后，猪肉里挥之不去的腥味儿被剔除干净。再加上日益增加的人口带来的粮食压力，不得不将国内绝大部分草场还田。
中国人的饮食习惯开始向“吃猪”转移。所谓“中餐无猪，厨师束手”，羊肉反倒开始“伏低做小”，成了餐桌上偶一为之的灵光乍现。为什么“立秋”不以大吃“回锅肉”为正宗，反倒去招惹非常低调的“喜羊羊”们呢？
我们来看看一首别致的小诗，也许能觅得一丝线索。这首出自《旧都文物略》的竹枝词里说：“浓烟熏得涕潸潸，柴火光中照醉颜。满盘腥膻凭一炙，如此嗜尚近夷蛮”。演绎的正是京城烤羊的“壮烈”场面。
而作者结尾处冷孤丁地说老铁们，这种吃法是老北京没有的“夷蛮”吃法呦。细想果然，古代少数民族因为“铁器文明”不发达，烹调时喜欢大刀阔斧地斩而烧之，而不擅“妙手和羹”式的炖煮。既然“烤肉”是“胡俗”，那么顺藤摸瓜，“立秋食羊贴秋膘”应该也是其衍生出的“胡俗子项目”无疑。
和中原地区夏季闷热的情况不同，蒙古草原上夏天气候非常凉爽且适宜，对此老舍先生在《内蒙风光》里做过详尽的介绍，其中有一部分还以《草原》为标题入选了小学课本。我们不妨来看看夏天的草原是一幅怎样的画卷。他说：“空气是那么清鲜，天空是那么明朗，使我总想高歌一曲，表示我的愉快。在天底下，一碧千里，而并不茫茫”。而混合了各种中药香草的绿地，更是“翠色欲流轻轻流入云际”。
在享用了几个月“盛大美餐”后，立秋左右的蒙古大尾羊到达了一年中肉质肥美的巅峰。蒙古人喜欢在这个季节开“乌查宴”（“全羊宴”）来招待宾朋。因为宴席上要将最肥美的羊尾切片敬献给主宾，所以咱们又称之为“羊尾宴”。
我想，应该是蒙元时期，蒙古统治者将“立秋食羊贴膘”的习俗带到了北京（他们倒是真的需要“贴膘”，因为草原的冬天真能冻死个人）。而清代明统后，又自封为蒙古“黄金家族”的继承人，很大程度上保留并发展了蒙元留下的“异俗”，并随着其统治的深化衍射影响到整个北方文化圈。
看来，我们是不知不觉中“错把他乡作故乡”了！
所以说，“吃”虽小事，也要琢磨，否则便错过了许多好玩的趣事。
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