湛蓝 | 柔软丽江
文 &图 / 湛蓝
经历过一段换客栈的曲折之后，终于迎来了又一村。
我带着未知，去拜访这座令无数人迷失的古城。
清晨，从树影娑婆的巷子一路向北，一直走到店铺林立的四方街。一路上，几乎没拍过照，顿觉有些失望。见很多人围在一栋纳西建筑前，我走近看，是一个石碑。石碑上刻有文字，原来丽江古城的纳西名称叫“巩本知”。“巩本”即仓廪，“知”乃集市，曾是仓廪集散之地，在茶马古道上。四方街即是茶马古道上一个重要的枢纽站，明清以来商贾云集，多个民族在此交汇生息。因而，至今葆有茶马互市的生态，它的商业气息与生俱来。巷子里店铺林立，鲜花饼，茶叶店，火腿店，食店，服饰店，香铺和客栈挤挤挨挨，可想见昔日繁华。
初踏入古城至今，发现除了邮政揽件的人力三轮之外，没有车马。走在角砾岩铺砌的小巷，让习惯在大都市密集的交通信号灯中转换的神经嚯地松懈下来。但凡没有车马的地方，都像无形中有一双手把时间的指针拨慢过。丽江的慢似与古城名字来源有某种暗合。古城名称来源据说是因为丽江世袭统治者姓木，筑城势必如木字加框而成“困”字之故。身在丽江，仍在尘世，那温吞的氛围让人可以暂时对现实不予理会，甘愿囿于“花花”世界。我想，这该是丽江能让人摒弃繁华三千，停驻的原因之一吧。
我独自在古城晃荡。最早，没有时间概念，没有等待的人，没有等我的人，也没有强烈的目的性，走到哪儿算哪儿，只要天黑前能走回客栈即可。到了大水车景区，可听闻尘世的车水马龙，知晓到了古城的北边界，我便倒回去。既不想原路返回，但又要回到原地。
思忖前日从西门进的城，于是决定向东绕回客栈。
没有同伴，所有的心思都付与眼前的风景，沿路行行摄摄。古城没有大街，没有高层建筑，只有小巷和木质建筑，但鲜有地标建筑。我意识到迷路了的时候，蓦然看见观景台，竟像遇到故人一样从心底涌起一阵熟悉的悸动。因从大理到丽江之前，驴友朋友圈展示过一组古城全景的照片，照片上的观景台如一面平静的湖水，蓝得清澈而宁静。真是“不用问如何。人间巧更多”。事实上，在丽江的三天，古城街道经络的曲折和幽静，让我这个路痴每次出去都迷路。那感觉是极妙的，百转千回后，蓦然回首，又发现要找的地方就在灯火阑珊处。
那即是古城街道布局的妙处，经络曲折、幽静、仄窄又通达。古城的巷道，不受中原传统建筑或对称或九经九纬格局的拘囿，那种自发性的建筑形式，它的存在为人类城市建设史的研究、人类民族发展史的研究提供了宝贵资料。城中无规矩的道路网，亦无森严的城墙，除了出入古城时会刷脸卡之外，让人感觉不胜自在。我背着双肩包，漫不经意行走了两个小时之后，一切尚好，惟脚掌在角砾岩铺砌的路上恪得生疼，费脚力的程度，情如在山城重庆行路一般。
回程，一半漫无目的，一半又开始有意识注意沿途的街名和特点。人一旦上心，便能发现隐于细节中的妙趣。
身边熙熙攘攘的行人，表情轻松且充满喜悦，一副温吞吞的散淡样子。我也没有必须要做的事，走走停停，真正沉潜下来，幡然发现古城步步皆成景，处处都上镜。行人流连其间，拍照，饮食，赏花，听水流，晒太阳，不赶不急。
一路来回，古城鳞次栉比的店铺大同小异，装潢都很文艺。只是，不论店里店外、地上还是天空，都有一些共同的元素避无可避，却又久看不倦。
我是冬日到的丽江。对于一个从全国日照最少的城市--成都来的人而言，清透的阳光无疑是最惊艳的识别。在丽江待的几天，日日是好日，天天是晴天，我心底蓦地出现一个“所有的阳光”的意向，这几个字成了我对云南最深刻的记忆，因而最后把有关云南的文字全部归集于专辑《云南所有的阳光》里了。一年白日共4380个小时，丽江古城所处丽江坝年日照时数为2530小时。也就是说，丽江一年有近60%的时间能见到太阳，光能充足，年太阳辐射量每平方厘米为146.5千卡，为云南省最高值区。
也许是冬日的缘故，走在太阳底下，丝毫感觉不到晒。柔软的阳光暖暖地照在身上，让人从心底生出屡屡说不出理由的倦慵。像恋人的眸光在身上柔软地抚慰，如猛虎俯身于花草上轻嗅芳菲，还不忘跟流水挤眉弄眼放电，那暧昧可嫉妒死了落花。你可以在“花有重开日，人无少年时”“ 惟有楼前流水，应念我终日凝眸。凝眸处，从今又添，一段新愁”中沉沦，亦可于“门前流水尚能西”间振奋。在巷子任何地方，看见落单的人，坐着晒太阳就不足为奇了。独坐在巷子的墙根或屋檐下晒太阳的，年轻男子居多，如我这般形影相吊的女子甚少。女人大多若孔雀，在不同的旅拍店，租纱衣纱裙，化妆，在花间，摆着POSE，拍出一组又一组让人惊若天人的照片，无一不失真。
我自认为既非仁者，也非智者，偏偏对水有着不可名状的眷爱。丽江随处可见清澈的流水，深得我心。古城布局中以（象山，金虹山和狮子山）三山为屏、一川（玉泉水）相连，水系利用西、中、东三河穿城，说家家有流水毫无夸张之嫌。既有流水，自然有小桥相连。诚然，丽江古桥众多，仅仅玉河水系上，就有354座古桥，密度为每平方千米93座，真是令人叹为观止。水系发达，古桥众多，不是江南，又宛如江南。难怪丽江古城有“山城之貌、水乡之容”的美誉。随处可闻流水旁若无人、夜以继日咕咚咕咚地流淌，仿佛时间“逝者如斯夫”。那缓缓流动的清泉，让人忍不住蹲下身子，捧一捧清玦的水，戏撒一番。
年少时，从教科书上已抽象地知悉云南的花卉享誉全国，但真正对云南的花有确凿的认知还是我成年之后。大学毕业之初，在社科院下属的一家文化公司工作。那时，公司的业务扩张到了云南。公司有意安排我到云南锻炼，然一个意外事件，让我留在了大本营。同事每每回成都，都会带干花回来当礼物。多年后，因热衷在城市万千楼宇中切割方寸之地修篱种菊，对花卉植物有了另一种感情。到了丽江，处处花开满架，更让我悲欣交集。尤其是那万千红紫和肥嘟嘟的多肉植物无处不在，云南简直就是多肉的天堂。店铺的墙上、屋顶、阶檐和空地，到处都是可人的多肉，像一群胖嘟嘟的小婴儿手无寸铁虏获了我，为其驻足。多肉随意而大气地生长在罐子里、木槽里、篮子里，完全不似自己花架上娇宠到令人无所适从的宝贝疙瘩。丽江很多餐厅外，店主花大力气打造的观景台，非常适合拍摄取景，千百盆多肉就是角儿。不论是否用餐，不论花多长时间摆拍，都没人干涉，那种舒服自在的氛围，让人沉溺。
领略云南天空的蓝，依然源于我们公司的业务范畴。那时，电子产品方兴未艾，还没现今这样普及和高端。我们公司制作的《云南经济大典》光盘，开篇是一个男人磁性的声音在背景音乐《月光下的凤尾竹》中娓娓响起：彩云之南——云南…….画面是令人心醉被它溺毙的蓝天，那惊鸿一瞥的蓝，多年来，在我心底再也不曾落幕。
那天，我从南门出发，行遍四方街，大水车，木府，十月文学馆，博物馆。古城千丝万缕的小巷牵绊着，无处不红尘，无处不烟火。我站在小巷，阳光清透地洒在木质建筑上，檐下吊篮里的花草，窗下木栅栏和台阶上的多肉，文艺、古朴又清寂。取景，不论镜头下的物什如何变换，布景只有一个：碧空。视野里，不时有穿羽绒服和纱裙的人走过，鞋跟或轻或重地叩击着角砾岩地面，由近及远，由远及近，孤单但永不孤独。我调动五识去感受十一月的丽江，只要仰首，便看见宝石蓝的天空。不是初见，却形若初见的惊心动魄。天空高远而广阔，蓝得格外澄澈，那一望无际的蓝哟，连云彩都羞于来照个影儿。我真怀疑这片土地得了上苍的恩宠，把世间所有的蓝悉数倾泻于此。想起庆山早期的文字“天空的蓝，是一种病”，不可救药！冷不防，在纤尘不染的蓝色里瞥见一轮淡淡的月华，像被大师兄拍了一下脑门儿唤了一声“呆子”之后，茅塞顿开“日月同辉”，“天光月影共徘徊”的景致呼之欲出，置身诗意与画意中，这可是我要的远方？一定是的。
下午四五点钟，回到客栈。
人困马乏，我躺在床上，枕着手臂，反刍这一天的经历。那感觉甚是缥缈，像极了年少时躺在草坪上，嚼着草根仰望天空，看似什么都入了目，却又很空洞。
那种漂浮感，让我临时取消了去泸沽湖的行程。我用三天时间待在丽江，反复扫荡，脚步复踏过每一个巷子。发现即便是同一个地方，不同的时间去，目光所及之处，依然可圈可点，这种游戏太让人乐此不疲。往后，你若去古城，踏过的脚印，总会有一个是我的重复。
盘点我的旅途，很少见到我拍摄夜景。几乎都是一个人的孤旅，因而鲜少夜行。在丽江，或许是它的柔软，让我丢盔弃甲。
那天，逛到古城千灯皆明时，又饿又乏，便找了一家腊排骨火锅店，在木格子窗前落座。点了腊排骨锅底的小火锅，配菜有腊排骨，西红柿，蔬菜和菌子等。到了云南，不能不尝一尝云腿，于是另点了一份云腿。丽江昼夜温差大，入夜后寒气袭人，为此，特意要了一小壶梅子酒。
铜火锅与火腿很快送上来。汤沸后，盛了一碗汤，我不敢吃香菜，放了点葱花。一碗热汤下去，心肺顿时暖了起来。火腿片切得很薄很薄，若窗户纸。这刀工甚是了得。吃过云腿月饼或见过云腿的人便知，火腿很硬，切得光生又薄可不是一件容易的事儿。在沸腾的汤里涮十几秒便可吃，皮薄肉厚肥瘦适中，味道意想不到的鲜，入口化渣。我深信每一种独特的风味，必有它的成因。云南曲靖的宣威火腿亦不例外，气候使然。冬季光照充分，空气湿度较高，适合发酵。云腿的名气与浙江金华火腿并驾齐驱，但制作工艺却是不同的，云腿是在自然条件下风干和发酵的。第二天在云腿店，发现原来切云腿有专门的机械刀具。也是在那里，我第一次见人生吃火腿，据说能生吃的火腿至少是五年以上的老火腿。看来，读万卷书可怡情，书里获得的是前人的经验，最终还是需要行万里路去获得直接经验，才有铭心刻骨的感同身受。
将酒壶搁在炉火边，小口啜饮无意中温热的酒，在喉咙燃起微微的暖。我左手与右手碰杯，假设对面坐着一个可以同醉的人。
客栈老板是个丽江通。他推介的餐厅不论是氛围还是味道，都是我喜欢的风格。离开前一天下午，与客栈老板及他的朋友一起喝茶，他说你若要去酒吧坐坐，给我打电话，我侄姑娘跟朋友开了一家，报我的名字会打折扣。
我想起好些年前的一件事，敏从丽江回武汉，在成都转机。我们一起用晚餐时，她说去过锦里酒吧街了，跟丽江比起来，简直是小巫见大巫。我莞尔一笑，所以人屈居其下，叫缩小版的小丽江嘛。酒吧街，是丽江一景。
出于安全考虑，我去得比较早。推开酒吧的门，里面尚无客人，只有酒吧工作人员正在为开档做准备。点了一支红酒，跟工作人员闲聊中，提及酒吧合伙人中的那位姑娘。我选了一个两面靠窗的角落入座，酒一会儿送上来，霓虹闪烁，我看见墙上一行触心的字，我想那是我到来的真正原因。十分钟后，乐队和驻唱到位，泡吧的人渐渐多起来。一个女孩子过来打招呼，她便是客栈老板的亲戚。之后送来一个果盘，特意说是赠送的，随后坐下来喝了一杯酒。不知是因为一首歌想起一个人还是因为一个人想起了一首歌，我点了《往后余生》。男歌手坐在麦克风前，手指轻抚琴弦，弹出干净的木吉他曲调。歌声像一种倾诉，让听者动容的是，感觉意念里的人就在左右。曲终，越来越多的客人上楼，开始有人来拼桌，我起身离坐，服务生为此不断致歉。其实，不关拼桌的事，只有孤独的人才会觉得夜太长昼太短，需要秉烛夜游。
走出酒吧，街头巷尾密集的酒吧、闪烁的霓虹、歌舞升平，让丽江的夜色变得异常迷离。酒吧街的欢腾才刚刚开始。若一生还有等待的人，大概会来这里。
许多人说，丽江是艳遇之都，是一个容易令人迷失的地方。坐在酒吧，除了听歌、喝酒，体验夜，我目中无人，因人在心中。我想，那种迷失是对现实的短暂失忆。
回程的航班是傍晚的，等于多出一个白天可以挥霍，珍贵的一天。
早晨，阳光洒满巷子，在客栈附近一家早餐档喝菜粥。用餐的人大多是游客，我和那几对年轻的情侣寡言少语，另两桌八位同路的中老年人，他们点餐、用餐时，用地道的重庆话交流。我早已过了攀亲带故的年龄，只默默地听着。
我走出早餐铺，在巷子里晃荡。要了解一个地方的生活水平，便去看看菜篮子。于是，我往农贸市场去。
去农贸市场，必经一个五金市场，那里能买到各种各样复古的门锁和门环。做旧的物件，让人想见古代厚重的木门，木门上光影浮动，只要那门吱呀一声打开，似乎就能把人带去另一个朝代。我看中一只黄铜香炉，小巧精致，质感沉甸甸的，有种静气。我爱不释手，善待一个人，就成全一个人。我把那只小香炉带了回来。
农贸市场很大，市场外的墙根下是菜农的天下。太阳照在他们的脸上，细微的纹路纤毫毕现。筐子里、篮子里、地上，青笋、红蒜、花椒、苹果散发出自然的清新，看着就有食欲，那是城里超级市场里精致的蔬菜不具备的。那般鲜活的现世，在购买的冲动面前，理性无用。
那一刻，想要一个厨房做几个小菜，在院子里摆一张小木桌，三俩好友，坐在太阳底下，喝一杯酒，以这样的方式作别。
那些只有在从前老家才能见到的东西，我买了些，提回客栈，请老板找了纸箱，打包快递。车马未动，粮草先行。
上楼收拾好行李，把箱子寄存在前台，老板说约了车送我去机场，便高枕无忧了。
出去吃午饭。选了一家法国餐厅。推门进去，店堂宽敞安静，情调雅致。只见远处靠窗转角的位置，有两位客人，轻声聊着什么，有法兰西人的优雅和教养。我在另一头的窗前坐下，脱下大衣，点餐。
餐厅的纱帘柔软，坠性极好，一条编织的带子束着。
喝着苏打水，看阳光在蓝色杯子的细水里跳跃。窗外是露台，露台上一把浅蓝色的椅子，绿植和鲜花不多不少，疏朗，明媚。
先上的黄桃芝士虾，再上的鹅肝。法国厨师的厨艺真是一流，鹅肝口感鲜嫩，口味甜蜜。味道让我本能地想起德芙巧克力那则经典的广告，咖啡色丝绸缎带飞扬，画面一个拥有精致容颜的女子，纤巧的指头捏着一颗巧克力正抵住唇齿，画外音“浪漫时光，纵享丝滑”。
最曼妙的是午后咖啡时光。点了一杯美式咖啡，打开电脑开始工作。屏幕上的字从一个延伸到一行、一页……阳光从窗前走到桌子上进而走到我的身上……咖啡从满杯到半杯到残杯……我幡然醒悟，时间本是虚无的，摸不着亦看不见，能证明它存在的唯一途径便是自我在生命推进过程中所留下的印迹。
第一杯咖啡喝完，我站起身，看着木架上的红酒，感觉那一刻的光阴，柔软得未尝便醉。再次落座，我又点了一杯卡布奇诺。我把它放在对面，假设对面坐着一个友人。各自对着电脑写作，或者翻阅一本书，偶尔说两句话，甚至不用抬头看对方。这样就很好。
原来，叩开我心灵的门扉一直敞开着。它如此简单。
我在法国西餐厅静静待了一个下午，完美地收梢。
2020年12月23日于成都