人人都喜欢的番婆米粿

番婆米粿

                                            文/刘述涛

煎米粿，打米粿、做米粿、蒸米粿、炒米粿、吃米粿，遂川人的生活之中离不开米粿。从春天第一声雷后采摘回的艾草做成的艾叶米粿，到寒冬腊月过年饭桌上少不了的笼藏米粿，一年四季，遂川人的饭桌上都是米粿不断，米粿飘香。要说，番婆米粿，也只是遂川众多的米粿篇中的章节之一。

番婆，属于土话，其实就是南瓜。之所以把南瓜称之为番婆，是南瓜源自于墨西哥中美洲一带，到了明代才传入中国。番，乃指异域，早年间的番瓜、番茄、番薯、番邦，同后来的洋火、洋油、洋皂、洋布有着大同小异，都是指异域来的产物。后又因南瓜长得极像女人的大屁股，所以，才会有番婆一说。自然，也会有杠精跳出来说，根本就不叫番婆，而叫番蒲。且不去管他番婆也好，番蒲也罢，今天要写的就是南瓜米粿，这下清楚了吧。

南瓜做米粿，取的是真正的老南瓜。老南瓜才足够甜，才有劲道，颜色鲜艳，做出的米粿一看就有食欲，一看就有冲动。

做米粿之前，先得把南瓜削皮，刨丝，然后再拌各种配料，有的人爱吃韭菜，就和点韭菜。有的人爱吃辣椒，就和点辣椒，还有人喜欢葱花，就和点葱花。爱什么，加什么，就一句话，东西有乱恰，事情却没有乱做，都得一头一路来。当和好之后，再抓起一把一把的糯米粉又或是面粉放进去一起搅拌均匀，再加点清水加点盐和五香粉，再一一搅拌，用手拍拍，用手捶捶，用手抓抓，目的就是看看面粉与南瓜丝和配料的结合紧不紧密，合不合适。水少则干，水多则稀。会做的全凭手感，多一分则嫌多，少一份则嫌少，就要刚刚好，才能是最好。

和好后，并不急着下锅，还得醒一醒。就如酒醒一下，更有味道一样。南瓜丝同面粉同配料醒一下，更融洽，更入味。

醒好之后，就准备好油下锅。当油面有微微的热气冒起来，伸开手掌离油一寸，就能感觉到油的热度起来，可以下锅了。用菜刀平拿做铲子伸进拌好的料盆，铲起一点和好的南瓜米粿材料，用另一把菜刀轻轻一挡一拉一刮一送，便看到米粿在油锅里嗞嗞直响，油花打滚，这时候，并不去计较锅里的米㷄，而是站在油锅面前的人，加快了手势，仍是一挡一拉一刮一送，又一个进到锅里，如此反复，直到锅里都是米粿才拿起锅铲，顺着锅沿下去，轻轻一铲，一个个米粿就浮了起来，满锅的香气也飘荡起来。再看米粿颜色，该翻个的帮着翻个，该起锅的用捞篱捞起。

热火朝天，香气满屋。在外面玩的孩子坐不住了，一个个跑进厨房，急得不行，大喊“我要恰、我要恰”。大人看了，不但不恼，反而笑开了花，指着孩子说，“是不是饿死鬼出世？现在吃，烫死你！”嘴巴虽是这么说，手上却把已经煎好的米粿送到孩子的手上。这刚出锅的番婆米粿，又脆又香，又软又甜，咬在嘴里，一嘴是油，满嘴生香。

做番婆米粿只不过是个由头，请亲朋好友来家里小聚，喝喝酒，聊聊天，才是正事。早年间，人皆苦，说起做番婆米粿，都是两眼放亮，都会往有凑。你家拿南瓜，我家拿面粉，说是做米粿，又怎能少了几个菜？女人就着米粿聊天哇地，指东说西。男人就着米粿喝着酒，吃着菜，谈着人生说着故事。哪一个在这世间行走，又不是满身沧桑，满身疲惫？需要这样以米粿为由头发起的聚会。

现如今，虽说日子好过了，生活多样了，但仍免不了累了，乏了，苦了，酸了，到了时间，到了节点，同样是以米粿为借口，今天到你家煎米粿，明天到我们家打米粿。风水轮流转，明天到你家。谁都知道，当下的世道，恰已经不再是个事，同谁在一起恰，在一起能够寻找到快乐才是最主要的。所以哇，吃的也已经不是番婆米粿，而是同谁在一起红红火火，开开心心的日子。