纽芬兰13日游 14 – 海豹灾难 / 开普饭

第十天 2019年6月29日 Day 10

福琼Fortune – 博纳维斯塔Bonavista – 阿诺德湾Arnold's Cove

整个旅馆有五六个房间，但是只有我们两个人入住，偌大的客厅、餐厅、厨房，成了我们专用的了。

吃过早饭告别旅馆出发。

此刻福琼的景点地理中心Fortune Head Geology Centre还没有开门。

路过的格兰德班克Grand Bank也就是“大岸”，有2,500人，比福琼大一些。这一天是周六，小镇的街头冷冷清清，一战战士的塑像孤零零地站在社区公园Grand Bank Community Park一角。

小镇有些老房子，这座老房子是安妮女王Queen Anne时代风格的建筑，房子本身没有安妮女王时代那么早。

一个城镇，有些老房子才有味道。

哈里斯之家Harris House是本地资本家乔治·哈里斯的老宅子。

一个工人在慢吞吞地进行着整修工作，告诉草根，开放还要再等两天，纽芬兰这旅游季也太短暂了吧！

大岸的另一处名胜是这座有些年头的灯塔。

灯塔旁的码头看起来已经弃用，有提示牌告诫走上去可能有危险。

纽芬兰南部海员博物馆Southern Newfoundland Seamans Museum写着“开放”，草根只在外面转了一下就离开了，好天气更适合看风景。

当年丰富的木材为玛丽斯敦提供了造船材料，不冻的深水港湾给渔民提供了避风的场所，造船业在这里兴盛了400年。随着时代的进步，玛丽斯敦也与时俱进造起了钢铁船。纽芬兰渔场的关闭，给造船厂的业务带来很大冲击，但是造船厂并没有垮掉，今天仍然活跃在造船修船领域里，种类并不限于渔船。

港湾那边是Kiewit Offshore Services Cow Head Fabrication Facility，他们为纽芬兰的海上石油开采制造钻井平台。

210号遗产路两边依旧是这么荒凉着贫瘠着。

路边出现了一个小湖，湖边有一个房车营地。草根开车进去，老头老太太们热情地迎了上来，问寒问暖，看来这个小“村落”难得来一个外人。

如果有时间，草根倒是很愿意坐下来跟他们聊聊天，不过这样好的天气，草根更喜欢拍照片。

虽然计划改变，多出来了一天，草根也不打算浪费，想再去博纳维斯塔一趟，去看看来时漏过的，纽芬兰和拉布拉多省省鸟海鹦的家。

6,000多人口的小镇克拉伦维尔 Clarenville是个补充些给养的地方，这里还有平价超市Nofrills。

驶上发现小路，很快阳光不再灿烂。

等到了埃利斯顿 Elliston，天空满是乌云了。

埃利斯顿也是一个渔村，捕捞鳕鱼，对埃利斯顿人来说真不是一个轻松的活计。在没有现代机械的年代里，一网下去拉上来满满的鱼，确实能让人喜笑颜开，但把它们从海里拉上船来，可要让人累断了腰的。

鳕鱼不但是渔民的口粮，也是渔民的财富。渔民也捞其它的鱼以及龙虾，那时候捕龙虾不像现在这么流行，渔民的美味还有海豹肉。

猎海豹却是件危险的事儿，这座由著名雕塑家摩根·麦克唐纳Morgan MacDonald创作的雕塑，表现的是1914年春天发生的“纽芬兰海豹灾难”Newfoundland Sealing Disaster的场景：来自来自埃利斯顿的鲁本·克鲁Reuben Crewe抱着他的儿子阿尔伯特·约翰·克鲁Albert John Crewe，一同死去。

这块花岗岩纪念墙上，镌刻着那场灾难中出事的两艘船，纽芬兰号S.S. Newfoundland和南十字星号S.S. Southern Cross上364名船员的名字。那场灾难中251人死亡，南十字星号沉没。

这其实是两起同时发生的灾难，南十字星号本来应该是那一季，第一艘满载收获回归的捕海豹船。有船看到过回航中挂满全旗的南十字星号，那意思是“满载而归”。

但是南十字星始终没有回到港口，这艘船带着174名船员莫名其妙地沉没了，没有幸存者说明发生了什么事情，也没有无线通信或船舶日志佐证，只能猜测是在3月31日的暴风雪中沉没，或许是因为装载的收获太多的缘故？

差不多与此同时，另一场灾难也在发生。纽芬兰号是一艘小的捕海豹船，没有破冰能力。不过年轻的船长韦斯特伯里·基恩Westbury Kean出身航海世家，他父亲阿布拉姆·基恩Abram Kean是有名的捕海豹船船长，驾着斯蒂芬诺号SS Stephano捕海豹船也在同一海域作业。虽然父子俩为不同的老板打工，但是两人约定互相照应，发现海豹了给对方打个信号，这事儿自然不好让老板和其他人知道。

3月30日阿布拉姆升起起重杆，儿子一看明白了：老爹发现了海豹。不过前面说了纽芬兰号没有破冰能力，无法突破坚冰去往老爹那里。韦斯特伯里命令船员下船，从冰上前往老爹的斯蒂芬诺号那个方向。

早上7点纽芬兰号上的船员出发，在冰上很难跋涉，有些人折回头来，另有一些人突破险阻，四个小时的跋涉后抵达斯蒂芬诺号。在船上稍事休整，阿布拉姆命令他们上冰去猎海豹。随后阿布拉姆启航前往他心目中的那片靠近纽芬兰号，有海豹的地方。上岸去猎海豹的纽芬兰号上的那些船员，找了一通没有找到海豹，想回船上，却发现船不见了。

精疲力竭的船员们在恶劣天气中找不到纽芬兰号，纽芬兰号没有无线电，老板为了省钱，刚刚把无线电设备拆掉。有无线电的话，父子两人一通话就会发现问题。结果，儿子以为他的人在父亲的船上，父亲以为人已经回到了儿子的船上，都没派人出去寻找，夜里甚至也没吹哨指示船的位置。结果上冰的人在冰上苦苦挣扎，172人苦熬了两夜，等被救起的时候，只有77人还活着。

随后的1915年对这场灾难进行了调查，父子俩和负责带队上冰捕猎的乔治·塔夫George Tuff，都被判定有责任，不过也都没有被起诉。事后建议所有船只必须装备无线电、气压计和温度计。而针对南十字号的悲剧，对船只的最大装载量进行了立法。

埃利斯顿原名“鸟岛湾”Bird Island Cove，看鸟的地方Puffin Viewing Site在小镇南边一两公里的地方。观鸟免费，但是可以为保护这些鸟类捐钱，于是草根把口袋里的零钱放进了箱子里。

鸟们就在对面的一个小岛上筑巢，在岛上筑巢可以避免陆上动物的侵袭。

海鹦Puffin也有翻译叫“角嘴海雀”，个头不大。距离也有些远，让草根的大白炮也显得力有不逮。

还是人家有备而来，

有备而来。

好在相机的像素不低，可以做一些剪裁。

海鹦煽起翅膀，翅膀看上去比那些善于长途飞翔的鸟们小了很多，飞起来煽动很快。

海鹦的小翅膀，也可以用于潜水捉鱼的时候划水。

海鹦挖洞而居，看到它身旁的那些坑坑洼洼了吧？说不定哪个就有海鹦冒出头来。

海鹦起飞前，通常会先健步如飞地助跑几步，不过这次它健步了几下后，又回到窝里。

它回了窝，草根也扛起相机开始回返。

看过海鹦又来到博纳维斯塔，这里可以乘船看冰山观鲸。一班船刚刚离去半个小时，下一班还要再等上两个小时。考虑到在维京遗址那里，已经近距离观看并亲近了冰山一把，就不在这儿花费时间了，再说天公也不作美。

唯一的遗憾是还没有看到鲸鱼。

这家小旅馆的位置不错吧？

詹姆斯瑞安有限公司James Ryan Ltd成立于1857年，一开始经营酒吧和零售店。1869年搬到这里继续卖酒，并开始涉足渔业，渔业渐渐成为主业，商品主要是鳕鱼，以及盐等腌制鳕鱼的相关物资。到1895年的时候，詹姆斯瑞安有限公司年销售鳕鱼5,000吨，约为纽芬兰产出的10％。1952年瑞安公司不再卖鱼，但作为一家综合商店继续经营，直到1978年关门。这两座房子，就是当年瑞安公司的店铺。

1987年，瑞安的房产Ryan Premises列为国家历史遗址，以缅怀纽芬兰曾经辉煌的大规模的渔业生产和商业销售。

除了前面两家店铺，历史遗址还包括瑞安一家的住宅、车房、商店、鱼店和盐店，以及员工宿舍。原来更大的一个盐库、做木桶的厂子、电报房（老板需要随时掌握行情）、码头、晒鱼场、木材场和造船码头不见了。

业主詹姆斯·瑞恩的房子应该是建于1861年，那时候他还是单身。他在这座房子里结婚生子，直到1909年搬去圣约翰。随后房子由帮他们打理生意的内弟约翰·麦卡锡John McCarthy居住。瑞恩家人还经常回来，特别是瑞恩夫人。1917年詹姆斯去世后，这里的管理就全部由麦卡锡负责，直到1939年76岁的他也去世。此后的继任者是约翰·亨内伯里John Hennebury，他从1939年干到1959年，是最后住在这座房子里的产业总管。

这是晾晒鳕鱼的架子，鱼晒干了卖，那时候这一带到处都是晒鱼的地方，家家户户村村落落。把鱼切片晾干这一过程中，妇女是劳动的主力军，有时候孩子也要过来帮忙。

鳕鱼用结实的木桶装着，撒上盐或者鳕鱼油，运到欧洲和加勒比地区销售。今天的集装箱运输方式，有赖于人们发明的各种机械搬运。没有这些机械，圆圆的木桶是更好的运输包装——可以滚起来，这也是为什么过去要有木材场和做木桶的厂子的缘故。

开车离开博纳维斯塔回到1号公路，1号公路和210号公路也就是遗产路的交叉口处，有一个休息站，还有埃尔文的加油站Irving Oil和快餐店。看来海洋省新不伦瑞克圣约翰起家的埃尔文Irving，在整个大西洋省份经营得都不错，可惜他家的店并不卖酒。好在他家有网路，草根谷歌了一下，发现旁边一家北大西洋加油站卖酒，叫做NLC Liquor Express at Goobies North Atlantic。于是过去买了一箱纽芬兰啤酒Calm Tom’s，酒精度数7.5%，够劲吧？

晚上到达阿诺德湾Arnold's Cove入住Arnold's Cove Inn，地址41 Main Road, A0B 1A0 Arnold's Cove, Canada，房费$148.35。