疫情后世界时尚产业终将改变，这回澳洲能跟得上潮流了吗？
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今年年初的国际时装秀，几乎是被新冠病毒追了一路。随着米兰时装周在2月底结束，伦巴第地区开始出现病例激增的情况。然后，由买家、媒体和技术支持人员组成的时尚团队搬到了巴黎，并在两周后法国首都进入封锁状态之前，勉强办完了活动。
随后，原定于在世界各地城市举行的各大奢侈品牌的T台秀，一个接一个地取消了。或者，像上海时装周那样迅速转向在线平台，成为第一个现场直播所有时装秀的时装周。
在澳大利亚，3月份为期10天的墨尔本时装节(Melbourne Fashion Festival)持续了8天，最后一场活动在总理莫里森宣布限制大型集会的当天取消。
而澳洲时尚界的主要行业活动——澳大利亚时装周(Australian Fashion Week)原定于下周日开幕，但在社交禁令约束下，现在是开不了了。
这场疫情席卷了全球时尚业：各种规模、风格和类型的品牌，从奢侈品到细分市场，都在重新思考他们的商业模式应该是什么样的，如果他们能撑得到疫情结束的话。
澳洲时装理事会(Australian Fashion Council)刚刚进行了一项关于疫情影响的调查，结果显示，只有34%的参与品牌相信自己能够复苏，54%的人认为这需要一年多的时间。
但除了基本的经济因素外，时尚业的经济复苏是什么样的呢? 对于这个行业来说，可能意味着从供应链到商业模式的全面改革。打破几十年来建立的行业模式，不仅需要时间，还需要各方的灵活性和意愿。
澳洲时装协会首席执行官Leila Naja Hibri表示:“疫情过后，过去的模式可能再也不会回来了。这个行业里每个人都想要改变，但没有人有足够的能力独自实现改变——现在正是时候。”
Naja Hibri并不是第一个这么说的，在澳洲多年来一直有人说这个行业正在崩溃，但没有人采取任何措施。
David Jones的女装部总经理Bridget Veals表示，我们可以回顾这个行业的模式，但“不要太怀念过去的样子”，“这场(危机)加速了变革，也加速了我们做事的方式”。
过去那些给行业带来损害的元素包括：每年有太多时尚系列，这些系列的交付与实际的季节不一致；生产的产品太多，随之而来的浪费也太多。
这些问题还只是表面，另外还有供应链问题，包括环境破坏和人权等方面，近年来有很多关于改变这一制度的言论，但没有足够的行动。这场疫情最终能让这个行业停止、反思并重新定位吗?
打破桎梏
在最近的米兰时装周结束时， 阿玛尼（Giorgio Armani）是少数几位因为疫情爆发而被取消嘉宾时装秀的设计师之一，他后来选择了在网上直播了该活动。上个月初，他给《女装日报》(Women’s Wear Daily)写了一封行业内前所未有的公开信。
他写道:“我们正在经历的时刻是动荡的，但它也为我们提供了一个独特的机会，去纠正错误，重新获得更人性化的一面。”
这位意大利设计师称这种行业模式是“荒谬的”，理由是“服装生产过剩，而且天气与商业季节之间极不协调”。这指的是下一季的服装系列在本季开始前几个月就发布了，这一习惯被百货公司推向了国际市场:“我觉得很荒谬，在隆冬时节，人们只能在商店里找到亚麻连衣裙，在夏天只能找到羊驼大衣。”他说，现在他将根据当前的季节推出自己的时装系列。
紧随其后的是法国品牌圣罗兰（Saint Laurent），该品牌宣布将对其运营和交付进行彻底改革。在上周《女装日报》的一份声明中，该公司表示:“现在，这个品牌将比以往任何时候都更能引领自己的节奏。有了这一坚定的战略，圣罗兰将不会在任何预设的2020年时间表中展示其系列。圣罗兰将拥有自己的日历，并根据最新的观点和创意来推出自己的系列。”
圣罗兰设计师Anthony Vaccarello表示，他希望“一切都不要回到‘过去的老路子上’。”多年来，我们已经知道有些事情必须改变。现在正是时候。我不想因为有截止日期就匆匆赶工。这一季，当我准备展示的时候，我想展示一个系列。”
时装周的未来
圣罗兰设计师所说的“截止日期”，通常与国际时装周的活动紧密相关。设计师及时为时装发布会准备他们的系列，之后买家可以在陈列室里浏览系列、下单，产品大约6个月后到达各大百货商店。目前，原定的下一轮的国际时装周在9月和10月份，将在纽约、伦敦、米兰和巴黎举办的春夏时装系列，但能不能如期举行还是个未知数。
英国时装协会(British Fashion Council)已确定，伦敦时装周(London Fashion Week)将如期举行，但具体有多少将以实体秀的形式进行，有多少将在网络平台上进行，目前仍未确定。下个月，它将在网上举办中性性别时装周(前身为伦敦男装周)。
网上展厅Ordre和上世纪90年代中期澳大利亚时装周(Australian Fashion Week)的创始人西蒙·洛克(Simon Lock)表示，阿玛尼(Armani)和圣罗兰(Saint Laurent)等大牌可能是变革的先兆，希望能给整个行业带来连锁效应。这种转变的最大标志之一，就是打破了已经存在了几十年的传统展示周期。
“如果圣罗兰(从巴黎的时装周日程中)消失了，迪奥（Dior）会怎么做?”路易威登（Louis Vuitton）和香奈儿（Channel）又会怎么打算?洛克认为，可能不再会有真人秀了。“他们不可能在纽约继续下去，而纽约将拉开赛季的序幕。现在人们会愿意在拥挤的场地里聚会吗？你又不可能制作一场与社交活动脱节的时装秀。假如可以的话，你愿意吗?”
《Vogue》澳大利亚版主编埃德温娜·麦卡恩(Edwina McCann)对此表示赞同，尤其是考虑到圣罗兰是奢侈品集团开云集团(Kering)的一部分。她表示:“如果开云集团(Kering)有一个品牌(退出)，那么显然会有更多品牌退出。”“
此外，在经济低迷时期，大多数品牌的收入都大幅下降，有谁有足够的预算来举办一场可能高达数十万甚至数百万澳元的时装秀？如果国际旅行还没开放，又有谁会参加呢?“
如今，时装周的意义不仅在于行业销售，还在于从消费者的角度为该行业创造营销和宣传。时装周将长期持续下去。但问题更多的是它们的目的是什么。因为它们仍然是整个行业的庆祝活动和焦点，会带来讨论和合作。
洛克认为，时装周将更贴近面向消费者的活动，就像一些澳洲的节日几十年来所做的那样，今年3月的墨尔本时装周，是澳大利亚规模最大、最具包容性的活动之一。
四年前，包括巴宝莉(Burberry)、汤姆·福特(Tom Ford)和汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)在内的品牌在工业时装周上首次展示了“看上了就买”的模式——衣服一上架就走上T台。尽管一些品牌成功地沿着这些思路重建了自己的商业模式，但从未真正影响整个行业。
“很明显，时装周不再被设计成贸易展，”洛克说。“60年前，贸易展会效果非常好，但世界已经改变了。由于智能手机和社交媒体的出现，它们如今在将品牌直接与消费者联系起来方面，扮演着重要得多的角色。在过去的三到四周里，关于时装周何时能自我复活的讨论一直不绝于耳。很多品牌将会复活，但他们会更加关注‘看上了就买’的模式。”
伦敦时装周已经开始设计整合消费者活动，今年的澳洲时装周也将增加消费者的参与度内容。
在线T台
虽然时装秀带来的兴奋是必然的，而且从传统上来说，这也是一个品牌展示其整个时装系列的最佳方式之一。但其实没有时装秀，这部分内容也可以继续下去。
洛克的在线平台Ordre于2015年推出，邀请领先的零售商和品牌聚集在一个虚拟的陈列室里，在那里，品牌可以用360度摄影、视频、虚拟现实等手段展示它们的最新系列。他说，在过去的八周里，新业务出现了巨大的增长。
“我们有110名新设计师正在准备将他们的B2B(企业对企业)实践数字化。这将成为新规范的一部分。”
澳洲时装理事会正与洛克的 Ordre合作，为没能参加时装周的澳洲设计师们提供机会，让他们与全球各地的零售商联系，为他们重要的假日系列做宣传。
在过去，Veals和她在David Jones的团队每年会去北半球出差四到六次，来为公司进行订单采购。
“今年应该不会出差了，”她谈到今年接下来的情况时说，他们已经为在线工作做好了充分的准备，现在可以很容易地与虚拟展厅合作，或者通过视频会议与欧洲展厅合作，观看下一季的时装系列。
她补充称，一些欧洲品牌也正在香港设立实体展厅，以改善时差对亚太市场的影响。Veals也认为，各大品牌不太可能在即将到来的春季举行时装秀。
似乎很少有人能想象时装周以外的其他时装周会是什么样子，正如上个月，《Vogue》杂志就“时装周的未来”进行的全球对话所强调的那样。当时，《Vogue》杂志的妮可·菲尔普斯(Nicole Phelps)、蔻依(Chloe)的创意总监纳塔查·拉姆塞-列维(Natacha Ramsay-Levi)和巴尔曼(Balmain)的奥利弗·鲁斯蒂因(Olivier Rousteing)，以及巴黎世家(Balenciaga)的首席执行官塞德里克·查比特(Cedric Charbit)在网上进行了交谈，兴致勃勃地谈到了这个行业模式怎样被打破，需要需要改变。但是，除了时装秀和时装周，其他的选择会是什么样子呢?
很多人认为，实体和数字应该共存。但查比特指出，对于一场有600名嘉宾的巴黎世家(Balenciaga)时装秀来说，在网络上互动的观众大约是1000万:“我们必须重新考虑我们的受众，我们需要了解的是：我们要现场客人还是网络观众?还是他们合二为一?“
KCD是一家时尚服务机构，与一些领先品牌合作，包括路易威登、纪梵希和普拉达。来自纽约的塞拉芬-克拉克（Jarrad Serafine-Clark）是该公司的合作伙伴，也是无数T台秀的幕后策划者。尽管目前形势困难重重，但他认为这是该行业进行创新和评估的一个机会。
塞拉芬-克拉克在表示:“适应变化是时尚的真谛。”
他表示，KCD正在与各大品牌讨论如何与行业和消费者建立联系，就短期而言，这将包括“虚拟展示和现场体验”。他说:“要保持乐观，就要拥抱这一时刻，重新设定和研究过去不允许的东西。”
或许，时装业需要一年的时间不举办时装秀，才能避免回到以往的商业模式。但这也意味着，全球时装业精雕细琢的传统可能就会土崩瓦解。
这可能会迫使整个行业重新调整时间表，重新思考如何运作，以及从谁身上受益。这场疫情真是应了一句老话：塞翁失马，焉知非福？
参考资料：
https://www.theaustralian.com.au/life/style/coronavirus-fashion-learns-to-walk-a-new-way/news-story/910a22de2d02bf722e781fbc142378ca