道孚炉霍，露天的藏民居博物馆
道孚和炉霍这两座县城，也许你从未听闻过，其实没听闻过也很正常，因为道孚和炉霍偏居川西，地理位置并不重要，没有名山大川和著名风景区，也没有发生过什么震惊中外的历史事件，只是四川甘孜州十八县市中普普通通的两个。但看完这篇文章后，下次你再说到道孚和炉霍，你肯定不会一无所知了，至少会联想到“藏式民居”，特别是道孚县，更以“道孚民居”名闻西藏。
道孚县属于藏味十足的川西西藏，省道303穿过县城，是康巴藏族的世居之地，说来7000多平方公里的道孚县旅游资源其实也挺丰富，亚拉雪山、惠远寺、八美变质石林、龙灯草原、玉科草原……处处一派美丽的高原西藏风光，只可惜这些景色是在景色无数的川西，在众多绝美风景的光芒之下，只能默默无闻。不过道孚有一样东西是可以称霸西藏，至少是康巴西藏的，那就是“道孚民居”。
我们到达道孚县时，天色已黑，看见进县城的路牌上写着“藏式民居博物馆”的字样，第二天一早，我忍不住问人这博物馆在县城哪里，谁知问了好多人都不知道，后来才想明白，也许根本就没有什么博物馆，这满县城的藏式民居就是一座露天的大博物馆。
道孚民居被誉为“仙境皇宫”、“康北西藏宫殿”，从县城到乡村，处处都是一幢幢精美的藏式建筑，这些房子的造价少则几十万，多则上百万，豪华的甚至上千万。
昨晚来的道孚县城时，天已黑，什么都看不到，第二天一早爬上旅馆天台，俯瞰整座县城，瞬间明白了道孚县城为什么以民居而闻名西藏。
县城不大，也就是一两条主街，但与其他县城不同的是，这里布满了藏式风格的建筑，间间都是两三层楼高，木石混合的大屋。
县城内很多民居都接受游客参观，统一价每人20元，我们由于摸黑来，赶早走，还没等到屋主们起床就出发了，留下了遗憾。
道孚民居不仅外部特点明显，内部更是雕梁画栋，全部是民间艺人手绘，相当富丽堂皇，我们最大的遗憾就是没能拍摄几张内部装饰的照片。
在道孚县城没来得及参观民居，吃了一碗四川人的大肉面，去过西藏的朋友都知道，无论海拔多高，环境多恶劣，四川人都比当地原住藏民吃苦耐劳得多。
道孚县城除了民居确实没啥好看的，但就这样与西藏最著名的民居建筑擦肩而过，似乎也挺遗憾，其实不要紧，除了县城，道孚乡村的民居同样豪华气派。
我们看见路边有一幢还未完工的民居，决定停车进去瞧瞧，守门狗的狂吠把女主人叫了出来，康巴女人很热情地邀请我们进屋参观，还给我们吃了自家种的苹果。
据介绍，巨大的杉木来自山上，取得砍伐证后，木价并不贵，但人工不便宜，一天要四五百元，赶超沿海地区人工价了，石头则来自河谷，都是就地取材，这房子一层大概都有200多平方，一般是两到三层。
门前的景色也不错，藏族村寨和谐地散落在河谷旁，很多地方民居都是破坏风景的杀手，但藏式民居置于自然环境中一点也不会觉得突兀，反而觉得十分协调。
有时候我会想，藏民们到底是比我们富有还是贫穷？说比我们富有吗？他们一辈子的积蓄除了拜佛就是盖房子，生活简单，医疗落后，大多数人没有iphone、ipad、高档化妆品和汽车，不吃大餐、不看电影、极少出去旅游。
说比我们贫穷吗？他们住的比你豪华，吃的比你健康，空气环境比你好，什么雾霾PM2.5都是传说，精神信仰上的富足就更不是你可以想象。
也许只能说，大家追求的目标完全不同，衡量幸福的标准当然也完全不同，他们有他们的生活，我们有我们的生活。
继续回到道孚民居上来，路遇一正在盖房子的工地，当然要过去凑凑热闹。
为什么说道孚民居值钱，是即将绝版的民居建筑精华，看看这些大木头就可以理解了，山上这几十年甚至上百年的树木已经越来越少，砍一棵少一棵，不是说有钱就一定能买得到的问题。
其实这还是只看到了表面，以为这些木头最值钱，其实木头虽值钱，室内装饰更昂贵，所有的藏式绘画都要请民间艺人一笔一划来完成，所以人们称道孚民居为“康北西藏宫殿”也不是没有道理的，每一座民居都是精美的建筑艺术品。
藏人正在完成初步工序，唱着歌儿干活，除了木头还是木头，连接部位也很少使用铁钉。
附近村庄还有几幢未完工的民居，让我们走近看看。
全部都是实木，笔直巨大的杉木，他们盖房子也没有什么图纸，但木材使用掌握得很好，极少有浪费。
仔细找找，连接处有没有看见铁钉呢？反正我是看不到，只看见最传统的榫卯结构。
这是一幢非常普通的民居，并不算豪华，也不算巨大，应该属于普通村民家。
建好后会涂上油漆，色彩十分有讲究，完全是按照传统的样式来。沿途经过的村庄见到了成百上千座藏式民居，但无论规模大小、年代新旧，你能看到所有房子的外观、颜色和风格基本都是一样的。
树木掩映下的道孚民居，每一座都是一户藏民费其一生精力打造的精美艺术品。
道孚县城过去70公里就是炉霍县城。川西甘孜州和阿坝州，甘孜州1市17县我去过其中8个，阿坝州2市11县我去过其中10个，如果论县城建筑来说，我去过之中藏味最浓的当属道孚县和炉霍县。
第一眼见到炉霍县城时，更加令人震撼，从平地到山坡，几乎清一色红色的藏式房屋。
道孚民居在西藏名闻遐迩，炉霍的民居看来也不比道孚差，这两座县城从建筑风格上来说，比绝大多数西藏县城更有藏味。
西藏很多县城都是内陆援建，藏式建筑反而不多，而道孚和炉霍，无论县城内外，基本都是藏民自盖的房子，而且基本都是遵循藏式风格，所以真的堪称藏族的民居建筑博物馆。
炉霍县城街头的藏民，道孚炉霍属于康巴西藏，康巴西藏是藏族重要聚居区之一，包括西藏、四川、云南和青海的部分地区。
与西藏不少城市一样，炉霍县也有一条穿城而过的河流。
山坡上的房子用白色的围墙围住了，看起来有点类似色达的佛学院，不知道炉霍县城是不是也有一座规模较小的佛学院或者寺庙。
为了不错过色达的天葬，我们没有在炉霍过多的停留，简单拍了几张照片后离开，从县城的特色来看，感觉炉霍比道孚更加上镜，这两座县城都位于G317与G318之间的省道303上，算不上交通要道，地处比较偏僻，也没有特别知名的景点，所以大多数游客都是因为从南往北去色达，或者从北往南去新都桥而途径这两县，但道孚县和炉霍县的藏式民居确实十分值得一看，先不论动辄几十、上百万的造价，只论康巴人对自家住宅的那份不苟与执着，就已经十分值得我们去认真欣赏了。
其实百年前的汉人又何尝不是如此，我们的祖辈穷其一生财力，也要为自己和后人建造一座精美的房子，于是在祖国的大地上留下了山西大院、徽派建筑、福建土楼、客家围龙屋、开平碉楼、台山洋楼、广府镬耳屋等诸多堪称艺术品的民居建筑，只是时至今日，乡村的没落、土地的公有、产权的限制、物价的高昂等等诸多因素，使得我们绝大多数人只能挤在城市层层叠叠的火柴盒中生活，虽然我们依然还可能要为一间房子做一辈子房奴，但70年的火柴盒与传世的大宅显然是完全不同的两个概念。我们这代人之中，已经极少有人能够实现中国人最质朴的愿望，为自己和后人精心建造一座凝聚家族心血的传世住宅，反而在偏远的道孚、炉霍县，并不富有的藏人依然实现着国人最传统的愿望。