中国的古人都穿什么样的内衣？不要只知道个肚兜！
中国内衣的产生，与古代先民生殖崇拜有极大的关联。古代人敬畏自然，敬畏生殖，对生殖力非常崇拜。从原始社会时期的壁画中，人们可以看出生殖力的巨大影响。因为崇拜生殖，人们自然要保护生殖能力，也就是对自己生殖器的保护。
蔽膝，很多人认为其是围裙。其实围裙的作用是后来，也就是魏晋南北朝时期才具备的。在上古时期，蔽膝属于服装中的内衣，可以说这是中国古代内衣的最早形制，是内衣的发端。
“芾”是象形字，正如一宽带系于腰中，悬垂于两股之间。从现存壁画图形中，更可直观地看出它的形制，一块横布系在腰间，垂下来如同一面小帘子，挡住生殖器，《诗经》中有“赤芾在腹” 之说。其形制大小为“上宽一尺，下展至二尺，长三尺”的斧状物。上古时期的“芾”以坚韧的皮“韦”制作，涂以火焰般的朱色、朱黄色，或赤色，以显示生殖器的硕大，生殖力的强大。
阴山岩画中依稀可见人穿的“芾”
殷周之际，人们的下体虽已着裤，当时称之为“袴”。但是袴仅仅是椸衣。“椸衣”是一种比喻说法，此种“袴”就好像是套在衣架上的衣物一样，内外都是通透的。其形制类似今天的“袖套”，使用时套上腿部，阴私部分则无遮挡，所以一般的便服必须用“裳”来遮蔽。
汉代刘熙指出“凡服，上曰衣，衣，依也，人所依以庇寒暑也；下曰裳，裳，障也，所以目障蔽也。”由此可知，裳是殷周男女遮蔽下体的主要服装。它的形制与后世的“裙”相似。但是裙子多为一片，而“裳”则被制成两片，可以开合，一片蔽前，一片蔽后，故便溺时就不需要解开腰带，将裳褪下，而只要将裳片掀开即可。由于下体只围了这么一种两片开合、两侧露缝的“裳”，所以上古时期的人们在平时行动时，动作举止必须时时注意，稍不留神就有可能春光尽泄。
春秋时期下衣主要是裤子，当时称为胫衣。《说文解字·系部》日：“绔，胫衣也。”段玉裁注日：“胫所谓套绔也，左右各一，分衣两胫。”胫衣的形制与套裤相似，无腰无裆，穿时套在胫上，即膝盖以下的小腿部分，胫衣不分男女。
穿着胫衣是为了保护胫部，尤其在冬季起到保暖作用。对于私部虽有保护，但并不严密。这种裤子，使人体运动极为不便，尤其不适于战争骑射的需要。
胫衣也被称为穷绔、挥裆绔，其形状是上达于股，并连于腰，裆不缝合，以带系缚。无裆裤的流行，一是为了方便私溺，二是当时服饰还没发展到将裆缝合起来的地步。因为外面有裙裳、袍子，在多数情况下，还不至于裸露下体。
此时还有一种合裆裤，将两裆缝合，称为裈。合裆裤不用在裤子外面加裳，即可外出。
战国时期内衣裤中还有袴，亦作绔，属于下裳。《说文解字》说：“绔，胫衣也。”胫指膝部以下的小腿部分，股则指膝部以上的大腿部分。从战国时期马山一号楚墓出土的纺织品实物看，袴由腰和脚两部分组成，每只袴脚两片，一片为整幅，另一片半幅。两片间的拼缝处镶嵌有十字形纹针织绦带，袴脚上端一侧拼入一块长方形袴裆。袴腰用四块白绢拼成，后腰敞开，形成开裆，袴主要以腰带为系。
出自马山一号楚墓的凤鸟花卉纹绣棕绢面绵袴
说起先秦的服装发展，不得不提到赵武灵王变服。他的目的是为了强兵固国，当时主要来源于“三胡”以及燕、齐、韩、秦等国的战争侵扰和军事威胁。因此提出了“吾欲胡服”这一关乎国家命运的、有胆有识的服饰变革主张。公元前302年，赵武灵王实行军事改革，训练骑兵制敌取胜，其主要做法就是服装改革，废弃传统的上衣下裳制，改成前后有裆、裤管连为一体的裤子。
所谓襦裤和褰裤，皆开裆之套裤。赵武灵王有裤褶之服，褶，即衣之于上者，亦着之于外者。其形制为短身而广袖之袷衣，另说为左衽之短袍。也就是将传统的上衣下裳制，改为有前后裆裤管连为一体的合裆裤，合裆裤能够保护大腿和臀部皮肤在骑马时少受摩擦，而且不用在裤子外面加裳，即可外出。
关于秦代的内衣情况，没有专门的文献记录，大致上以深衣、袍为主。陕西临潼秦俑坑出土的陶俑，普遍穿深衣，衣对襟大多绕至背后，左右相交，形如燕尾。
汉代的内衣则有多种形制，主要有泽、汗衣、汗衫、帕腹、抱腹、心衣、单衣、禅衣、裲裆、犊鼻裈等。
泽，是古代一种贴身穿用、可以吸汗的内衣。《诗经》中已有“岂曰无衣，与子同泽。”
汗衣，属于贴身而穿的内衣，原名中单，短袖，对襟，长及腰际，从史籍上看，这种内衣，紧贴身体，可以从体内排出汗泽，故以“泽”字命名。汉代时将它称为“汉衣”或者“汉衫”。
“帕腹”就是指简单的只是横裹在腹部的一块布帕；稍微复杂一些的，就是在裹腹时缀以带子，用时紧抱其腹部，故名“抱腹”；如果在抱腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。从后人绘的《北齐校书图》中，可以找到心衣的痕迹。
裲裆与帕腹、抱腹、心衣不同的是有前片，也有后片，既可挡胸，也可遮背。汉代以后，尤其到了魏晋时期，裲裆又有了新的发展。
对于女性来说，汉时已有专门的内衣——齐裆。齐裆本是上古腰彩的遗制，汉武帝时以四带束之，名曰袜肚，至汉灵帝赐宫人蹙金丝合胜袜肚，称为齐裆。以蹙金彩帛为之，上缀四根系带，两根系结于颈部，两根系于腰上。也就是后世抹胸的前生。
春秋战国至汉代，社会上层人物囿于传统审美观念，仍然保持着宽襦大裳的服饰习惯，只有军人和下层人民下身穿裤而不加裳。当时上层社会以穿裤为耻。司马相如与卓文君相恋，遭到卓王孙反对，两人私奔。不久，两人再回临邛，在卓王孙家对面卖酒，卓文君当垆，司马相如则脱去外衣，大庭广众之下，穿了一条犊鼻裈洗涤酒具，弄得卓王孙非常尴尬。
这个犊鼻裈有裆裤是短裤，有点像现在的三角裤。一般来说长裤为有身份阶层人士所穿，短裤则为下层社会老百姓所穿。如果不穿裤子则穿裙子，与无裆裤一样，裙子贴身而穿，就是内衣。裈之形制有二：一说其长在膝上二寸处；一说谓其形似犊鼻。
元赵孟頫《浴马图》中人物穿的犊鼻裈
后来到了唐代，开始出现了一种被叫作“诃子”的内衣，这种内衣的颠覆之处在于它是没有带子的，这在前面的朝代是没有出现过的。而之所以会有这么颠覆性的设汁也与当时的社会状况有关。唐代的女子流行穿“半露胸式”的裙装，穿这种裙装的话，如果内衣有带子，则会显得有些不雅。为了配合这种穿衣的习惯， “诃子”便应运而生。
“诃子”常用略有弹性，手感较为厚实的“织成”做成，穿的时候需要在胸下扎两根带子。穿上“诃子”以后，胸部可以达到挺立的效果。
长安女性讲究丰腴之美，“慢束罗裙半露胸”即是对这种体现丰腴之美装束的描绘，当然，这是中国古代女子着装中最为大胆的一种。盛唐之后，在妇女中流行过一种袒领，里面不穿内衣，袒胸脯于外，古人有诗云“粉胸半掩疑暗雪，长留白雪占胸前”，便是对这种装束的赞美。这种服装恐怕是中国古代少有的“性感时装”，它既表现了女性颈部之美，更突出了胸部的丰腴。由于唐代以女子体态丰腴为美，对胸部的表现就更加引人注目，这种“突出”打破了中国服饰的传统审美观念中对于人体官能的掩蔽方式。
唐代 《簪花仕女图》局部
宋代的时候，“抹胸”开始出现。平常人家做“抹胸”时常用的是土布，而贵族人家则常用丝织品，并在上面绣上形色各异的花卉，“抹胸”穿到身上后，“上可覆乳下可遮肚”，因为整个胸腹都能被遮住，所以“抹胸”还有一个小名，叫“抹肚”。
有人将宋代抹胸与裹肚混为一物，其实两者是两款内衣，而不是一种内衣两个名称。《格致镜原·引胡侍墅谈》记载：“建炎以来，临安府浙漕司所进成恭后御衣之物，有粉红袜胸，真红罗裹肚。”从形制上讲，大致上裹肚长，抹胸短。
这个时期的男子亵衣也有出土实物，江苏金坛南宋周瑀墓出土过一件男式抹胸，为掩胸之衣，以丝绢为之，梯形，顶端两侧各缀系带。其形制与女性抹胸有同有异。女子抹胸的面积比男子抹胸大，不仅护胸，而且裹肚腹。两者皆有系带，女子抹胸系带为长。
按照宋代的礼俗，女人裸露脖子和胸部是不体面的，因此，女性服饰往往在衣衫里面套上一件短上衣，前面扣扣，紧身高领。襦是一种窄袖的短衣，衣身长至腰间”襦有单複，单襦则近乎衫，複襦则近袄，袄大多有夹或内以棉絮。襦本是唐代妇女的内衣，由于式样紧小，便于做事，而被作为外衣穿着，宋代服饰多袭旧制，襦也被保留下来。宋代的襦、袄都为上衣，比较短小，而其下则有裙。襦主要是下层妇女穿。
背心在宋代妇女身上得到了发扬。背心是一种无袖之衣，只能裹覆胸前、胸后。最初穿在里面，逐渐外向化，由内而外，现代的背心就由此发展、演变而来。背心，原本属于内衣，但是在宋代亦内亦外，根据不同的场合、不同的作用而定，穿于内则为内衣，穿于外则是外衣。
河南禹县白沙镇1号宋墓前室西璧的墓主夫妇对坐宴饮图中女子身着抹胸
“合欢襟”出现于元代。它的面料主要采州织锦，由后向前系束是它的主要特点。“合欢襟”后背袒露，穿的时候由后及前，然后将胸前的一排扣子系合。“合欢襟”的图案大都四方连续。元代时对内衣的这种设计可以说是颠覆性的。以往的内衣大多是由前向后系合的，而元代的内衣则由后向前系合，系合处或用绳带，或用排扣。
明代的时候，衣衫已经出现了用纽扣的式样。这时，内衣的花样也开始翻新，出现了一种跟背心相似的内衣，叫作“主腰”。“主腰”是开襟的，两襟上各缀有三条带子，腰侧也有系带。“主腰”收腰的效果非常明显，将所有带子系紧后，能够显出女子凹凸有致的身材。可见在明代，女子已经试图通过衣饰来勾勒出迷人的身体轮廓和曲线。
抹胸仍然是明代女性最主要的内衣，穿着比较普遍。明代著名套色春宫画册《风流绝畅》、《花营锦阵》中有不少关于性爱的场面，其中女子大多只着抹胸。当然提到抹胸最多的还是《金瓶梅》，小说中，抹胸是一个性感撩人的物什，似乎可以释放催情、勾魂、迷惑、放纵的情愫，一次次地诱惑、刺激着西门官人的感官神经，把他送上快乐的巅峰，最后也要了他的卿卿性命。
抹胸与主腰在形制上还是有差别的。它们同是内衣，抹胸重在遮胸，主腰重在覆腰。抹胸长摆也遮盖了腰腹部，而主腰上延自然要遮挡胸乳部。抹胸一般是菱形，在领、肩、腰部有系带，也有长条形，主腰则以长条形为主。
明清时期的内衣还有兜肚，或称肚兜，通常以柔软的布帛为之，制为菱形，上端裁成平形，形成两角，与左右两角各缀以带，使用时上面两带系结于颈，左右两带系结于背，最下的一角则遮覆于腹。不分男女均可着之，但妇女及童子所穿者多采用鲜艳的颜色，并施以彩绣。童子所穿者多绣以虎，以辟不祥。妇女所穿者常绣以百蝶穿花、鸳鸯戏莲、莲生贵子等图案，反映对美好生活的向往。当然，肚兜不仅仅只有菱形，矩形和正方形的也多见。
清代 肚兜
清代内衣中，还有一种特殊的服饰，属于内衣的配饰——汗巾。汗巾，又叫裤腰带，系内裤用的腰巾，因近身受汗，故名。犹内衣之称“汗衣”、“内襦”。
清代服饰到了嘉庆年间，衣饰讲究镶滚，袖口也逐渐放大，上衣比较短，大致在膝下，有的罩以长背心。下身不束裙子，往往束以绸带而垂于左侧，露出衣下尺许。到了光绪、宣统年间，衣袖变得细小且短，常露出里面的衬衣。背心等在这一时期主要罩在衣服之外，成了外套，而不是贴身内衣。当然一些紧身的背心也是可以贴身穿，仍然属于内衣范畴。
参考资料：《中国内衣史》 黄强；《华夏服饰文明故事》 张竞琼，曹康乐；《中国古代服饰》 李楠。
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