【西散原创】郑洁尘作品丨从留园到苏博
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20年前，曾与苏州有过匆匆一面，留有最深印象的就是留园。位于苏州阊门外的这座始建于明万历年间的私家园林，1961年就被列入了全国第一批重点文物保护单位，曾经的主人早就随着岁月流逝湮灭风花雪月之间，但作为苏州园林构架的一种代表，留园在有限的空间里充分利用抄手游廊的断续与勾连，700米左右的长廊两侧，不求规则的开成形状各异、朝向分别的200多个漏窗、空窗和洞门，使得园中山景和水景呈现出既错落有致又丝扣相接的情形，游人漫步其中，曲曲折折间便能欣赏到园中山水树石自然而然装饰成的一幅幅动态风景，颇有韵律天成之感。
那年，我甚至还记住了留园的另外一个名字——“寒碧山庄”，源于园中那无处不见的丛丛梧竹，色泽清寒，据说月影之下，会有波光澄碧，入目心凉之感，可惜，我们时间仓促，未能有所领味。
同属四大名园的拙政园则与留园不同，历史传承要复杂的多，它的“开创”者王献臣，24岁即中进士，同时期的江南名士唐伯虎考中解元之时已经29岁，而那时，王献臣已经成为出使朝鲜的朝廷大员。“成名要趁早”往往也不见得是件好事情，正德年间，因涉及东厂内监权力之争，王献臣仕途开始出现多次起伏，他也终于灰心隐退，开始回乡建园，那一年他不过40岁。
从拙政园的取名就可以看出，主人翁心底深处还是有些对官场隐隐的不甘和反讽。拙政园从形制和体量上看，在当时就已经是苏州名园，它的创意设计者正是王献臣的好友，与唐伯虎并列江南四大才子的文征明。
拙政园的最大特点就是闹中取静，于繁华之间得山林知性，同留园刻意追求山奇水逸不同，拙政园在治园方式上更追求安逸和委婉，无论是自西路顺水而行，还是依东畔拾阶而上，整体观感舒缓自然，更多的是有种隐逸脱俗的质感，春夏秋冬四季变幻，园中风物均有应时体现，也难怪，拍摄电影版《红楼梦》黛玉葬花一节时候，置景师从上海一路寻到苏州，最后一眼看中的就是拙政园倚玉轩西侧的小桥流水，即有生活味道，也不缺书卷气息。
很巧的是，我们这次预定的酒店就叫做拙政别苑，想必离拙政园不会远，看看导航距离也一千米左右，预计步行半个小时足够。不曾想，一行人高铁站出来就被“高科技”“大数据”堵住了，那款必须填报的“苏康码”还算简单，排在出站人队伍后面，挨个扫一回二维码，克服着昏花的眼神，再把个人信息填进去，眼见着绿码生成，也就顺利通行；难就难在坐地铁要付现金零钞，我们谁的手边都没有四块钱，只好去扫那个“苏e行”，这款APP就设计的比较复杂，苹果系统和安卓系统还不一样，出站之后的人们三三两两聚集研究，终于有顿开茅塞的“聪明”人，开始四下里指指点点，大约耽搁了20多分钟，我也长吁一口气，听到了地铁闸机通关认可的“滴”声。
这些年，苏州的城市保护与发展，似乎始终行进在新与旧之间的“互搏”中，一直都在追求和谐与均衡的道路上执意寻找着最佳契合点。苏州工业园和金鸡湖开发区眼下俨然已经是一副蓬勃发展的新兴都市模样，然而拙政园所在的老城平江区，道路也好，建筑也罢，二十年过去，虽然粉饰了墙体，修缮了沿街，却依旧摆脱不掉陈旧和狭窄的霉味。
很久都没有遇到过旅游点三五成群兜售景点门票和“一日”“两日”游的“掮客”，这应该都是属于上个世纪刚刚开启“黄金周”时期的初级做法，没想到竟然在苏州完好持久的保留了下来，我们一路行来，随处可见：拙政园和寒山寺一日游，叫价一百元；单去拙政园，门票只要40元，市面上淡季的价格也要70元，便宜的令人生疑。
拙政别苑原来就在拙政园的出口，苏州最大私家园林的名头绝对不是虚顶，火辣辣日头下面，整整一个中午，我都可以清晰的听到各路导游引导客人的呼唤声：下一站狮子林，下一站寒山寺，下一站虎丘，唯独听不到诚品书店的名字。
出租车拒载，成了我对苏州第二个深刻的印象，你拉开车门，司机根本不问你的去向，直接就说：观前街！
听我说了诚品书店的名字，很诧异很失望，伴着一连串的摇头，还有不服气的开导：“大白天去那边看什么，金鸡湖要看灯的，晚上去好了！”
殊不知，我看的与再美的灯都无关，我是来看书的哦！
1989年，吴清友在台北开了第一家诚品书店，秉承的是“人文、艺术、创意和生活”理念，寄希望于经济腾飞的华人社会总归会给书香留有一角“余地”。2011年，吴清友邀请台湾著名建筑大师姚仁喜操刀设计，择地苏州被誉为皇冠上的钻石之地——金鸡湖畔，开始打造内陆的第一家诚品书店，四年等待之后，2015年11月苏州诚品书店正式开业，自此成为内陆多少心里有书人的打卡圣地。
同样，我第一次踏入亦是心怀满溢的期待与激动。
震撼的感觉从诚品书店入口就开始了，一眼望进去，自厅堂到顶层，有一路长长的、宽宽的、起伏缓缓的，似乎可以通向开放式楼顶的步行梯，豁朗且直接，瞬间就把门外流淌着的燥热与阴郁按捺下去，读者拾阶而上的过程，竟然会渐渐沉淀萌生出一种朝圣的心洁之感，整体环境的米白主色调更在无声无息之中加深了这种感觉。
书店的“主咖”自然是读者，诚品是坚持把为读者考量放在第一位的，新书展示迎面而来，每一册均有细致的展示阅读版本，珍惜的被覆以专业的透明书衣，你可以随意翻阅，你也一定要爱护它们。上千平方的书店里，尽可能的多安置着各种书柜，对翻阅和浏览者来说，方便的穿行，明亮的采光，高矮适中的书刊布置，只会有一个结果：流连忘返。
右行向东，内侧台阶之上，固有设置的诚品咖啡并没有如它外在名声那般的喧哗与明悦，只是安安静静的一盏一盏被送到同样安安静静的读者面前，我找一个位置坐下来的时候，不由自主地深深呼吸了一下，貌似很久很久没有享受过这样醇厚绵长的静谧时光了。
诚品书店每晚十点打烊，而苏州博物馆正灯火通明，夜游博物馆成了这个暑季苏州新推广的一项广受欢迎的文化活动。
2006年，苏州博物馆开馆时，英国的媒体用了这样一句话评论：“这个伟大的华人建筑大师重建了他的家族失落的精髓！”他们指的是出生于广东的贝聿铭实际上乃是苏州望族之后，据说从上世纪90年代，苏州方面就开始与贝聿铭接触，希望由他来设计苏州博物馆新馆，但是一直到2002年，贝聿铭已经85岁高龄的时候，才下定决心，将生平最后一部作品留给了苏州。
贝聿铭倾注了最大的心血，无论是建筑的尺度、方位，还是展品的陈列、细节，包括每一株树的选材，还有代表苏州特征的湖石，他都要亲自挑选，最终的“成品”，虽然也有过多多少少的质疑，但是设计的最初理念“中而新，苏而新”得到了最完美的体现。
其实我们在找宾馆的路上，隔着川流不息的人流就看到了苏博那错落有致、黑白交织，包含着诸多苏州古建筑斜坡式线条元素的屋顶，但真看进去，就会发现那每一根触目的线条，更多蕴含的是另一种你完全可以读懂的简洁和流畅。而且很神奇的是，无论你站在博物馆周边哪个方位，总会感觉到有一片博物馆的光影正对着你站的地方。跟几乎所有苏州园林一样，贝氏没有设计出来一个显赫的博物馆大门，只是简简单单的青瓦白墙，据说，那种黑中带灰的花岗岩非常奇特，淋上雨水就会呈现深黑色，日光一晒又会恢复成灰色，几何图形加上黑色色变，现代和传统就很生动的体现出那种苏博一直追求的“苏州”味道来。
跟我去过的很多其他博物馆不同的是，苏博把一半庭院面积设置成游客可以随意穿梭途经的转换场所，这样的好处是庭院深处每一个展厅能够比较容易控制人流量，毕竟，上溯千年的藏品也应该是有生命的，它们也需要空间呼吸！而庭院里的叠山假石、亭台楼榭、曲水流觞，恰恰是贝聿铭藏在心里的苏式景物写真。
我最喜欢的是庭院中心那片水景，面积并不大，大约只有一米左右深，但是用了几幅曲折兜转的石桥，把空间在贴近水面的部分间断分隔开来，顿时就有视线开阔之感，抬头是对面不远不近的几株桂花树，俯首即有触手可及的锦鲤游来悠去，沉浸在这样的氛围中，苏博那四万多件藏品怎能不凭添几分神仙气韵呢？
作者简介：郑洁尘，男，1971年1月内蒙古锡林郭勒盟出生，包头师范专科学校毕业，现定居安徽省淮北市。淮北市作协会员，个人爱好朗诵、阅读和写作，喜欢以文会友。