命运多舛，大仲马和普希金曾为之赞叹，品味千年古城的温情与优雅 / 开普饭

第比利斯是我们格鲁吉亚之行的第一站。

身为格鲁吉亚的首都，第比利斯建都于公元4世纪，格鲁吉亚过去曾被阿拉伯、突厥侵占，第比利斯当然也未能幸免，特殊的地理位置，注定了第比利斯多舛起伏的命运，自从其建城之日起，第比利斯的历史就与旷日持久的战争、战争之后的短暂和平紧密相连，在繁荣与衰退之间延续至今。

虽然顶着千年古城的荣光，作为交通要塞被争来夺去，但比起罗马、巴黎、布拉格等星光熠熠的欧洲城市，第比利斯显得既低调又朴素，当然它自有其独特的魅力，置身亚欧交界之处，多种文化在此汇聚交融，曾有大批文化名人旅居于此，无论是法国作家大仲马，还是俄国文豪普希金、莱蒙托夫、托尔斯泰等等等等，旅居第比利斯期间曾创作了许多不朽名作，所有的这一切，使得第比利斯在古老与沧桑之外，也弥散着浪漫的诗歌情怀与独特的文艺气息。

艺术博物馆，拥抱缪斯女神

未曾想到，我们在艺术博物馆开启了我们的第比利斯之行，不知道其他人如何，说实话，艺术是我的短板，虽然也在家里买了梵高、马蒂斯的画作来装饰，但完全出于附庸风雅，我是那种看不出毕加索的画作究竟好在哪里，死活不敢想象其作品居然能卖出天价，并且在维也纳美景宫面对克里姆特的名作《吻》偷偷在心里觉得丑的无边的人……于是乎跟着领队大侠走近艺术博物馆之际，不免有点小惊讶，但迅速在心里调整好了情绪，就当是一场艺术熏陶拔高一下艺术修养吧。

外观看不出，觉得不过是幢普通的欧式建筑，走进去才发现别有洞天，豁然开朗，楼梯和很多地板都是玻璃做的，呈镂空透明状，有恐高症的人甚至会感到头晕目眩。

按照展品特色博物馆分为几层，一楼主要以雕塑作品为主，多是现代主义风格，天马行空，总之那种美不是所有人都能欣赏；懂的人会在心里叹为观止不懂的人可能暗暗打出无数问号：什么鬼？

二楼和三楼的画作跨越各种风格，墙上的画作很有特色，据说很多是格鲁吉亚的艺术家们创作的作品。

不得不说艺术博物馆是个凹造型的好地方，不管我们内心是否看不看得懂，驻足停留一回眸，整个人彷佛瞬间艺术起来，坐在那里的背影，简直了，于无声处出尘脱俗。

当屋顶的一道光洒在三楼走廊，我们前赴后继往光里一站，文艺附体，有种气质在发光的迷之幻觉。

当然艺术博物馆不仅有阳春白雪的曲高和寡，它同样有雅俗共赏的一面，一幅由九张不同人不同面部表情表达喜怒哀乐的九宫格作品前，小明很好的诠释了什么是人间烟火接地气的喜感气息。

很奇怪的，就像橘生淮南则为橘生于淮北则为枳，环境造人，明明是到此一游的打卡照，却被我们纷纷演绎出了时尚的文艺风是怎么回事？总不能大言不惭的吹嘘我们自带洋气属性，只能说当置身于艺术博物馆内，无形之中等于拥抱了缪斯女神本身。

午饭亮点：谁是多余的那个人？

硫磺浴池，约“泡”大仲马和普希金

第比利斯直译而来的意思为“温暖”，是座因温泉而得名的城市，因为城内拥有很多温泉，温泉的水质富含多种矿物质，对各种皮肤疾病、关节疾病等都有一定疗效，提供温泉疗养服务的温泉浴池不仅温暖治愈了当地民众，也渐渐成了人们情感交流的地点，是当地人生活中不可或缺的一部分，每年吸引着世界各地的游人来此。

位于第比利斯城南的古硫磺浴区就是见证这一历史与人文风俗的景点之一，据说连法国作家大仲马和俄罗斯诗人普希金都曾在此洗过温泉浴并为之欢喜赞叹。普希金曾如此写道：“自我出生到现在，我从未感受到任何像第比利斯温泉这样奢侈的享受。”

古硫磺浴池区保存了17、18世纪的圆顶地穴式温泉浴池，外观非常特别，浴室本身嵌入地下，向上露出半圆体的穹顶，从远处看像极了一个个蒙古包，站在高处望去又像一屉冒着热气的杂粮馒头。

今天，我们走在第比利斯硫磺浴池，仍能感受到上世纪人们的安逸，天气晴好，很多当地人还有游客就坐在硫磺浴池宛如蒙古包的建筑外，席地而坐，晒着太阳聊着天，半天都不挪动一下，无所事事，看不到任何马不停蹄的紧张感，彷佛日子就该如此虚度。

高高低低、起起伏伏的大小“蒙古包”，在元宝和乐乐看来，是天然可供玩耍的户外空间，他们爬上爬下，乐此不疲，甚至当作滑滑梯来滑，元宝还穿着纯白的裤子……在地上翻滚，裤子背后黑的不忍直视，只能选择“脏而不见”。

漫步老城，品味千年古城的温情与优雅

第比利斯老城是第比利斯的魅力与精华所在，已有上千年高龄，历史上几经浩劫，现在所能见到的建筑大多建于18世纪末被波斯人洗劫之后，历经两百多年，已见岁月流逝的陈旧痕迹。

当然老城并不颓败，无论是鲜花装点的窗台，还是不经意间抬头映入眼帘的装饰都焕发着勃勃生机，老城也并不代表落后，随处可见对老建筑的整修和新建筑的拔起，只是新老建筑或修旧如旧，或承继古老的风格，或是找到新的形式与老建筑交相呼应，从而呈现出一种“融而不同”的和谐之美。

漫步在第比利斯的老城，你会邂逅那些老旧却充满生活气息的民居，或与中世纪拜占庭风格的小教堂不期而遇，也会看到杂货铺里挂着像香肠一样的奇怪东西，那是当地的传统甜食切克赫拉，当然我们没有品尝，来自美食大国的骄傲让我们天生眼光毒辣，一眼看出一定不怎么好吃……

当渐渐融入这座古城，也便慢慢发掘出它的静美，街边的咖啡馆，常住此地的居民，擦肩而过的游客，不紧不慢喝上一杯咖啡，坐在太阳底下，有一种安然若素的氛围，这种漫不经心的闲适感，比比皆是，就像把人带回到一个更宁静、温和的时代，我想这便是属于第比利斯的优雅与温情。

母亲堡垒，第比利斯的心脏和灵魂

沿着老城的硫磺浴池一路而去，便可抵达母亲堡垒，与纳里卡拉要塞一起，是如今第比利斯的标志性建筑，登上堡垒可俯瞰整个城市，被当地人视为“城市的心脏和灵魂”，可以说是第比利斯最值得去的地方之一。

母亲堡垒所在的纳里卡拉要塞始建于公元4世纪，但在近千年的时光里，前后阿拉伯人、突厥人、蒙古人、波斯人乃至于俄罗斯人接踵而至，每一位征服者都在纳里卡拉要塞上留下痕迹，在破坏与重建之中循环反复。

如今游客看到的建筑大多是17世纪后所重新修建，有个小型的东正教堂，最标志性的建筑是第二次世界大战以后建立的的巨大的“格鲁吉亚母亲”雕像，雕像面向古城，左手托腕，右手执剑，象征了格鲁吉亚反法西斯战争的伟大胜利，与中国电影《上甘岭》主题歌里所表达的主旨如出一辙：朋友来了有美酒，豺狼来了，迎接它的有猎枪。

登上母亲堡垒俯瞰第比利斯老城是每个游客的必行事，有个观景台，爬上去没有难度，连元宝也能轻松胜任，步行之外，亦有索道缆车可以直达，刷卡不过几拉里，非常实惠。

站在高处，极目远眺，第比利斯在眼前铺陈开来，红色的屋顶，尖尖的教堂，绿色的宛如水波纹的和平桥，古老与现代相互交融，交相辉映，毫不违和，面对此情此景，我们每个人少不了依着城墙、栏杆，让自己，也称为这古城画里的一部分。

城墙边，邂逅了背着吉他一言不合就载歌载舞的当地人，歌声从母亲堡垒传向远方，也是我们难以忘怀的旅途遇见。

圣三一教堂，第比利斯的精神图腾

坐落于第比利斯伊利亚山上的圣三一教堂，可以说是第比利斯最显著的地标建筑，基本上你在第比利斯的各个角落，都能看到这座宏伟大气的教堂。

从母亲堡垒坐缆车下来，打的去了圣三一教堂，它是为纪念耶稣2000年诞辰而建，格鲁吉亚的教会在1989年苏联时期就开始着手修建这座教堂，但随着苏联的解体，这项工程直到1995年才破土，于2004年建成。

虽然建造时间不久，但如今这里是格鲁吉亚东正教的母堂，也是外高加索最大的教堂，主建筑高约100米，穹顶全部包着纯金，据说一半的黄金皆由格鲁吉亚人自发捐赠，之于当地人心中的意义可见一斑，可以说它既是当地人的精神图腾，亦是格鲁吉亚国家精神重生的象征。

游客亦可进入教堂内参观，精美的壁画随处可见，虔诚的东正教徒虔手持蜡烛祈祷，肃穆庄严。

教堂外的喷泉池能清晰映照出教堂主体建筑的倒影，美轮美奂，堪称最佳拍照点，自然没有逃过领队大侠的法眼。

我和陶，小梦和小明先后坐在喷泉边试图演绎一幕教堂版的温馨情侣故事，同样是一瞅就明白置装费捉襟见肘的两夫妻，我的波西米亚流浪装和陶的民工T恤组合终究败下阵来，小梦和小明的红白配胜出，原本我对小明提前剧透在第一天就穿队服的行为很有意见，结果他的回答让人无以反驳：没有衣服换啊，怎么办呐……并将深层原因归结于崔老板娘没有投资他的项目，没有提成……