【摄影讲评】庆典仪式怎么拍 第1561讲？
刚入行的摄影师常常会迷信这样一种练习方式：先从静物、人像、美食等小场面开始训练拍摄技术。然而作为一个摄龄10年的好摄之徒，小编很明确地告诉大家，正所谓大道至简，看起来越简单的小场面，实际上越考验拍照手艺：不仅要考虑每个方向的受光强度，还要考虑在极其微观的环境下如何实现饱满精美的构图、营造想要达到的意境等，一系列要求叠加在一起，为摄影初学者带来不小的难度。
构图、曝光、意境是小场景拍摄的最大难点
与其舍近求远，选择静物、美食等高难度对象训练拍摄，不如换个科目，选择要求稍低一些的大场面进行开手训练，特别是会议、讲座、庆典等场景，该类场景的拍摄对光线、构图、环境细节等要求没有小物件那么苛刻，非常适合初学者练手。小编今天以近期完成的一项深圳大鹏佳兆业广场购物中心开业庆典任务为案例，向读者们做一个庆典仪式摄影科普。
深圳大鹏佳兆业广场全景
一. 首先要根据拍摄需求选择合适的设备：
相机：庆典仪式的拍摄流程如打仗一般，每个场景都是稍纵即逝的，一旦错过，没有补拍的机会，所以你的相机可以不具备很高像素，但一定要保证有足够的连拍速度，拍摄关键场面的时候能支持你在短时间内连拍n张，随后挑选效果最好的一张交付甲方。小编的设备选取的是Cannon系列的1DX，更高，更快，更强。
镜头：庆典仪式要求大场面和细节都得捕捉到，故而在条件允许的前提下，手上最好能有一颗大广角+一颗长焦，既能保证全景，又能保证中景、特写的拍摄，小编选取的就是16-35mm大广角+70-200mm长焦镜头。
16-35mm大广角
70-200mm长焦
当然，如果条件不允许，至少你手上得有一颗24-70mm的通用镜头，效果比双机双镜要逊色点，但绝对不会在关键时刻坑你一把。
24-70mm镜头
闪光灯：小编此次的拍摄任务场景主要是在室外，受天气、太阳高度等影响，自然光线会在拍摄对象的不同角度呈现不可控的光照效果，如果没有闪光灯及时补光的话，照片的明暗光比会非常强，造成照片上大面积出现过曝、欠曝问题。当然，如果条件允许，再准备一个柔光罩是再好不过的，它能帮助你把闪光灯光线均匀散射，避免光线过硬的问题。
二．拍摄流程及必备技巧：
空镜：空镜拍摄是活动摄影任务中最先要做的事情，它记录了整场活动的发生地点及场景、环境等。每一组摄影都像是用图片讲述一个完整的故事，而空镜，恰恰是整个故事的开场白。大广角可以让活动现场的全景在照片上一览无余，小光圈可以在照片上尽可能保留场景中的每一个细节。
场地正面
大广角视野下，全场一览无余
侧后方角度
嘉宾签到：组织一场重要的活动，嘉宾签到是一项最具仪式感与参与感的环节。拍摄签到场景，既能帮助活动主办方记录自己邀请的嘉宾名单，也能为参与活动的嘉宾保留一份最珍贵的回忆。在人手足够的前提下，签到可选择双机位拍摄。一味在主机位拍摄签到板的大正面未免过于单调；引导签到嘉宾换几个pose，在侧机位往往也能拍出极具画面感的照片。Tips：低角度仰拍可以凸显拍摄对象的重要性，但角度不宜太低，把嘉宾拍出两个黑洞洞的大鼻孔就太煞风景了。
兄弟项目同事正面照
兄弟公司成员侧机位照
活动现场：庆典仪式一般都会有群舞/锣鼓等节目，为凸显气势，拍摄此类场景优先选择正面主机位；同时，为保证照片中每个表演者动作能够整齐划一，表情投入，拍摄过程中需要启用高速连拍模式，只要构图、曝光大体ok，先抢在表演最投入、最整齐的几秒钟内连拍n张，接下来再进行后期选片。此外，不要忽略的台下观众的反映，你需要做好足够的预判，在节目即将结束的前几秒钟，转换到拍摄观众的最佳机位，调整好曝光和构图，在观众鼓掌最热烈的一瞬间高速连拍，记录下热闹的场景。
演员们整齐划一的动作
瞬间调整机位，抓拍现场嘉宾热烈鼓掌
关键仪式环节：根据广东这边的习惯，开业仪式包括了祥狮点睛、采青、剪彩等关键环节。别的不多说了，套路跟拍摄节目场景是一样的，点睛、剪彩环节需要主机位拍摄大正面全景，接着马上切换焦距，拍摄剪彩、点睛人员的特写镜头。总之，全景要求正面、壮观、有气势，特写要求保留足够的细节，拍摄对象表情足够传神。
祥狮点睛
剪彩仪式
重要嘉宾重点拍摄，宜取中景，观众及主办方相关元素入镜
客流场景：拍摄客流大概是整个流程中最欢乐的一个环节了，为突出整个购物中心开业当日门庭若市的热闹氛围，我们会优先选择客流量最高的时间进行拍摄，客流量足够大的情况下，为体现满屏幕的人头攒动，高机位俯拍是最佳策略。当然不排除赶到现场的时候客流已经被稀释的情况，此时的拍摄就要讲究套路了，巧妙放低机位、利用前景来躲过空间内客流稀松的区域，同样也能拍出人挤人的火爆场面。最严峻的状况是，当你赶到现场的时候，客人基本都已经离开了，此时应当退而求其次，无法拍大场面，就要利用长焦镜头小视角的特点，选择拍摄小场景，重点抓拍顾客抢购、抽奖等状态下的动作与神态，通过细节来突出顾客对购物中心的热爱。
高机位俯拍活动现场，满屏幕都是人
低机位俯拍，人头攒动
前景的巧妙利用
特写表现顾客专注的神态
三． 拍完一定记着要复盘总结
拍了一整天的你，一定非常累了，但一定别忘了做复盘总结。你需要根据主办方的需求及拍摄前期制定的执行手册，回顾整体出片情况，对比检查在整个拍摄过程中是否存在缺项的情况、是否补拍到了主办方未考虑到的场景、拍摄结果是否超额满足了主办方的预期。
如果你的出品仍未达到主办方预期，一定要仔细阅读小编提供的底部Tips：
1. 制定拍摄执行手册的时候要重点关注拍摄的顺序与资源调配，什么时间适合拍摄该场景？该场景需要哪些镜头拍摄？该场景需要多少机位共同拍摄？场景切换的时候人员该如何调度分工？场景切换是否涉及到换镜头等等。
2. 除常规流程外，要重点拍摄主办方想要突出的场景，换言之，主办方花过钱的地方均要一一拍到，这是对主办方的实力及活动重要性的最直观的体现。
3. 主办方重要角色、主办方邀请到的重要嘉宾需要重点拍摄，如演讲场景、交流花絮等；无论是高朋满座的全景、人头攒动的中景还是人物特写，除要恰到好处地捕捉人物姿势、表情外，更重要的是要让主办方的相关元素完整地进入你的画面中，如主办方logo、活动画面、活动横幅等。另，别以为拍个人特写没什么卵用，一组精美的特写照片可以拉近你和主办方的情感距离，有助于维护主办方成为你长期的客户。
4. 最后的最后，你的交付速度一定要够快，很多主办方都非常重视新闻发布、外部公关的时效性，快速出片不仅是主办方的一大隐形需求，同样也是作为一名职业摄影师的必备素质。
一文详解大三元镜头！
一、什么是大三元镜头
大三元镜头，超广角16-35mmF2.8、标准24-70mmF2.8、长焦70-200mmF2.8
该系列镜头涵盖了从16mm到200mm的焦段范围，能很好的满足日常大部分拍摄题材的需求。
同时该系列镜头拥有F2.8的恒定大光圈，为艺术创作提供了过多的可能性
大三元镜头并不是某个器材品牌独有的，佳能、尼康、索尼都有。
二、各个品牌的大三元镜头
1、佳能大三元
（1）超广角：EF 16-35mm F2.8L lll USM
（2）标准：EF 24-70mm F2.8L ll USM
（3）长焦：EF 70-200mm F2.8L IS ll USM
2、尼康大三元
（1）超广角：AF-S 14-24mm F2.8G ED
（2）标准：AF-S 24-70mm F2.8E ED VR
（3）长焦：AF-S 70-200mm F2.8E FL ED VR
3、索尼大三元
（1）超广角： 16-35mm F2.8
（2）标准：24-70mm
（3）长焦：70-200mm
三、大三元的优势
1、16-35mm能拍摄大场景，比如风光、城市、星空等题材
2、24-70mm能拍摄人像、婚纱、特写、静物等题材
3、70-200mm有远射能力，所以大家常用来打鸟、拍摄荷花、拍人像、扫街等题材。
四、大三元缺点
1、价格昂贵，镜头售价都在万元以上
2、镜头较重，时间久了会比较累。
风光摄影一直是备受欢迎的拍摄题材之一，一幅好的风光摄影作品可以给人带来全面的美的享受。那如何让风光摄影作品变得更加干净舒适呢？这4个创作规则，摄影师一定要遵守！
苏格兰年度风光摄影师亚军《挤成一团》
1、完美构图
摄影是一门视觉艺术，每一幅摄影作品光有内容是不够的，还要给观众带来美的享受。当摄影师在拍摄风光时，一定要通过构图将主体安排在画面的适当位置，从而获得独具特色的画面效果。
苏格兰年度风光摄影师亚军《最后的灯塔》
风光摄影中常用的构图形式有三分法构图、对角线构图、s型构图等，摄影师要根据实际情况，合理地运用起来。
苏格兰年度风光摄影师 《亚兰之光》
2、光影层次
摄影是用光的艺术，一幅优秀的摄影作品，不仅仅要有光，还要拥有具有层次感的光影。通过光，可以向观众传递主体的形状、体积、质感、色彩、明暗关系、空间深度、自然状态等。
《通向未来的一扇窗》
清早远景处于浓雾的笼罩中显得朦朦胧胧；傍晚火红的夕阳散发出绚丽的霞光给周围的景物披上浓装；拍摄城市风景可以利用夜晚的灯光渲染夜间活动的气氛……
苏格兰年度风光摄影师亚军《远离鬼魂》
3、突出主题
主题是摄影作品的灵魂，摄影创作活动中的构图、光影的运用都是围绕着主题展开的。优秀的摄影师必须明白如何运用光影与构图手法来突出画面的主题。
《天空之城》
摄影师要不辞劳苦地四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。摄影师在观察山、景，不是停留在表面上，更多注意的是景色的气势与当地的特色。
苏格兰年度风光摄影师 《淹没》
4、独具慧眼
每一种摄影创作都是寻找美的过程，风光摄影也不例外。拍出景色固有的美感，是风光摄影师应掌握的基本功，但在他人习以为常之处发现美丽，却是一个优秀风光摄影师必备的能力。
《黎明2》
摄影师要不断地练习、学习，总结自己的实战经验，才能够不断地提高自己的拍摄技能，并在别人看起来很平常的地方发现美的画面。
把平平无奇的景色拍出独特的美，一定是很多风光摄影师创作的动力。当你已经能灵活地运用以上4种创作规则之后，相信你离优秀风光摄影师已经不远啦！
今天我们就来谈谈关于单反测光的那些事儿。
什么是测光？
从字面上来说，“测”作为一个动词，那么测光就是一个动作过程啦。没错，测光就是计测光线的明暗，使相机实现正确曝光的过程。
体现在相机上，有一个叫做测光标尺的东西，标尺指向0时为正确曝光，如下图。具体来说，在使用M档时，我们在选定光圈、ISO的参数后，通过拨动快门使测光标尺位于中间，得到的光圈、ISO、快门的组合就叫曝光参数，这个过程就是测光。
测光标尺
调节快门速度移动测光标尺
读完上一段文字，可能有人会问了：所谓“正确曝光”是绝对正确的吗？它是如何认定这个标准就是正确的呢？这就要来说说测光的原理了。
相机在测光过程中，会将拍摄的所有物体都默认为反射率为18%的灰色，专业术语叫“中级灰”，并以此作为测光的基准，曝光的目的是为了正确还原这种灰色。
以皮肤和白墙为对比，在黑色圆圈处测光
根据测光标尺提示调整曝光，相机测光区域实现18%灰反射率
为什么要18%的灰色而不是其他的百分百？因为18%灰与人皮肤平均反射光（16～20％）的色调一样，而人是我们最常拍摄的对象。
其它物体的反射率如银是96％，绘图白纸75％，纯黑是3％等。测光表工作时，如果按照反射率18%来曝光，被摄体的色彩和影调就会相对真实地被还原，尤其对我们的皮肤、平常的色彩斑斓的景物来说，这种以灰色基调为还原标准的曝光是非常准确的。
但是，18%灰也不是绝对正确的！像拍摄白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田，相机也把它们当作灰色来还原，直接对着它们测光聚焦，往往会拍出灰色的雪和煤，导致了画面的影调和色彩的失真。
不信就来看看小编在同一光线条件下，对黑、白两种颜色的物体来测光的不同效果：
将黑色瓶盖与白色瓶身用于测试
在黑色圆圈处测光，分别调节至“正确曝光”
黑、白两处曝光效果对比明显
因此，我们不能绝对依赖相机自动的测光效果，甚至不能完全相信测光表标尺为0时的曝光程度。下面就来看看，如何人为地、主动地来进行测光吧。
认识单反上的测光图标
首先，我们要认识在单反上， 哪个图标代表着测光及测光的不同方式。测光图标会出现在相机的显示屏上或者中高端单反的肩屏上。
佳能750D显示屏上的测光标识
按住Q键及方向键可选择测光方式，按SET键进入测光菜单或调节机顶拨轮选择测光方式
中高端单反肩屏上的测光标识
一般来说，我们可以选择4种测光方式。以佳能入门单反750D为例，这4种测光方式分别为评价测光、局部测光、点测光、中央重点评价测光。
4种测光方式
使用不同测光方法，会调整不同曝光参数，呈现不同曝光效果
粗略地看了看这4种测光方式的不同效果，下面我们就来详解这四者的区别。首先是评价测光：评价测光是最常用的一种测光模式，也叫多区域测光。
对于初学摄影的小白来说十分适用，广泛用于从风景到抓拍的多种场景，对画面的整体亮度进行平均测定，对逆光主体也有效。
如果想要记录下整个场景恢弘气势的时候，往往拍摄的主体都很分散。此时可以选择评价测光，适合大场景拍摄，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好。
在这种光照较平均的条件下，画面的高光部分和阴影部分的差异并不大，用这种加权平衡全画面光线的方式，可以比较好地平衡整个画面的光线。
局部测光是对画面的中央部分进行测光，相机的测光元件会对画面中心处约占画面12%的范围进行测光，并最终进行平均加权而得出测光数据。
当被摄主体位于一个局部区域，所占画面的比例不大，又与背景有着强烈明暗反差的时候，运用局部测光比较合适。在这种情况下，局部测光比评价测光更准确，又不像点测光的范围过于狭小，如果不谨慎地进行测光可能会很容易出现失误。
正如刚刚所说，点测光的测光范围比局部测光更为精确，测光元件仅测量画面最中心1%-3%的极小范围区域进行测光。这种测光模式大多在拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。
图片来源于网络
中央重点平均测光一般在主体占画面较大面积，或者在光比与色彩差异比较大时使用。这种测光模式将画面中央约60%的区域作为测光的重点，同时并兼顾画面的边缘。
与评价测光的区别在于相机会根据拍摄者的需要强调对某个区域进行重点测光，所获得的图像会很少有某个区域欠曝或过曝的问题出现，对于一些重点主体部位，图像也能很清晰地进行反映。
上图水中礁石占画面大部分面积，为了让礁石的细节都很清楚，摄影师选用“中央重点测光”模式，不但使水中的礁石得到了准确的曝光，同时也兼顾了水面以外礁石的细节。
测光技巧小贴士
1、曝光锁定
如果在想要表现的画面中，需要测光的主体并不在中心点，此时可以先对准需要表现的主体进行测光，并使用曝光锁定功能锁定对主体测光的数据，最后再重新构图，对焦后按下快门按钮拍摄。
曝光锁定即锁定某一个点的曝光值，图为曝光锁定按钮。
值得注意的是，在使用评价测光时，曝光锁定的是合焦的自动对焦点的测光结果，使用中央重点平均测光、点测光和局部测光时，则锁定中央对焦点的测光结果。
半按快门键就会针对被摄主体对焦、测光，再按下曝光锁定按钮即可锁定曝光值。以佳能EOS 5D MarkⅢ为例，设定和使用曝光锁定功能的方法如下：
针对主体测光对准想要重点表现的主体，半按快门按钮测光，观景器下方显示光圈和快门值
按下曝光锁定按钮，锁定之前测光得到的光圈和快门组合，此时取景器下方显示＊标记
移动相机重新构图，使取景框中显示想要拍摄的画面，然后完全按下快门按钮完成拍摄
以上图片均来自digiphoto
2、曝光补偿
我们还可以使用曝光补偿来纠正测光后的曝光偏差，曝光补偿简称EV值，使用该功能可将相机设置的自动曝光向上或向下调整，选择+值让图像变亮，选择-值让图像变暗。
EV值每增加或减小1.0相当于摄入的光线量增加或减小一倍，按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
佳能曝光补偿键在机身背面；尼康曝光补偿键在机身上方
当拍摄明亮物体时，应采用比测光标尺推荐的指数适当增加曝光量，而对阴暗物体则要适当减少曝光量，此时的曝光增减就可以通过曝光补偿按键的+、-值来实现。
3、18%灰的参照物
文章开头说18%灰的时候提到，拍雪景很容易出现曝光不准确的问题，此时可以先对着自己的手半按下快门进行测光，然后再对雪景按下快门，那么雪的白色就会曝光正确了。同理，拍摄穿黑衣服的人像时，也应先对脸部进行测光，然后再构图拍摄。
这都是出于寻找反射率为18%灰的参照物先进行测光来实现正确曝光的原理，在此小编再告诉大家几个反射值接近18%的参照物：大部分浅绿的树叶或植物叶子；干树叶；长期放置、没有刷油的木材；红、棕色的砖，包括水泥墙；旧的、修复的柏油路和混凝土等等。
相机的测光表到底是做什么用的？
相机通过测光表测量拍摄对象的亮度，从而决定拍摄一张照片感光元件所需要的曝光时间。不过问题在于，并不是所有情况下测光表的读数都是准确的，所以拍出的照片有可能过亮或过暗。如果想得到更好的曝光效果，你可以通过曝光补偿来弥补测光上的错误，或者直接手动修改曝光参数——光圈、快门速度和ISO。
为什么测光表会出错？
相机的测光表是根据所谓的“18%中灰度”来校准的。这个理论的定义是，介于纯黑和纯白之间的中间灰度值，反射出照射在其上的18%的亮度值。如果你把相机对准一块灰度卡或是类似的接近中间调的事物，比如一片草坪或者人行道，那么相机得到的曝光将是很准确的。但很显然，并不是你拍摄的所有事物的亮度都在这个中间调范围内。举个例子，一只在雪景中的白天鹅就会反射更多的光，而一只在煤窖里的黑猫反射的光则要少得多。
这就是为什么拍摄这样的事物时照片可能会过暗或是过亮：测光系统的目的是让整体的曝光接近中灰度。因此拍摄天鹅时的曝光值就会相对降低，拍出来的照片也就显得太暗而没有生气；而拍摄黑猫时情况相反，曝光值会相对提高，拍出的效果也会偏灰，像是被漂白过似的。有很多种因素会影响到曝光，其中包括拍摄时工作的测光模式。
我的相机有好几种测光模式，它们有什么不同呢？
数码相机通常有三种测光模式。相机默认的“图样”测光模式会对整个画面进行测光读数，然后以最适宜画面或者主体上最亮部分的参数进行曝光。
每一个相机生产商对于图样测光模式的叫法都不一样——佳能叫做评价测光，尼康则叫做矩阵测光——但它们的效果是一样的。这种测光模式默认相机已经帮助你将曝光补偿考虑在内了，因此你不需要对曝光进行任何调整。那么当拍摄白天鹅时呢？当你用图样测光模式的时候照片的效果会更接近白色。
但事实上这个测光模式不是万能的：弱光环境、过亮或过暗的拍摄主体，或者主体在画面中的面积太小，都有可能导致测光出现问题，这时你就需要做出一些修正来保证正确的曝光了。
你的相机还有一个中央重点测光模式。顾名思义，这种测光模式会对整个画面进行测光，但是会优先以中间部分的读数进行曝光设置。这是一种在胶片时代就已经使用的测光模式，它不会对曝光进行任何调整。
最后还有一种点测光模式。这种测光模式是对画面中很小的一个区域进行亮度的读数。如果你想要将曝光值锁定在一个很小的主体上的话，这个测光模式是很好的选择。或者你可以用这种测光模式对画面中的多个位置进行测光，最后自己计算出最合适的曝光数值。
什么叫“测一下光”？
它的意思就是把镜头对准一个场景或拍摄主体上的一个局部，然后半按快门，这时相机的测光系统就会测量出一个曝光读数。
光圈和快门速度的数字都会出现在取景框里来告诉你曝光参数，然后你可以选择按下相机背后的曝光锁定键来锁定这个参数，或切换到手动模式自己进行曝光参数的调整。这样你就可以保证曝光参数不变然后来重新调整构图了。
通常来说，这样的测光都选择使用点测光模式，因为点测光更加准确，但这依然需要一双经验丰富的眼睛来判断整个画面的影调是否达到了最佳效果。如果进行拟测光的位置比画面的中间调要亮一点或者暗一点的话，你可能就需要使用曝光补偿来避免照片欠曝或者过曝。
我在哪里可以调整曝光补偿？
你可以在相机的拍摄菜单或控制屏里面调整。大多数的相机都有一个曝光补偿按钮：按下标着“+/-”的那个按钮然后左右转动相机的控制旋钮就可以进行调整了。有些相机不需要按这个按钮也可以直接进行调整。调整的时候在取景框或相机背屏里你可以看到有个指示条在曝光值上左右移动。当指示条向“+”的方向移动时，就表示你测光的位置将会更亮；指示条向相反的方向移动则表示变得更暗。当指示条在曝光值中间的时候，表示测光区域在当 下是中间调。
分析详解相机的测光系统是如何工作的
半按快门测量曝光读数
你相机中的测光表是一个反射测光表。它并不是直接测量入射的光线，而是根据测光图样来测量被对准的区域的反射光。半按相机快门激活测光表：如果相机设置在某个情境模式或半自动的模式下，就会在取景框的底部看到建议曝光值。在手动模式下，你必须自己手动设定各个曝光参数，不过在取景框底部的指示条上，还是能看到镜头对准的测光对象在现有的曝光设置下是过曝或是欠曝。
分析详解在什么情况下相机测光会出错
拍摄主体很亮或很暗都有可能让测光出错
拍摄主体的影调对于测光系统给出的曝光读数有很大的影响。相机的测光是根据18%中灰度校准的——大概相当于中间调的物体反射出的光——所以任何明显低于或是高于这个值的反射光都有可能导致测光错误。
分析详解测光模式
各种测光模式不同的工作方式
在相机上得到的曝光读数取决于你选择的测光模式。有的模式将整个画面记入测光范围内，有的模式则只选择画面中的一小部分进行测量。
多点测光
每个相机生产商都有自己的多点测光系统，不过它们的工作方式大致相同。
整个画面被分成较小的几个区域，然后相机对每个区域得到的读数进行比较。
相机知道镜头的焦点对在哪里——因此也就知道主要拍摄对象在哪个范围——相机会根据这个范围对曝光进行相应调整。
中心重点测光
这种测光模式对整个画面进行测光，不过会优先考虑中央位置的测光值。
大约80%的测光值是取决于画面中心的测光读数的。
相机测光时不会将距离和焦点作为考虑因素，因此使用这种模式可能会需要调整曝光补偿。
点测光
点测光能够给出精准的曝光读数，但是你需要很准确地对准拍摄对象。
有些相机的点测光与自动对焦点联动，有些则是固定在中心的自动对焦点上。
要注意你把测光点对在哪里：如果对准的位置不是中间调的话，你可能会需要调整曝光补偿。
其他测光模式
除了这些常见的测光模式，有些相机还有其他的测光模式。
佳能单反相机有一种局部测光模式，它的工作方式类似于范围放大版的点测光。
有些尼康相机有平均测光模式。这种测光模式将整个画面记入测光，没有对画面中心的偏重。
如何检查亮度
如果你想要检查相机测光表的读数是否正确，则需要查看相机的直方图。你可以在拍完回放时查看，也可以用实时取景模式在拍摄时查看。直方图的水平轴表示从阴影到高光，亮部在右侧，中间调在中间，直方图的形状和尺寸显示测光表是如何进行读数的。如果你拍摄的画面很亮，但是直方图并没有偏右侧（亮部），那就把曝光补偿调高一些然后再重新进行拍摄。与之相反，如果拍摄的画面很暗但是直方图没有偏左（暗部），那就把曝光补偿低一些然后再重新进行拍摄。注意不要让直方图溢出左右的边缘。
本章你将学到：
·机内测光基础知识·何时使用何种测光模式·如何理解曝光直方图
相机的内置测光系统能够为我搞定一切，所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了，难道不是这样的吗？
光圈、快门速度和ISO值是决定曝光的三大要素，而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量，即“反射测光”，然后，相机会根据该测光值确定一组曝光参数，以获得较为平衡的曝光。你可以选择全自动模式，让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。
好吧，反射测光……对此我需要担心些什么吗？
是的，因为在测光过程中，有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则，是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样，是因为一般来说，大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言，这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。但事实上，我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题，而导致照片看起来太暗或者太亮。
那么，相机的测光系统并不“知道”它所面对的拍摄对象是什么样的，对吗？
问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅，或者松林中的一棵树，这对于测光系统来说，处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。用雪地中的天鹅作为例子 ：由于是白色背景加上白色主体，这个场景非常明亮，会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点，它仍然会认定，这个场景本身应该是中间调的，只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来，它就会做出降低曝光的决定，以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果，照片就会因此欠曝，雪地看起来会是灰色的。而如果场景是几乎全暗的，也会发生类似的情况，比如我们之前提到的森林的例子 ：这样的场景反射光很少，所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光，让画面的整体明度提高至18%的灰。而最终的结果，就是让照片过曝，树木看起来很苍白。
那么，应该如何应对这些曝光错误呢？
这时，就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮，同时向左或向右拨动相机的控制拨盘，就能对测光系统所选择的曝光进行修正。
在相机的取景器和显示屏（机顶液晶屏或机背显示屏）上，都有电子模拟曝光显示，即一条直线，等分为多个挡。在直线的中点有一个标志，该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时，在拨动拨盘调节补偿值的同时，你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时，照片会变亮 ；反向拨动拨盘，指示标志则会向“-”号标志移动，让照片变暗。
在从光学取景器中观察场景时，你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是，如果你使用的是即时取景模式，或者电子取景器（EVF），就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿，这是由多个因素共同决定的，比如拍摄对象的色调，光线条件，以及所使用的测光模式（见下）。
什么是测光模式？
大部分的数码单反相机都提供以下三种基本的测光模式 ：分区测光，中央重点测光，点测光（这三种模式在不同的相机上会有不同的名字）。这几种测光模式，都会以不同的比例对场景中的某些区域有所侧重，因此使得相机的曝光结果产生某种倾向性。如果想对画面中的某个位置进行精确的测光，点测光模式是最佳选择。顾名思义，它只对画面中某个很小面积的区域进行测光（一般而言，点测光的目标区域是视野的正中心，但是很多相机也允许将当前处于激活状态的自动对焦点作为测光点）。
中央重点测光模式是一种继承自胶片相机的测光模式。虽然它会对整体画面进行测光，但它同时会默认，拍摄主体的位置是靠近画面中心的，因此它会将测光的重点区域放在中心区。而当今的单反相机更是拥有了智能化的分区测光或多点测光系统（如佳能的评价测光模式，以及尼康的矩阵测光模式），这些系统会将画面分为多个区域，并对这些区域的亮度进行分别测量，最后，系统会对各区的测光结果进行分析和整合，然后再应用到曝光上。
当你半按快门时，不仅仅是反射光的数量，还有很多其他的因素也会被相机识别、测量并进行综合计算 ：自动对焦点的位置、拍摄主体的大小和距离、场景的色彩以及是否存在逆光等等。
我该应用多少曝光补偿值？
分区测光模式带来的一个问题便是，在相机显示最终的曝光参数建议时，你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。让我们再次回到雪地天鹅的场景 ：此时，先进的分区测光系统可能已经识别出来，它所面对的是一片白茫茫的场景，于是它直接决定增加曝光，以保证画面是明亮、雪白的。
但是，如果你并不了解这一点，因而仍然使用了正值的曝光补偿（因为你以为，相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理），那么照片就会过曝。但是，相机也可能并没有增加足够的曝光量，那么，这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿，就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的“习性”，了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下，一般是如何反应的，是否有某种倾向性。这样，你便可以事先估测，当前的场景是否会让测光系统“失策”。
如果一个场景中既有中间调，又有明亮的高光，还有非常暗的阴影，我该如何曝光呢？
这个问题的解决方式并不止一种，但是有一点是确定无疑的 ：一片死白、全无细节的过曝高光非常难看，而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分，即使有些欠曝了，仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。
因此，我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证，照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”（超过直方图显示范围）。相信我们吧，“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。
测光
在正式拍摄之前对场景的光线进行测定，我们称之为测光。轻轻半按快门按钮，就会激活相机的内置测光系统，它会为我们提供一个建议的光圈快门组合，这一参数组合将被显示在取景器中，或是即时取景模式下的显示屏上。
虽然，你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光，但是在复杂的光线条件下，最好还是使用点测光模式，直接对焦点所在的位置，或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后，你可以按住自动曝光锁定按钮（AE-L）锁定这一曝光参数，或者换用手动曝光模式，后者对于风光摄影更为适宜。
这样，你可以重新构图，并再次对曝光进行微调优化，而不必受到相机系统的影响。
在弱光环境下，即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题，你可以多拍几张试验照片，必要时应用不同的曝光补偿，使其增曝或减曝。此外，也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光，你将得到相近的测光结果，从而更有针对性地应用曝光补偿。
详解直方图
相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合，而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂，其直方图的中间段就会出现一座“山峰”；而在明亮晨光的背景下、树木的剪影，这样一幅画面的直方图，就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态，因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框，就被称之为“修剪”，这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。
相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调，所以直方图的峰值主要集中在中段。
在以正值曝光补偿进行增曝后，场景的亮度被修正了，直方图的峰值发生了右移（变亮）。
手动曝光
如果使用相机的手动曝光模式，那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的，它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。
电子模拟曝光显示的指示线中点，代表了对于中间调的正确曝光，其左右两侧各三挡，也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动，如此来显示，根据其测光结果，拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意，这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的，相机系统并不知道，你真正指向的物体是什么。
将镜头对准中间调的区域，曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样，那么就要相应地调节曝光参数。