游嘉午台
今年夏末，游嘉午台纯属原生动之旅，沿途老树林荫，古道石阶，青苔漫步，少有人工开凿的痕迹。此日登山，正值阴天，上山潮湿闷热，下山小雨相随。
嘉午台地处长安区引镇白道山谷内，从山谷口到 顶全长6.1千米，至秦岭深处，由东西南北中五座山峰组成，有如莲花盛开天地间，所以叫嘉午台，又称东五台。据当地史志记载：隋唐时为佛教圣地，唐有兴庆、南熏、金花殿落等建筑，而今有破山石、朝天梯、龙背及圣泉寺、护国寺等景点三十余处。 我们顺山谷沟逆流而上，沿途泉声潺潺，蝉鸣喧闹。驴友们的说笑声打破了深山的寂静。沟道内有断断续续的石板路，穿过林间泥泞小径，或登苔痕漫爬的石阶，已入苍古幽深之地。树林密得不透风，闷热异常。满山遍野古木森森，老藤结翳。踩踏林间古道，不禁发问：这些石阶是哪朝哪代谁来修的？谁来凿的？是什么力量支撑他们凿石铺路、凿壁为梯？竟将石板、石条、石块从山弯铺向绝壁，从坡脚凿向悬崖？我想既是佛教名山，铺路者是否就是信佛之人，来自内心的信念，给佛打通道路，架设栈道，方便更多信众？抑或铺路人只是普通劳动者，他们凿石、搬石、砌石只是为了挣取几两银子养家糊口，是为生存、温饱和责任付出如此艰辛的劳动。铺路人远去，但他们付出的汗水和心血凝变为眼下残破的石阶路，供后人旅人在脚下延伸，让我们有幸攀越，得以饱览云山秀色，感受盘古幽深的大山。
当我们行至圣泉禅寺上面的山梁时，抬头一看，已是云遮雾障，陡峭曲折的山路被云海吞没。云端天际间，若隐若现一握庙宇翘角，不啻为 山琼阁，让人望而生畏和高不可攀之感。不免感叹：好高呀，那云端崖顶庙檐，简直就是在天上，檐角如翼，是飞向仙境，还是俯冲人寰？仰望山顶之景，学心劲儿大增，攀石拄杖而行，喘气如牛，挥汗如雨。 在云梯口的大石坡上，我们稍作休息，观景、拍照。在此居高临下，本可纵览四周山色，但灰白的雾霭浓稠得化不开，仍旧固执地笼罩着山水真面目，眼看着几缕阳光透过云层，驱赶着对面山峰雾瘴，出山尖，展山眉，不知谁一声惊讶：山峰露脸了！却把峰头闺秀吓得害羞了似的，忙扯起雾帐把秀美面目遮挡严实，本想美餐秀色，却久等难见真颜。一扬头，十多米陡峭石阶云梯，直通头顶，被城堡或石门衔接住。我们抓铁链、拄拐杖，咬着牙小心攀爬，进得石门才敢松一口气，内侧石壁镌刻犹存：“清光绪二十二年重修”“民国二十二年重修”等字样，后两行字虽遭“文革”破坏铲毁，但字体依稀可辨。石壁后一小庙，门前有一口浅水井，分明是盛聚天雨的石舀。绕过小庙外沿栈道，很快行到破山石护国寺附近。从正面看，一块如同斧劈石片直杵眼前，与山石分离，中一窄缝，成为游人上下通道。若从侧面看，此石片却像一张风帆，驶向这苍茫云海千万年。
我们沿石坡石壁石阶，绕灌木小道，穿过石峡，不觉已到通天梯，又得抓铁链，揪紧助力粗绳，拾级而上。山顶最高处为龙背龙口，实为石壁，坚顶如起伏扭动的龙背脊梁，两边石壁石坡之下，皆为万丈深谷，下往下看让人胆寒腿颤。驴友们小心地站在龙背上留影，或骑坐龙背招手，希望带走一片云彩。
（作者简介：罗锦高，笔名罗星。出生于1956年底，祖籍福建上杭，客家人。当过农民、教师、记者、编辑，业余喜欢读书写作，系陕西省作家协会会员。30多年间在《西安日报·晚报》《陕西工人报》《山西文学》《散文选刊》等报刊发表散文、小说等作品200多篇，出版个人散文专集《星河》一书。1986——2019年，先后参与编纂《临潼县志》《临潼区志》《临潼年鉴》等书。）