大丈岭的记忆之蒸年糕

进了腊月门，娘都会赶集买当年的黍米，我知道今年的年糕又有的吃了。

北方的年糕主要用的是黍米，也就是大黄米。淘黍米，俗称“淋米”，就是洗米的意思。淋米用温水，淘出沙土，把干净的黍米放在盖垫上晾干。

晾干后的黍米需要磨碎成粉。没有火磨的年代，要去磨坊用石碾压成粉。这时候黍米粉有了一个新名字“糕面子。”有了糕面子该准备地瓜了。

蒸年糕用的地瓜都是个顶个的好地瓜。有残次不行，坏了的不行，地瓜长得不出息吃起来有丝的也不行。地瓜挑好了，洗净放锅里煮熟，煮透，剥皮备用。

小时候就爱看娘干活。她手脚麻利，干什么都是动作连贯，一气呵成。旁边的人也忍不住跟着她的节奏，热血沸腾。

剥了皮的地瓜光溜溜放在大盆里，等待跟糕面子的热烈拥抱。

娘卷起袖子，戴上围裙。大盆里的地瓜和糕面子在娘的撮合下相爱、相拥。它们的结合不需要加水，只要有一双手的帮助。一会的工夫，一盆黄色的面团柔柔亮亮的出来了。

糕面子和好，蒸年糕就容易多了。大锅添好水，篦子是爷爷用当年的的高粱杆串的。垫上湿了的新包袱。娘把糕面团平整地摊到篦子上，剩下的环节就是烧火了。

锅底的火旺旺的，烧的是结实的柴火。通常都是老爸提前准备好的。棉花柴、棒槌骨头、干树枝等。锅开了火也不能停，要让锅里的水一直沸腾才好。看来，所有的美好都需要极大的热情。

娘的脸红扑扑的，火光一闪一闪，娘的皮肤被映照得泛着光。农家的春节，忙碌里全是喜悦。

我和哥哥问娘小盆里泡的枣是干啥的？娘说一会年糕出锅，把中间最方正的一块趁热插上枣供奉祖先的。

盖垫上呼呼冒着蒸汽，厨房里热气腾腾。娘一会起身查看锅里的年糕，说是看看生熟。口里还念叨着“熟了的黄，没熟的白，黄透了就熟透了。”

我屋子里院子里转，也会跑进屋抓一颗枣放嘴里。不能让娘看见，看见了又该说我馋猫找不到婆家。

年糕在娘几次查看生熟后，终于出锅了。

糕熟了是软的，要趁热盛出来。这个环节叫“打糕”。

娘用勺子挖出熟糕，放在干净的茶盘或者盖垫上。趁热用手蘸水拍打年糕，一口气把年糕拍打平整，直到年糕渐渐冷却，表面透出光泽。这时候，把碗里的枣插到最中间的位置。接下来就等着年糕凉透，切成大小不一的方块了。

切成方块的年糕有几种吃法。

一种是切成片，馏着吃。喜欢甜的蘸糖吃。

一种是切片，锅里放油，煎着吃。煎到年糕两面金黄，锅里再放白糖或者红糖。出来的年糕金黄灿烂，噶渣黄里透红。写到这里，咽了咽唾沫，回家过年的想法更加浓烈了。

年糕中间那块方正的都用来供祖先。蒸的多的人家也会拿年糕送人。我每年回家都会有邻居的婶子送来年糕，让我带回来慢慢吃。不是丈岭人吃不惯，也不会吃。我带回的年糕送给荣成的朋友，人家就那么凉吃了。说是吃完后肚子疼。唉，也怪我没有说清楚。

走过这些地方，年糕的做法各有不同。南方的年糕一般用糯米做成，所以是白色的。每个地方的年糕都有不同的做法，不同的口味。什么广式的，港式的，感觉最喜欢的还是大丈岭的年糕。那些糯米做成的年糕，软软塌塌少了一些风骨。许是从小吃惯了大丈岭的年糕，外面的年糕再好看也是排斥的。我承认这有点狭隘，但我不愿违背我的内心。

想念我的大丈岭，怀念属于大丈岭的那些独有的美好。

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