不可忘记——我的以色列之行（12）
（十二）
清晨的埃拉特与昨夜的靡丽很是不同，虽有些躁，依然明朗。旁边的飞机场偶尔有飞机起降，也不觉吵，看飞机从头顶飞过，还蛮有趣。薄薄的雾与海对面是约旦的亚喀巴。第一次海外租车还车，本有些小惴惴，结果很快，信心大增，事实证明海外自驾是非常好的旅行方式。乘出租车沿隔离网开不远就是口岸，以色列和约旦签订和平协议后在三处开放口岸，此处是南部口岸，据说也是最便捷的。下车时司机特别嘱咐要注意约旦的出租车，坏人很多。
以方离岸手续只有两步——交税，登记，交税处可以换约旦第纳尔，登记也很轻松，有没有入关时发的蓝票都行。约旦这边的办事效率就差很多，同样是两步——登记、签证，慢悠悠的要等很久。阿拉伯人比犹太人热情许多，一直微笑；我瞅瞅几名警察油光锃亮的头发，也跟着笑个不停。提前从网上买好约旦pass，方便通关，又有优惠，还包含约旦主要景点的门票，值得推荐。草草安检之后，正式走进约旦，虽然抱着每个拉客的都不是好人的警惕，可因为没车可选，也只得将就上了一辆。司机说他就是佩特拉人，态度不错，还送冰水，单程要价50第纳尔（相当于500人民币）与口岸外提示的价格接近，渐渐也就放松下来，欣赏车窗外荒山大漠的景色。在国外旅行，特别是自由行，我一般本着吃亏就是占便宜的心态，不过分讨价还价，总以时间最短、安全第一为要。闲聊中与司机定下后面二日行程的包车事宜，说好总共100第纳尔。
车程超过两个小时，触目所及皆是尘沙漫漫，一片焦黄，久了犯困。正迷糊中，司机说佩特拉山观景台到了，下车才知道是处购物商店。在商店楼顶拍几张照，赤色群山，尽是褶皱，一副饱经沧桑的模样。店中的旅游纪念品没啥特色，只有一角的沙画可以看看。在玻璃瓶中，不同颜色的沙子通过小漏斗拉出简单的花样，骆驼、沙丘、太阳和月亮等等，填满后压紧，在封口处涂上胶水，即告完成。熟练的匠人三五分钟可完成一件，根据瓶子的大小要价5到10第纳尔不等，买一个算作纪念。翻过山梁就是瓦迪穆萨，古城遗址外的小镇，依山而建，狭窄拥挤，嘈杂着做旅游生意的人。我预订的宾馆就在景区大门口，最为方便，此处安保竟比海关还严。
正午的太阳晒得厉害，入口的一段路没有遮没有挡，也没什么可看，想着后面还有很长的路要走，就选择骑马去锡克峡谷，说是马费含在门票中，但要小费，其实并不合算，阿拉伯人的狡诘可见一斑。峡谷外的古迹基本都是墓地，一处顶上罗列四座方尖碑的大墓最有独特，之后再没见过相似的。锡克峡谷又称“蛇道”，是地震的产物，蜿蜒曲折，崖陡谷深，近2公里长，最窄处仅容一辆马车，是古城天然的门户。峡谷岩壁上留存几处石刻，有壁龛，有人像，残破到无法辨认用途。沿着峡谷壁开凿的水渠依然清晰，古城的主要水源来自谷外，就靠这条渠引入城中，当年古罗马人就依靠切断这条水道最终攻陷了这座城市。峡谷中除个别区域稍稍开阔外，总体是越走越窄，高处的岩石似乎要合拢起来，只剩一线天光。岩壁的主色调是红、橙、黄，细看还有其他变化，在阳光的直射、反射和折射下，呈现出瑰奇的光影。忽然从缝隙中看到藏宝库雕刻精美的门楣，那一刻的惊叹和震撼难以形容。回首来时路，茫茫沙海，苍苍群山，深深峡谷，原来只是高潮来临前的悠长序曲。
藏宝库好似一面屏风，正对着锡克峡谷出口。用整面岩石上雕刻出神殿般的建筑，上下两层，下层是三角型的门楣，上层是圆柱形的楼阁，用希腊式的石柱分隔出凹凸有致的立面，配合精美的雕像，比帕台农神庙还富于变化。功能性的结构件非常清晰，装饰用的雕像却残损严重，我感觉应是人为破坏，可能和穆斯林反对偶像崇拜有关。走近藏宝库，发现地下还有一层，更诧异它的用途，是神庙，还是陵墓，但肯定不是大盗藏金的宝库。我倾向于神庙，建于谷口或是对远方旅人的召唤，或是对引入城中水源的礼赞。纳巴泰人不知其从何来，散落居住在沙漠中的绿洲之上，善于凿刻洞穴和构建水系，具备沙漠生存的超强技能，从地中海、死海直到红海和两河流域都分布着他们游牧行商的足迹。商贸沟通开阔其眼界，积累其财富，使之有能力建造佩特拉这座杰出的都城。纳巴泰人的艺术兼收并蓄，希腊对其影响较深，也有埃及和两河流域的元素。从藏宝库开始租两匹毛驴代步，牵驴的贝都因小伙子愉快地当起导游。越往前走，越是开阔，规模宏大的城市铺展开来。与周边古城据山而建的模式截然不同，佩特拉古城像一个葫芦，嘴小肚大，群山环绕，倒暗合中国古代洞天福地的营造思路，越思量越有趣。
公元1世纪，佩特拉被罗马攻陷，成为犹太行省的一部分。古城由此进行大规模的罗马化改造，剧场、神殿、浴室以及柱廊林立的大道应有尽有，和典型的罗马城市没什么两样，其中剧场完全由山石凿成，算是一大特色。凿于山壁的纳巴泰墓穴和修于谷地的罗马城市建筑间还有不少空地，却看不到普通民居的踪迹，少数岩穴或可住人，但远远不够数万居民所用，我猜想纳巴泰人可能保留着游牧民族住帐篷的习惯。罗马大道旁有座恢宏的神殿，残存的石柱就有上百根。对面的山坡上建着拜占庭教堂，地面上铺着精美的马赛克，还有中东最大的古洗礼池。一般而言，东罗马帝国定基督教为国教后，神殿陆续改为教堂，此处两者皆存倒是奇怪。我猜是年代有先后，神殿应毁于教堂兴建之前。罗马大道的一端建有装饰性的城门，门外还有座神庙，仅余三面高墙，残存着拱的构造，这可使罗马人对建筑的杰出贡献。佩特拉地处非洲板块和欧亚板块之交，地震频发，这座古城最终的湮灭也正是因为几次大的地震和商路改道。
谷地的尽头又是群山，骑着毛驴走上山谷间的石阶，前往最远的一处景点——修道院。修道院是与藏宝库类似的建筑，细节雕刻略差一些，整体规模要大很多。修道院内是空荡荡的大厅，同样不能进入；修道院外是一片沙地和黄花，散放着驴和羊。牵驴的小伙子向我们展示徒手攀岩的本事，果然矫健，几下子就攀上修道院的屋顶。看着立陡的岩壁，我只能鼓鼓掌，一点尝试的念头都没有。都说修道院是欣赏日落的地方，时间还早，就在对面的茶馆中歇歇脚。茶馆的一半是岩穴，躺在里面防晒又清凉。遇上一对住在美国的华人母子，相谈甚欢，可巧又住在同一家宾馆，就相约一起玩佩特拉。日暮影斜，待久了也无趣，继续往更远的观景台走。山巅的凉棚插着约旦的国旗，随风漫卷。远眺群山，奔突连绵望不尽；夕阳正远，沙海更在夕阳外。等到7点半，依然没日落，想着山路难行，也就放弃了。
回程路上，太阳在身后已没了踪影，斜斜的夕照勾勒着山石的轮廓，点染着山石的色彩，尽情挥洒着最后的余晖。再到古城时，弯月已升，群星已现，神庙的残迹都沉到暮色里，远山的国王墓地仅剩一抹绯红。除去我们再无游人，此刻古城如此之静，走进锡克峡谷更是幽暗，用手机作手电，依稀指引着道路。走了好久，又看到一城灯火，终于出来了。正值斋月，穆斯林都在日落后晚餐，宾馆的自助餐依然开着，除按照教规不提供酒水外，食物品种很多，味道也还不错，为辛苦的一天画上完美的句号。