入门望远镜如何选购 & 望远镜购买注意事项
以前为了射箭观靶就买过望远镜，不过是个高倍，用途比较单一。近来着迷望远镜和观鸟，又买了几具古董镜（发了几篇原创见下文），加上对比了同事的几台，到处搜相关文章，最后购入了一台朗锋的小金刚8x45，对入门望远镜的选购有了些许心得及教训，想与大家分享。事先声明，本文错漏之处在所难免，读者如果确有需要而且时间不急，还是建议先多逛逛相关论坛。国内比较大的双筒望远镜论坛、天文望远镜论坛也就那么两三个，北旅、牧夫之类，内容都很丰富。论坛里有很多入门帖子，然后有很多测评帖子，购买渠道、价格信息之类，下手前可多搜索。尼康的英文网站也有关于望远镜选择、基础知识的网页可供参考。这篇文章草稿扔着半年多，期间张大妈网站上也发表了一些类似的望远镜知识文，我觉得也很有参考价值。
一、明确购买用途
观星？观鸟？观景？收藏？逛博物馆看文物？我个人近期买了新旧好几个望远镜，是因为：1，淘到一个便宜的二战英军望远镜，觉得历史感让我着迷，修理过程中进了相关论坛，被毒到了；2，突然觉得身处自然环境比较好的地方，鸟很多，于是觉得想认真地观观鸟。（我的爱好其实后来转成了烧钱的拍鸟我会告诉你吗，555……现在望远镜的用途是啥？三脚架上对好焦，拿望远镜看水鸟的动作，对应地按快门……）
二、用途决定规格
规格的意思是望远镜上经常标明的“X*XX”，例如8*40,意思是放大倍数8，物镜有效口径40毫米。在选择时，不可一味求大口径、大倍数。
倍数方面，一般认为手持情况下，超过8倍则脉搏带来的抖动对观测就带来明显的影响（注意，抖动不完全因为重，在重量不过分时抖动主要因为脉搏，这是无法避免的，而倍数高就会使同样幅度的抖动在视网膜上显得更加明显），而且同等情况下的视野会变窄，大倍数还有个问题就是一般最近对焦距离相对远个几米。倍数猛增时，如果技术水平不变，还会带来各方面的成像水平劣化。因此如果是同品牌同系列有多种不同倍率的产品，一般6-8倍是最被推荐的，而且各种不同用途推荐的倍数重合起来最折中的也是8倍。大口径呢，带来大的通光量（按平方来增加的哦），更好的色彩饱和度（饱和度低，感觉就像有点雾霾），但也会导致畸变和色差控制难度加大，重量加大（不仅是物镜，棱镜也得加大的）。
例如，我近来凑合拿星特朗15*70手持去观鸟，就感觉非常不稳，尽管物体拉近了，但跟朋友的8*30对比，发现15*70还不如8*30细节多；另外视野狭窄也很难找鸟。我使用了各种办法增稳，最稳定的姿势是把镜筒抵在固定的树上或柱子上，可是这种机会比较少。其他把手臂顶胸口之类做法以身体为增稳支撑，仍然无法避开晃动和脉搏。能上架子当然最好，但单脚架效果一般，三脚架携带不便。
如果目标不特别明确，那么一般认为8倍，30到40的口径是比较百搭的。观林鸟的话，口径可适当加大，例如我选了45，觉得夜间表现就好些，在离路灯较近的地方，能勉强观看猫头鹰。观海鸟、湿地鸟的话一般上大倍数单筒，上脚架。观景的话，应该找一个景深比较大的。观星的话，要么就选7*50、10*50之类经典，要么就继续加大倍数和口径，搭配脚架，要么就上稳像镜。看博物馆展品，一般只能选搞宾得的“虫虫镜”（最近对焦距离0.5米），或者国产的一款8*25单筒微距镜。如果是玩收藏，那请移步专业论坛或者ebay海淘，望远镜这么小众而昂贵的商品是不会有很多流落在咸鱼的。
宾得虫虫镜设计特殊，除了最近对焦距离短，近距离还会缩小物镜间距，对于合像很有帮助。国产微距镜可能是难以低成本地采用这个技术，只能做单筒。
手持望远镜有好些常见规格，例如6*30,7*50,8*40,10*50等，都是有其不同侧重的。这里要引入一个常见的参数，口径除以倍数得到的exit pupil，出射瞳孔直径。人的瞳孔白天/强光时直径2-3毫米，正常直径5毫米，昏暗情况直径可放大至7毫米（最大直径随年龄增大还会缩小），当望远镜出射瞳孔直径小于人瞳孔直径时就会觉得视野非常黑暗，因此8*20类小镜子一般只适合白天用，卖点是轻便；而7*50的镜子exit pupil在7毫米多，夜间观星非常合适，在航海这类环境晃动的场合也合适（瞳孔不容易脱离望远镜出射瞳孔范围），是一个经典规格。10*50这个规格也被很多观星人推崇，因为“年纪大了就用不着7毫米的出瞳了”。对于通用用途，5毫米exit pupil足够，8*40左右的规格放大倍数大于6*30，而重量和抖动在可接受范围内，比较平衡。入门镜子中口碑很好的朗锋画王系列（有标准版和经济版，经济版号称重视光学，做工精细度折中，似为靠谱的入门选择），其8倍版是比较平衡实用的主打。
出瞳大还有一个好处，外接手机拍照比较方便。顺便说一下，用手机在望远镜目镜后拍摄，其实是很节约而效果过得去的一个“打鸟”方式，预算有限的观鸟者可以考虑，现在一个转接座只需要几十人民币。下图就是一个很差的例子……但它再怎么差，也让我能够在过后查到这是一只伯劳，著名的“屠夫之鸟”，激动了一下。
这张是少见的稍好的例子，是用便宜单筒观鸟镜接便宜中兴手机拍的，印象放大倍数在20-30倍之间。
出射瞳孔直径的平方是所谓相对亮度，这是某规格望远镜理论上能达到的最大亮度值。实际能达到多少，与光学组件用料和镀膜息息相关。高档望远镜内所有玻璃表面均镀了多层涂层来最大限度消除反光（这就叫full multiple coating，FMC）。低端一些的产品要么镀单层膜（只能降低窄波段的反光），要么只在最重要位置镀多层膜，二者色差和亮度会有区别。
当然，如果你有闲钱（六千到八千人民币起）上稳像望远镜的话，倍数选择主要考虑的就是不同倍数带来的视野、边缘变形等区别了。
三、重量方面的考虑
我个人觉得，不必追求极端轻巧，也要考虑使用场合。我个人实际对比发现，500克左右的视得乐8x30（那些更小的随身镜重量能轻到200多克）非常轻巧，固然适合徒步携带，但另一个900克的杂牌7x50镜子观测反而稍稳，因为手抖对其影响减半（惯性大嘛），而出瞳又大。不过，到了1100克的8*45就觉得有点嫌沉，必须摘眼镜抵目，才能比较稳定。所以重量问题见仁见智，非常主观，要多试用。以下是我使用和试用对比的部分望远镜。
视得乐8*30给我的感觉是，饱和度一般，夜间消光很差，轻，但保罗结构仍然不够小巧。同样的价格，我可能会选择买一大一小两个镜子搭配着用，8*45保罗+8*20屋脊。当然了，整体光学表现是过得去的。同事是在迪拜买的，似乎价格比国内实惠点。同样规格的话，我个人会选朗锋8*30轻骑兵，700克，比它重200克，其实更压手（抖动反而可能小点），而各方面也过得去（尽显穷逼本色……）。比较有追求的话，可以考虑西光战神8*30，论坛口碑也不错，视野比轻骑兵稍大，重量一样，不过得注意别买到带分划的版本。再要发烧，那就得上施华洛世奇“海白菜”8*30了……
星特朗15*70跟随我很久了，其实原来只想拿来观靶。整体来说它清晰度亮度都不错，但明显偏黄，作为射箭观靶镜和偶尔的娱乐镜确实是不错的，必须上三脚架。
最下面的是7*50的一个杂牌镜，朋友的，大而笨，但光学素质并不特别差，比如色彩饱和度就比视得乐8*30好，看啥都比较浓艳。所以，不同规格间对比是不公平的，跟相机的“底大一级压死人”类似，这也更凸显了根据需求合理选择规格的重要性。
分划版对观鸟绝不可取
另外，我近来多次由于重量和体积，未能带上望远镜出门/出差，正在考虑除了主力镜外，要入个便携镜。8*20，6*30都是值得考虑的选择。这就跟摄影师会带个备机类似，好些爱好者在平时不方便带全尺寸望远镜时会带个折叠的小望远镜，随身把玩使用。胜途8*20近来大家热议不少，心水中。
还有一点，重量超过800克的望远镜，可以考虑买有脚架孔的。我的8*45就非常自觉地带了个脚架转接附件，装在单脚架上很好用。顺便放上我入手的便宜单脚架信息。
四、破除一些迷信和强迫症
首先，对于入门产品，一定的畸变不要太介意。从望远镜中看去，视野不可能是边缘没有模糊与变形的，差别在于程度大小。望远镜的设计是一个平衡的过程，例如降低畸变一般需要在目镜内增加平场镜，但增加镜片就会导致整体透光率降低而且增加重量和复杂程度，所以即使是中高档望远镜，根据设计意图的不同，也有畸变明显的。本来人眼对边缘的像质也没那么敏感，边缘的图像拿来作为搜索目标时的视野就够了。
另外一个问题是，内部的小灰尘不要太介意，并不影响使用；镜片上一些小灰尘的话就更不要太介意了，强迫症患者猛擦的话对镀膜寿命容易有影响。用气吹偶尔吹吹最好。
要小心“噱头”。例如，美国、俄罗斯望远镜，固然听起来拉风，但由于其设计意图是“清晰”，对颜色的还原不那么重视，所以偏色情况普遍，俄罗斯偏黄美国偏粉红（粉红的据说是因为里面有激光防护镀膜），买来观鸟就不合适了，买来收藏、偶尔观景还是不错的。有些人喜欢测距分划版和罗盘，但这些会占用视野且降低透光率，买娱乐望远镜时最好要避开，确有实用需求或者收藏古董的话另说。
嗯，美军望远镜加配个蜂窝罩，确实挺带感，但对咱用处不大……一定记住，望远镜是用来保命杀敌的，不是用来娱乐的，别对其抱太大希望。
俄罗斯望远镜技术原地踏步多年，全7几乎是个怀旧物品了。
五、其他一些有趣的问题
选保罗还是屋脊？
保罗和屋脊的区别在之前张大妈发表的一些文章里已说得很清楚。这二者的光路有重大区别，屋脊在光学上天生不足，根据某大论坛所有者、望远镜资深卖家坦诚表示，要做到同样的光学素质，屋脊镜会比保罗镜贵数倍。但屋脊镜有其天生的优势，一方面形状规整、体积小，重量也经常相对轻些，方便携带，另一方面对于观测近距离目标，屋脊镜物镜间距离与人眼瞳距相同，合像比较自然；而保罗镜物镜间距离比人眼瞳距大不少，在近距离会造成过强的立体感，有些人会头晕甚至左右眼看到的图像无法合像（重影啦！）。这些区别在观鸟时会带来不小的差距，因此现在几大西方望远镜品牌的中级、顶级产品大多为屋脊镜（我个人觉得这是阴谋！）。怎么选呢？建议两种类型都找机会试试，如果目标是观鸟而你又在你常观鸟的近距离合像有问题，或者特别重视体积问题的话，那还是优先考虑屋脊镜。我个人眼睛容忍度比较大，因此选了个保罗镜。
眼罩，长出瞳
对于眼镜党来说，长出瞳是必须的，否则视野大打折扣。我的古董望远镜之所以不方便带出门实用，就是因为出瞳距离短，每次用都得摘眼镜，把目镜贴在眼眶上。一般13毫米是最低限度，15-20毫米比较舒适。长出瞳的眼罩有两类，橡胶翻折的，或者是旋升的。有选择的话，旋升的一般更耐用，有些还能有好几个档位，适合不同高度的眉骨。橡胶眼罩的话，长期翻折容易断。
当然，如果你戴隐形眼镜的话，受影响比较小。不过，这时眼罩仍然能起到一个遮挡杂光的作用。
国产望远镜
入门镜子，特别是保罗镜，技术含量不那么高，大可谨慎考虑国产货。中低端产品，很多外国品牌一般也是委托中国厂家制造，而且由于进口产品价格里包含了更多的品牌价值和外观成本，光学素质上的性价比可能较差。如决定网购国产货，重点要找比较可靠的商家和品牌，因为国内厂家现在要做出光学素质过得去的产品不难，但要把双筒望远镜的光轴调平行是很需要责任心的。另外靠谱商家会进行妥善的包装，双筒镜在这方面比单筒娇气很多，一旦磕碰导致同轴度出问题，观测时会左右成像一个上、一个下，让人觉得头晕脑胀。这方面可以在相关论坛多研究研究，寻找可靠品牌和卖家下手，不要当伸手党，张大妈的原创文章里推荐的品牌和型号也不一定可靠。我个人根据我自己看帖的印象列几个有口碑的国产望远镜品牌，仅供当做进一步研究的起点：朗锋、胜途、裕众、西光。博冠、立可达这类则属于买着稍微有点担心的牌子，不过咱们新手入门买了或许也觉得不错。其他杂牌我自己是完全无视的。对了，尼康的便宜入门镜子外观比国产好，实质不如国产，入手要谨慎。
关于同轴度及其调整，在我最早的望远镜晒单里就提过了。
上文里没有提到（当时还不懂），简易的调整方法最大的问题在于，无法做到左右眼光轴与两筒间铰链轴完全平行，这样你调好后在某个固定的瞳距时或许效果还行，可是换个瞳距短的人，一掰两筒角度，光轴就又到处乱跑了。所以这种调节有极大的局限性。
我的朗锋小金刚8*45被好心同事（不是讽刺，这么大一坨，愿意帮我带，确实是好心）拆掉商家原装的多层包装后随意运输，到手时光轴已偏，懒得送修，自己拆修，充氮就这么没了，拆修过程见下面组图（纯属作死，大家鄙视我吧）。
注意到棱镜固定胶开裂
翻开饰皮，拧螺丝。
取下目镜组件
继续拧螺丝取下棱镜组件。螺丝下面带弹簧，可以用于光轴调节。
作死拆棱镜玩
展示棱镜固定松动处。过后就是重新固定好棱镜，重新瞎调光轴了。
中调vs双调，与景深问题
“调”是对焦的意思，中调就是大家常见的，两个镜筒中间一个大手轮调焦，同时一般右侧目镜还可调，用于适应双眼不同的视力。双调就是没有中间的大手轮，而是两侧目镜分别调焦。双调现在在民用望远镜上相对少见，而且大家乍一看都会觉得双调的对焦太麻烦，不喜欢买。其实双调有双调的魅力。常见的低倍双调望远镜一般是大景深的设计，有一些品种调好之后对十几米到无穷远都不必再手动调焦，而是靠肉眼就能够自行适应。视得乐将这种设计夸张为“自动聚焦”，为此在玩家圈子里被认为是大忽悠，但实用性确实是不错的，除了观景舒服，对捕捉运动目标之类还是很合适的。另外双调还有个优点就是结构相对结实，防水也相对容易。
如果你想选一台几乎不用调焦的望远镜，可在6-8倍的双调镜里面选，多参考网友意见。注意，8倍以上的双调，网友表示就很纠结了，景深没那么大，经常需要调焦，双调设计目的主要是为了防水。
不过有些人还是喜欢小景深设计，除了你聚焦的物体外，前景、背景都模糊掉。这样类似单反的虚化效果，能把观察主体突出出来，特别是看灌木丛中的小鸟时，小景深镜能把挡在你面前的树枝虚化掉，大景深就没这个功能。这就得根据你观鸟的环境和你的个人喜好来参考了。双调还有个缺点是，眼睛要承担对焦功能，相对累，如果要眼睛完全放松，还是得稍微调焦比较舒服；观测近处的鸟类也得经常调焦。
小景深感觉是这样的
大景深感觉是这样的，远处树仍能看清轮廓。这是具比较脏的6*30
还要注意，对于喜欢摘眼镜裸眼观测的眼镜党来说（少一层镜片，多一点透光嘛），选双调要谨慎，很多镜子视力补偿只有正负500度（我看到的那具视得乐也差不多），超过这个数就可能必须戴眼镜、翻下眼罩观测了。中调选择比较多，相对容易找到视力补偿足够的品种。对于观鸟来说，这个问题似乎不大，因为频繁摘戴眼镜很麻烦，我个人喜欢在看到鸟后直接抬起望远镜贴眼镜找鸟。
视野问题
对于观鸟、观景、观剧等用途来说，还得追求宽广的视野，观鸟是为了方便找鸟，观景则当然是为了心理舒服。望远镜的视野分为实际视野与表观视野，以下图为例，用8倍望远镜观测，这具望远镜实际视野（Field of View，FOV）是7度（还有一种表达方式是XX@1000，就是这具望远镜的视野在一千米/码外能覆盖直径多少米/码的一个圆），观测时拉近感使你感觉你其实站在125米距离上，眼睛感觉到的视野——表观视野，大约为7*8=56度（实际计算要复杂一些，实际视野乘以表观视野只是个大致算法）。表观视野小的话，观测时会觉得“管中窥豹”，舒适性不足，超过60度的表观视野就叫做广角镜，观测会比较舒服；而实际视野大时，搜索点状目标显然更容易。要注意的是，视野与口径、倍数、出射瞳孔直径并没有硬性联系，同样规格的望远镜不同设计下也可能有不同的视野，如有要求，选购时应专门注意对比这个参数。另外，同样是60度表观视野下，6倍的实际视野约有10度，10倍的实际视野只有约6度，再次说明了合理选择倍数的重要性。
密封、充氮问题
南方有些地区比较潮湿，北方冬天室内外温差大，这些都可能导致望远镜内部结雾，进而长霉。如果你使用不多，或者使用环境主要是室内（看演唱会），或者有精力和耐心好好保养（例如，北方冬天户外用完望远镜后，进屋前先拿塑料袋把望远镜包好，进屋放一阵子消除温差了再取出来），那么可以不在乎望远镜是否防水；反之则建议购入具有一定防水等级的内充氮气产品；如果买望远镜用来在极端条件下使用，还得注意防水等级要高。即使是充氮的望远镜，也要注意，泡水后不应调焦。
小结
说来说去，我个人是有倾向性的：入门望远镜，选8倍，30-45毫米口径是比较好的，不要太轻不要太重，最好充氮；要便携，天天带着玩的话，8*20也可以，但对其局限性要有了解。我国生产的中端望远镜水平已非常不错，大可细心选购。不同的人对不同的特点敏感，购镜前最好多找朋友和店家多试用，找到自己的偏好。