散文||批焦屑

批焦屑

有位邻居曾对我说小时候吃过妈妈做的藕坨，食材极简单，将藕在门前磨刀石上擦碎，拌入虾皮，加入葱、姜，敲几只鸡蛋和匀，揉成团，放入油锅炸熟，入口香脆酥美。至今齿间还能感受那种特别的美味，待到自己做时，才发现因为当年没有参与妈妈做藕坨行列，所以有许多细节不清楚怎么做，结果藕坨做得以失败告终，心里既恼又痛。恼自己当时身在福中不知福，只当妈妈付出是当然。想起明月依旧在，不见当年人，不禁又心痛不已。

有位女士回忆妈妈做豆腐乳:那时家里十几口人，吃饭不能筷子朝天。进伏天，妈妈用黄豆做一大缸酱油，厚酱捞起就饭吃，酱油留着备用。

冬天到了，到豆腐店做一次豆腐，足有三十多斤豆腐，用刀劈成小块，放置到发了霉，然后将豆腐一块块在缸里码放整齐，倒入酱油。用网蒙住缸口，过段日子，开吃，酱香浓郁，风味独特，尝过欲罢不能。听得我馋虫都爬出来了。

呛泥螺是我妈的拿手冷菜，我倒是看了我妈呛泥螺的过程，她将买来的咸泥螺用清水泡淡，加入适量生姜丝、料酒，少许白糖，再切些自家长的小花椒。呛成的泥螺，卤汁淡黄色，似乎有点甜味，闻着有淡淡的花椒香，百吃不厌。可我多次试做，怎么也做不出妈妈的味道。

看来，天下大多数妈妈都有拿手绝活笼络子女的心。

批焦屑，我却是得了妈妈的真传。

明明是炒面粉，却说成批焦屑，难道就因为用铲子左一下，右一下不停地折腾，和那个年代搞得如火如荼的批斗有相似之处的缘故吗?

批焦屑是技术活，火大了，靠锅的面粉起黑疙瘩。即使用筛子筛出黑疙瘩，一股糊味，再怎么饥饿，也难以下咽。火力小了，焦屑炒不熟，热水泡开后，腻口，味同嚼蜡。

六月六，吃口焦屑长口肉。明明很累了，天气又很热，一家人还会点上煤油罩灯，一个人在灶台上挥铲翻炒，并用新制的洗锅把子刷锅上粘的面粉，灶后的人显然清闲多了，慢吞吞地往灶膛里添草，有时扒在灶台上专注地看对面的人忙碌。两人有一搭没一搭地聊着天，灰白的墙上映着大大的身影。

批好的焦屑放在簸箕里，要迅速摊开，不然会功亏一篑。有一次，我将刚出锅的炒面粉装了一簸箕，没有及时摊开晾着，只见一阵轻烟腾起，焦屑成了黑炭粉。浪费了几个小时不算，还白白糟蹋了面粉，心疼不已，那个年月，毕竟白面家里不是常常能有的。

‌家里来客人，抓上两小把焦屑，加一、二匙绵白糖，淋上黄灿灿的莱籽油。客人吃得尽兴，主人也有些面子。自家人泡焦屑吃，是舍不得又放油又放糖的。

‌焦屑是我们那个年代上学孩子的干粮。下了晚自休，从单人床底木头箱子拖出自己的干粮布袋，泡上一碗焦屑，呼噜噜喝了，慰问了自己的辘辘饥肠，吃了好睡觉。没有白开水，也不要紧，抓两把捂入口中，干焦屑吸了口腔的水份，咀嚼几下，口舌生津，咽入肚中，饥饿随之远去了。

‌随着生活水平的提高，焦屑早就退出我们的生活视线，偶尔，一些怀旧的老人，家里过年买的糯米粉吃不完了，批成焦屑，也早已吃不出当年的滋味了。

图片/网络

作者简介

周桂稳，70后，盐城人，自由职业者。

长｜按｜二｜维｜码｜关｜注

用诗和远方，陪你一路成长

不忘初心，砥砺前行

冬歌文苑工作室

名誉顾问：戢觉佑 李品刚

文学顾问：周庆荣 王树宾 白锦刚

总编：琅  琅

副总编：蔡泗明

监制：倪宝元 陈俊泽

编审：吴秀明 孟芹玲

主编：汤燕萍 孔秋莉

美编：陈 颖