梦中的家乡美味：乔庄水煎包

说起美食，何止千万。在这千万种美食中，必定有一个非凡的存在，这就是家乡的美食。我的家乡在山东省博兴县乔庄镇，那里的美食第一名是水煎包。

水煎包老家俗称“打包子”，把包子放入锅中直到出锅，这个过程叫“打”，其实就是水煎，中国语言就是这么丰富多彩。在我很小的时候，普遍贫困，要是能吃一次水煎包，可以说是至上的满足，尽管当时的水煎包一毛钱一个。小时候虽然特馋水煎包，但是很少让父母给买，因为心里清楚家里的钱每一分都赚的很辛苦。

当时，每吃一次都像是在做一件大事。提前到包子铺，看着金黄灿烂的包子被和盘托出时，心里已经激动了，口水已经倒流了。等端上包子，迫不及待找个位置坐下，倒上一杯茉莉花茶水，先狼吞虎咽一个，剩下的则喝着茶水慢慢品尝，直到盘子精光，连一点渣都不剩。为了表达对家乡美食的赞誉，数年前我曾写过打油诗：

面发不要老，粘粉滚复揉。

韭菜夹鲜肉，独方混酱油。

平锅齐摆放，炸水快泼流。

黄底渣连片，十元馋暂休。

随着年龄增大，随着去外地，吃水煎包的钱是有了，但是吃到水煎包的机会却少之又少了，因此每次回老家，我都倍加珍惜每次去吃水煎包的机会，每次吃前都提前酝酿计划。比如当天中午要吃，早饭我是只喝一碗粥的，喝粥不是为了上午不饿，而是为了让我在中午的时候食欲到达顶点。我之前总结过，若是早饭什么都不吃，中午也不是特别饿，要是早饭只喝一碗稀粥，我中午会饿的发抖，人体就是这么神奇。

我们乡镇有不少家包子铺，生意都不错，而我唯独钟情老张和老四的，作为一个资深吃货，只有对包子有深入的研究加之吃的时候对口味有极细的洞察，才能知道老张和老四包子确实比别家要好，而这很多人是察觉不到的。

老张和老四都以笑迎人，有时笑的时候板牙上面还夹点韭菜，也不影响我对他们的好感。老张喜欢问我在哪里上班，老四喜欢问我有没有三十岁，我每次的回答他们都报以惊喜——“哈！内蒙？刚远来!”“啊？你三十多了？”这样的问答经常上演，但是我们都乐此不疲。

多年的水煎包生涯让他们练就了极其熟练的“功夫”，包包子随手拿来，手中一转，一个包子便包好了，速度之快，让你总觉得没有看清楚，揉揉眼睛再看，还是那样。他们往锅里放包子的水平更高，说是炉火纯青也不为过，只见那和平底锅一样大的盖天一旋，八十个包子实现整体空中平移五十厘米，齐刷刷地落在锅中，这套动作让一些外来食客欣赏不已，叹为观止。随后，就是包子由生变熟的水煎过程了。包子经过高温煎煮，历经八十一难，十三分钟，脱胎换骨，修成正果。出锅的一刹那，芳香四溢，金底拖身，令人垂涎。

市面上知道上海生煎包者多，而知晓乔庄水煎包者少，这两种我都吃过，作为一个资深吃货，我认为后者远胜前者。从价格而论，乔庄水煎包挺大一个仅一点二元，一般人十块钱足矣，而上海生煎包小小一个就三四元，吃个半饱就要二十元；从口味而论，古老传统的乔庄水煎包更胜一筹，吃多了也不腻，而上海生煎就腻的不行，因为上海生煎放油太多了，对健康很不利。从外形而论，乔庄水煎包落落大方，无需其它点缀，工艺水平更高，上海生煎包则出锅后配以芝麻、香葱等衬托，到底是吃芝麻香葱还是吃包子？给我以很不自信的感觉。明明乔庄水煎包更好，名声方面却远不及上海生煎，此中道理很是普遍也很奇怪。吃乔庄水煎者多为布衣群众，布衣群众知其好而不能宣传，吃上海生煎者多为城市白领，未尝吃过乔庄水煎包，亦不能比较。苏轼《石钟山记》有语：“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下，故莫能知；而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。”就是这个道理吧。

乔庄往南不到十里有一个鲍王村，近年来乔庄水煎包知名度越来越大就与鲍王村的“苏州饭店”关系甚笃。苏州饭店老板叫徐云国，云国者小名苏州也，是以为其饭店取名苏州。我们那里很多人起名都是地名，有福建、淄博、济南、博兴、杭州、莱州……堪称移动的中国地图，此状令很多外地人咋舌不已。

苏州从其父亲手中接过衣钵之后，勤加耕耘，历经十几载，终于让苏州饭店蜚声镇内外，无数仁人志士、吃界名人、香客主播、工人农民均去一睹风采，解口腹之馋。我在数年前闻听这个后起之秀后，也驾车去吃。此时已是苏州的儿子主打了，苏州作为经理兼“技术顾问”，总理饭店大事，不时吆喝一声，不时哈哈大笑几声，又不时对来客客气几声。苏州水煎包从外形到色泽，都能看出其深厚的水平了。但苏州为了追求口味上的刺激，很舍得下本放盐，这让我这个少盐主义者很不能接受，我在吃完后，给苏州提建议以后少放盐，苏州笑道，盐少了不出香，你吃吃就习惯了。我顿时茫然。

此后，我再回老家也没去过苏州饭店，还是去名气略小的老张老四那里，因为那里更能找到家的味道。家乡美食——乔庄水煎包，承载着我的过去和童年，记录着我的成长经历，见证着家乡的变化，那美味也让我时常打开思乡的大门，甚至在梦中。

作者：王永刚

滨州文学

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