返璞归真的追溯之旅，巴布亚新几内亚、瓦努阿图旅行手记！
曾偶然在纽约的博物馆看到南太平洋岛国的土著雕刻，被那种荒蛮本能的原始魅力深深吸引。一直期待有朝一日能走近它。终于有了机会，便毫不犹豫地踏上此番旅程。
蔚蓝的海水像上帝打翻了蓝色的颜料罐
在海上航行了三天三夜，终于抵达巴布亚新几内亚小岛Alotau。巴布亚新几内亚坐落于赤道南部，虽然只有五百五十万人口，但却有多达850个不同的部落以及800多种语言。我们的车穿过郁郁葱葱的芭蕉林，一阵动听的歌声飘然而来，当地部落从三四岁的娃娃到七十岁的老人聚集在一起，随着鼓声他们赤脚拍打着土地激起阵阵尘土。舞蹈是他们互相交流的一种重要方式。跳舞的部落男女脸上身上画着花纹，都几乎裸露着身体。他们皮肤棕黑但很光滑，在阳光下有着闪亮的光泽。他们用椰壳烧成黑色涂在身体不同的部分，将果壳成串环绕在脚踝上，舞动时发出哗哗的声响。每个部落都有自己不同的装饰和独特的庆典舞蹈，大多是与驱鬼和丰收有关。让我印象深刻的是他们天生就会运用草、花、水果、羽毛、兽骨、贝壳这些天然之物来装饰自己，他们搭配得错落有致，黑白相间，自然和谐。舞动时天地间自成一色，浑然一体。看来人类对美的追求与生俱来，人类最原始的想象力和创造力或许是从这里开始！
部落男人脸上的花纹
这一切让人有些恍惚，似乎置身在一个远古的传说。
访问Kiriwina岛上村庄，天空下着淅淅沥沥的小雨，路边一排排出售手工艺品的岛民折下路边的芭蕉叶挡雨。女人们三两成群地别着鲜花，头顶着大大的包裹从我身边穿过。一路上人们都在说Hello，向我点头微笑。一个十岁的男孩带我走进他们的村庄。眼前的景象好像回到人类起源时代。一座座茅草房，一个大家族围居在一起。院子中间供奉着刚刚去世的酋长的墓地，十字架上放着许多鲜花，看来对祖先的敬畏人类是相同的。
和部落的孩子们合影
一位母亲在茅屋里印制钱币。这里还保留着最原始的交换方式，用芭蕉叶印制钱币。每个部落都有自己专门的图案，用新鲜芭蕉叶磨印出图案，晒干之后再用它与其他部落交换食物。
他们的主食是木薯，男孩说着就掰开一块，告诉我将它插在地里就能活。他们将木薯洗净在木制板上磨成粉浆，用芭蕉叶包裹起来塞进砍下的竹筒里，用火烤熟即食。我尝了一块，糯糯的，味道真不错。他们除了喝椰子汁以外，还有从大海里捞上来的各种各样的海生物……
部落风情
当地岛民用锋利的竹签，将类似甘蔗树一样的植物树叶划成细条，泡在水里一天，然后晾干，用它来编制各种织品和用具。用鲜花和水果做的的染色水染上图案，变成女人身上的裙子，大自然的馈赠真是取之不尽用之不竭，人们与它相存相依，生生息息。
看来西方的现代文明似乎还没有降临到这个遥远的部落山村，但这里每个人都面带微笑，呈现着一种由衷的满足……
Rabaul岛在第二次世界大战期间是各国争夺的重要军事基地。1942年日本击败澳洲军队，占领Rabaul岛以后，在岛上建立起让人叹为观止的地下工程。地下通道居然可以容纳潜水艇、兵工厂、医院。当时岛上的日本军队多达十一万人。为了防止被轰炸，这一切都被隐蔽在秘密的热带雨林之中。如今遗留在岛上锈迹斑斑的武器残骸像一座座现代装置艺术品，让人们能想象到日本与澳大利亚曾经激战的硝烟炮火……
第二次世界大战时遗留的日本武器残骸
第二次世界大战已让小岛伤痕累累，1994年的火山喷发更让它陷于灭顶之灾。当时的火山灰几乎覆盖了整座小岛，达两米之厚。所有的岛民不得不撤离小岛。二十多年过去了，小岛又重新恢复了它生机勃勃的和平景象。
这次旅途中有许多澳洲老人他们都曾是二战时的参战士兵。故地重游，总有一番感叹在心头。一位九十三岁名叫Bob的老人，十七岁加入澳洲空军，当时在小岛上负责运送与日本作战的澳洲伤员，目睹过各种惨状……退休后回到墨尔本，自己做起了运输生意。如今九十三岁高龄仍然常常自己驾车运货，孙女是在PNG岛上工作的自愿者，帮助训练当地的接生员。Bob为孙女筹集物资，帮助当地岛民。Bob说金钱已经对他没有意义，他享受工作，工作让他年轻。他说他现在九十二岁的太太是他这辈子唯一的女朋友，结婚67年只红过三次脸，他说一到气头上，他就跑到外面去和狗说话。多么可爱的人儿！
瓦努阿图，这是我这辈子从没想到会去的地方。
瓦努阿图在南太平洋边，由83个岛屿组成，有150种语言，过去曾是英法的殖民地，1980年宣告民族独立自治，84%人信奉基督教。Champagne Bay有着你从未见过纯净海水，犹如上帝打翻了宝石蓝的油漆罐在这片水里。蔚蓝的海水与白色的细沙滩形成强烈的对比。远处有几处茅屋，各色布帘随风飘动，岛民们散坐在树荫下乘凉，真是一幅美得耀眼的画面！我赤脚漫步在绵绵的沙滩，透明的海水在沙滩上画出一层层的曲线花纹，阳光下晃动的水影让人眩目。这就是传说中的“未被触摸的天堂”！
村落里淳朴的岛民
与安排我们行程的Bunny闲聊，他是虔诚的基督徒，每周做礼拜。两年前因教会事宜去了趟墨尔本，还上了Eureka塔，买了件T恤做纪念。问他是否愿意留在墨尔本，他摇头不迭地说不喜欢墨尔本。问为什么，他说那里的人们整天忙忙碌碌，脸上都挂着焦急，交通灯一会儿红一会儿绿，看得他都糊涂了。他接着说瓦努阿图就很好，有全世界最美的沙滩，每天可以把脚埋在白沙里，坐看海上日落日出。“我们什么都有，什么都不缺，为什么想到外面去生活呢？”我似乎体会到为什么国际组织调查说，瓦努阿图人是世界上最快乐最健康的人了。他们享受和满足于大自然的馈赠。而我们整日忙碌，不断地制造更丰厚的物资，但我们的生活真的需要这么多的物质吗？我们不停地进取和获得，但一些生活的本质会不会从我们身边悄然流失了呢？
岛上有许多外来及原住艺术家们。他们的作品都带有太平洋岛国独有的画风。题材多半是传说图腾，造型夸张、色彩艳丽、随性自由又充满率真自信。他们每周会将自己的作品带到集上出售。
慕名参观艺术家Nick的工作室着实让我吃了一惊，铺天盖地的色彩迎面而来。厨房、厕所、冰箱、桌椅、墙壁都是画面。天上吊着、地上铺着，琳琅满目让人目不暇接。这位82岁的艺术家来自俄国，曾闯荡世界各地，1961年定居瓦努阿图。除了自己创作以外，还收藏原住岛民的艺术品，并建立起自己的艺术园地。他的作品处处弥漫着黄色，他说黄色有明亮高昂的色阶是最有生命力的色彩。他把他的一辈子留给了小岛，每天面朝大海, 春暖花开，沐浴煦煦海风，挥洒幅幅作品。他在自己创造的世界里享受地生活着。
令人敬畏的土著艺术
最让我激动不已的是面对瓦努阿图博物馆里那一件件土著艺术品。漆黑粗糙的树雕、摄人心魄的面具、原始稚拙的雕刻……它们有一种震撼人心的魔力！仰望着它们有一种力量，祭天地，泣鬼神。一种对神灵的敬畏，让人肃然起敬。抚摸着它们，似乎能听到一阵阵急促的鼓声，一声声嘶哑的呐喊，没有矫饰、没有遮掩、直接地表达、赤裸地表现，将人类的本质呈现无遗。它们是如此的简单，用最简单的图腾造型表达人类的一种共识和默契。这种难以描述的力量，让人倾倒、让人驻足、让人赞叹！这就是二十世纪许多现代艺术家纷纷从它们身上获得灵感的原因。最著名的法国艺术家高更，曾在塔西提岛上居住多年，由此创造出幅幅举世闻名的杰作。
最本真的东西才是最美丽的！
告别巴布亚新几内亚和瓦努阿图。一次追溯，一次穿越。它让我停下脚步，回过头来，重新审视人类回归的旅程。尽管我们有那么多不舍，历史毕竟是长江后浪推前浪，就像无人可以阻止世界现代化的进程。但在匆匆的脚步中请留给自己一个驻足小栖的机会,回首曾经的脚印，或许会有一种新的意味。
在艺术家Nick_ Mark的工作室