袁聪莲 | 记忆里的饭汤粥

记忆里的饭汤粥

（原标题：饭汤粥）

作者：袁聪莲

儿子坐在沙发上念叨：“饭汤粥。”

饭汤粥是我们那年代的食物，而不属于90后。

一些留在记忆里的美食，在脑海里复苏。

那些曾经拥有的东西，有时候只能在怀旧的记忆里了。

爸爸是抳饭汤粥的高手。

小时候的饭，是隔餐的冷饭加上适量的大米一起烧成的。我们小时候，尽管家里粮食不够，但早餐不吃泡饭，因为父母尤其是父亲早餐后要出去劳作半天，吃带水的泡饭容易消化饿肚子，干活没力气。

每当收获的季节，村里的农妇都会选一个日子，用上好的颗粒饱满的新米，烧一锅喷香雪白的“新鲜米饭”。而且，这锅饭必须比一家人的胃口多一点，剩下的冷饭待下一餐煮饭时，和大米拌匀，放适量的水，烧熟。此后，餐餐周而复始，真可谓是餐餐有余，连年有余。这老祖宗传下来的煮饭习惯，也许纯粹是为了节约粮食。土地承包之前，我们这个山多地少的小山村，餐餐能吃上白米饭的家庭并不多。一年四季，除了用粮票购买救济粮外，农民们更多的是种植洋芋、南瓜、番薯充当不同季节的粮食。我们小时候，吃得最多的是番薯，从秋天的烤番薯、番薯饭吃到第二年春天的番薯干粥。

农妇们得想尽办法节约每一粒白米以及所有的物资，这叫会过日子。

用冷饭和着米煮饭，按妈妈的话说是“涨水好”。隔餐的冷饭经过重烧，饭粒更膨大了，看起来比米做的饭多，虽然口感不及新鲜米饭，但在吃不饱的年代，谁都不讲口感。也有精明的主妇，烧饭时把米放在锅底，冷饭放上头，这样一来，一家人餐餐吃上面的隔餐米饭，当然米缸里的米可以多“苟延”几天。有时候，来客人了，能干的主妇们烧饭时，会把大米放在大锅的一角，这样就可以保证家里的当家人陪客人吃上正宗的“新鲜米饭”，既好客又有面子。

家里条件不好，小妹与小弟没有户口，口粮当然成问题。记忆中，父母并没有在吃和穿方面特别苛刻，相反的，他们总是想法子让我们五姐弟吃得津津有味。比如，麦子碾成的面粉，分成三等，第一等是雪白细腻的“头落粉”，放着待客和过节吃。“二落粉”颜色发黄有些粗，母亲会把它做成各种形状的“花麦糕”或者里面包一层当时稀罕的糯米粉改善口感。在孩子眼里，花麦糕就比那一成不变方块麦糕好吃。“三落粉”又黑又粗，母亲用它来制“甜酱”，当下饭。

父亲制的饭汤粥，绝对是那个时候最受我们欢迎的“香饽饽”。每餐烧饭，母亲在铁锅里放上新淘洗的米，再摘下挂在天花板下的冷饭筲箕，把盛在里面的隔餐冷饭拨入，加上水，拌匀，再用一个干净的蒲勺匀出多余的水，装在铝制饭盒里，搁在竹羹杠上，和咸菜等一起，放在饭锅里蒸。这铝盒里的带有米香的汤，就是饭汤。

吃饭时，我们姐弟都会撒娇着喊几声“饭汤粥”，一人一个饭碗，围在灶台边，眼巴巴地等候，个子矮的几个，把脚踮得老高，脖子伸得老长。待锅里的饭盛到竹筲箕里后，铁锅上剩下一层厚厚的锅巴，父亲就会用锅铲把粘在锅巴上的米饭，碾磨成米糊，再铲下锅巴，一块儿碾成锅巴糊，再和上蒸熟的热饭汤，碾匀，饭汤粥就做成了。香，糊，稠，不粘牙，绝对的美味，让人吃了一碗还想吃第二碗。

不管劳作有多累，我们“要吃饭汤粥”，父亲有求必应。父亲平时性格暴躁，但抳饭汤粥的时候总是乐呵呵的，有时候，他会用抳好的锅巴，捏几个小饭团，“赏赐”给我们姐弟。他还会把握抳饭汤粥的温度，有时父亲回家晚，吃饭时，锅里饭已经“醒”了，他会添一把柴火，提升饭汤粥的香味和口感。

父亲做的饭汤粥比母亲做的好吃，一是父亲比母亲力气大，二是父亲做的用心。不像别家的父亲，要么是锅巴没碾成糊糊，要么加很多饭汤，稀糊糊的，堪比泡饭。

后来，我们姐弟长大了，都学会了抳饭汤粥。但每逢回家，我们都会撒撒娇——“阿爸——饭汤粥”，要父亲露一手。这时，母亲会特意用家里的灶头烧一锅新鲜米饭，为了增加饭汤粥的香味，父亲每次都特意在锅里添一把柴火，连孩子们都知道，这饭汤粥是“外公牌”的。

这个年，父母在北京弟弟那儿过，我们都没口福了。

作者：袁聪莲

初中语文老师，忙于教育教学，挤时间以文字自娱。

栏目主编 | 西湖雨