【摄影讲评】全景接片需要注意这几点 第1566讲？
许多人喜欢追求更宽广的横向视野，拍摄气势磅礴的“大风光”；但横向视野大的广角、超广角镜头又存在边缘畸变的问题。全景接片技术，就应运而生。
所谓全景接片，就是用焦距较长、变形较小的镜头拍摄多张照片，再用后期软件拼合成一张，这样既能扩大横向视野又没有广角畸变，一举两得。
听着好像很简单，但操作起来往往就会遇到很多问题。本文为您整理了一些全景接片法的关键性技术细节和注意事项，让您的拍摄事半功倍。
1. 器材准备
“工欲善其事，必先利其器。”要想完成专业级的全景接片效果，你需要在器材方面做好准备——不需要多，不需要高档，但这 3 大类一定要全。
三脚架
有的题材离了三脚架就没法拍，全景接片就是其中最典型的例子之一。
全景接片的本质是拍摄多张照片再合成一张，规避了超广角镜头边缘的桶形畸变问题；但这也带来另一个问题：如果相邻两张照片之间连续性不足，拼接可能会出错。
尤其是当画面中存在连续的线性延伸景物（如地平线/海平面，马路，栏杆，树枝等）时，拼接一旦出错，会特别刺眼：
失败的全景拼接作品示例
为了保证拼接能够顺利进行，你必须要使用三脚架，保持机位的相对稳定，提高拍摄成功率。初次之外，你还需要一些额外的辅助工具。
全景云台
如果你经常要拍全景，最好准备一个全景云台。
全景云台往往拥有 360° 转动的能力，可以把转动方向“锁定”在水平方向上，而且带有刻度，便于你控制每次转动的量。
除了全景以外，全景云台拍其它题材也很合适，不用担心“白买了一个适用范围很窄的器材”；而且，它也有很多价位，并不一定很贵。
滑轨
滑轨是个“可选”器材，没它也不是不能拍，但如果你想精益求精，还是要准备一个。
滑轨
在拍全景时，它的主要作用是减少转动所产生的角度差。
如果你不使用滑轨，转动的中心点——中轴与镜头存在一段距离，会产生一定的角度差，影响接片质量，而且使用的镜头焦距越长，角度差越大。
未使用滑轨时，中轴与镜头存在一定距离
而如果使用了滑轨，你可以让镜头与转动的中心点更接近，客观上减少了角度差，以及由此衍生的合成时画质降低等问题。
使用滑轨后，中轴与镜头距离大幅减少
除此之外，如果你的云台和机身上都没有自带水平仪，你还需要自己带上一个气泡水平仪。
2. 镜头选择
接片法的优越性，就体现在可以利用焦距较长的镜头拍摄，有效避免广角畸变。
焦距 50 mm 以上的镜头都可以用来拍摄，不过最好不要用焦距太长的镜头，否则单张照片的视野可能过小，需要拍摄的张数过多，拍摄麻烦不说，还容易在合成时出错。
当然，如果你要拍摄的景本身就离你很远很远，就另当别论啦~
3. 手动曝光
如果你拍摄的场景比较简单，可以用光圈优先模式；然而如果场景元素丰富而变化大（比如说一半是山，一半是明亮的天空），曝光差异会很大，可能导致无法进行后期合并。
你可以采用“先自动再手动”的方法，先用光圈优先获得一组拍摄参数，再将相机调到 M 挡，把曝光参数固定下来。
如果你对画面的部分区域进行曝光修正（比如，把逆光部分提亮），最好等到拼接完成后再修正，以避免拼接过程中出现不可预期的问题。
4. 选择焦点
关于对焦，有三种不同的方案。
第一种比较省事，拧动对焦环，手动对焦无穷远。这种技法在拍大风光时很常用，让画面整体都位于清晰范围内，但锐度会略有降低。
第二种同样也和“大风光”对焦原则类似，寻找稍近处（大约是景深的三分之一）景物对焦，合焦后转为手动对焦模式锁定焦点，再把相机转回初始位置拍摄。
第三种方案是根据需要调整对焦点。当场景中景物的丰富程度、分布距离不同时，可能需要调整焦点来突出不同画面中的主体。
如下图，画面左侧，前、中景的景物比较丰富，应当着重表现；而画面的右侧的前景和中景是空的，对焦远处似乎更加合适。
当然，也有人觉得这种对焦方案很容易出错，给后期合并带来麻烦，而且也不符合人眼看到的“真实”画面，这就仁者见仁智者见智了。
不过再怎么说，你都需要使用 f/11 乃至更小的光圈以获得更大的景深，同时把对焦模式设置为手动对焦，以实现对焦点的精确控制。
5. 找基准线
画面里最好包括一条明显的、连续的线条作为“基准线”，便于我们判断两张照片是否可以顺利拼接，检查是否出现拍摄失误。
地平线（或海平面）当然是最好的基准线。把基准线放在画面正中间，或者上下三分之一的地方都是可以的。
基准线不一定非得是平直的，也可以是斜线、曲线，如延伸的栏杆，长长的树枝等，只要是连续而明显的线条，就能发挥基准线的职能。
6. 预留重叠部分
在将数张照片拼合成一张时，依据就是两张照片的重叠部分。
重叠部分越多，拼合就越精确。你需要预留四分之一左右的重叠部分，以保证拼合的成功率。你可以通过云台上的刻度来进行控制。
在两片相接的区域内，最好选择一些不会动而又明显的景物来充当参照物（如大石头，树，房子），而避免出现过多会动的景物（如人群、车子），形成不必要的干扰。
7. 竖辐拍摄
用接片法拍全景，你可以在横向上通过增加张数来扩大视野，但纵向视野始终有限；再加上合并时往往要裁掉部分像素，再对齐、裁剪，纵向视野就更小了。
如果你用横幅拍摄，最后拼接形成的照片可能会很“扁”，也不自然，让人感觉“根本就不像人眼看到的场景”，代入感不强，展示效果也会变差。
竖辐拍摄，以预留足够的纵向空间
8. 不要贪多
理论上，你可以通过不断叠加照片数量，来获取更广阔的横向视野，但这样拍出的照片，展示效果未必会好。
要知道，你的作品不是《清明上河图》，不会有一整面墙让你挂上去展示；而当你把照片放上网时，无论是哪种媒体，作品的最大展示宽度始终是很有限的。
如果因为“贪多”导致横向视野过大，而纵向视野又受到画幅的限制，你的作品展示出来就会显得特别“扁”，很别扭：
就算不考虑展示效果的问题，从构图上看，“贪多”对你的作品也很不利。
画面的空间尺度越大，画面元素的比例就越小，存在感就越低。过大的横向空间，会纳入过多无关景物，降低所有景物的存在感，反而让人感觉画面很“空”。
左边出现大量冗余景物，对构图并没有帮助
恰当控制横向视野，照片展示效果更好
前期准备好一系列作为“原料”的照片以后，后期拼合阶段就水到渠成了。具体操作很简单，去网上搜一搜按步骤来就可以，本文就不赘述啦~
问题来了，什么是景深?它跟背景虚化是同一个意思吗?对于这个问题，锋友 marleeclub给出了自己的答案，下面我们来了解一下具体情况。
该锋友表示，景深指的是镜头前沿能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离的范围，景深实际上指的是一个范围，可以通俗的说成图像的深浅，而“浅景深”才是大家所说的背景虚化的效果。
景深越深，相当于这个照片所囊括的景物离被摄主体越远，它们都是清晰的。景深越浅，则相当于这个照片所囊括的景物离被摄主体越近，其他物体都是虚化的。
换个说法，我们可以把被摄主体所在的那一点叫做焦点，那么景深越深，则距离这个焦点能够清晰成像的范围就越广，景深越浅，则距离这个焦点能够清晰成像的范围就越小。
最后，我们通过锋友 marleeclub 提供的几张照片来分析一下：
图为较深的景深，对焦点在人物眼睛处，但是背景相对清晰，也有一点焦外虚化。
这个则是完全焦外成像。
上图的景深要比第一张照片要浅，因为光圈比第一张要大，因此虚化的范围更大。
深景深照片，从前到后都没有虚化的部分，基本上光圈在 F11 以上。
1、标准镜头
标准镜头最接近人眼视觉的镜头焦段，视场角适中，涵盖的景物范围与人眼接近，成像效果也最接近人的视觉习惯，因此标准镜头使用广泛。
标准镜头适合所有的拍摄类型和拍摄题材，最适用性最强的镜头焦段，同时标准镜头也是成像质量最好的镜头。
2、广角镜头
广角镜头涵盖的景物范围大、广角越大，近大远小的透视效果也越大，背景范围越广，景深越大。
广角镜头适合拍摄风光建筑等题材，适合表现广阔的环境和远处的景物，前景和背景之间的距离会被拉大，透视关系会被夸张地呈现。
3、鱼眼镜头
鱼眼镜头的视角范围能够达到或接近180°，涵盖景物范围极广，其成像效果接近鱼的眼睛，因此被称为鱼眼镜头。
鱼眼镜头畸变巨大，能形成极为夸张的视觉效果， 但并不是所有的题材都能够用此镜头进行拍摄。
4、长焦镜头
长焦镜头涵盖景物的范围较小，尤其是背景的范围十分有限，容易形成畸变。焦距越长，景物范围越小，背景范围也越小，景深越浅。
长焦镜头画面的成像均匀性好，但总体画质一般，适合拍摄人物、花卉、动物等。
5、微距镜头
微距镜头由于拍摄距离进，所以景深较浅，是唯一能够实现前后景深范围相等的镜头。微距镜头的放大倍率可以达到甚至超过1，适合拍摄花卉、昆虫、首饰等小物体。
6、折返镜头
折返镜头有着较为特殊的镜头结构，进入镜头的光线被两次反射之后才能进入相机产生光，主要用于长焦和超长焦镜头的制作，为的是减轻镜头的体积和重量。折返镜头全是定焦镜头，并且光圈不可调节。
在画面效果上，折返镜头的光斑是环形的，也就是众多小圆环，这也是折返镜头标志性的成像特征。
1.工具/原料
Adobe Photoshop CS6软件
2.图层介绍思维导图原图
3.小知识点
3.1什么是图层，在ps中图层的用途是什么呢？
图层类型简单的说就是图像的层次，图层用途是相当的强大的，我们可以把图层想象为一张一张叠起来的通明胶片，那么每一张通明的胶片上都会有不同的画面，改变图层的顺序和属性是可以改变图像的最终显示效果的。
3.2在PS中具体有哪些图层类型呢?
PS中大概有9种类型，分别是普通图层、背景图层、智能对象图层，调整图层、填充图层、视频图层、矢量图层、3D图层、文字图层。不同类型的图层具有不同的功能和属性。
3.3如何新建图层呢？
方法一：可以点击如下按钮新建
方法二：我们可以按住alt建+上面提的创建新图层小图标，这时就会弹出如下页面：
在该页面可以选择图层名称、颜色、模式和对应不透明度。
方法三：我们可以点击图层-新建-图层（快捷键shift+ctrl+N）也可以进行图层新建
4.各个图层介绍
（1）普通图层：
注意：普通图层是可进行任意编辑的，包括透明度 ，修改大小，删除，调整顺序等一系列的操作。
（2）背景图层
注意：背景图层是不能调整图层顺序，只会在最下边，而且并不能加图层样式和调整对应的透明度。图层中的任何透明像素都被转换为背景色，并且该图层将放置到图层堆栈的底部。
(3）智能对象图层：
注意：智能对象的图层是可以达到无损处理的效果，这是它最大的好处，也是它的特点。它是可以保护图片源内容和特性，从而让你对图层进行非破坏性的编辑。
（4）矢量图层
注意：矢量图层和一般的图层一样显示，但矢量图一很好的用处，就是变换大小的时候不会模糊。
（5）填充图层：
注意：填充图层是一种带蒙版的图层，可以用纯色、渐变、图案进行填充，不会影响他们下面的图层。
（6）调整图层：
注意：调整图层在我们美化图片的时候是非常有用处的，他可以不破环原图的情况下，对图像进行色阶，色相曲线等操作。通过调整图层的不同设置，不仅可以美化图像，还能带给设计者创意灵感哦。
（7）文字图层
注意：文字图层是很常用的一种图层，通过文字工具，它可以对里面文字内容进行创建，也可以随意的改变文字内容哦。
（8）3D图层
注意：3D图层功能就是让你可以在图片上制作出具有3D视觉的图片，这个功能相对来说会比较少用一些哈。
（9）视频图层
注意：视频图层只是向图像添加视频而已，这功能也比较少用。
1.如何让相机更省电，续航时间更长
要想一块相机电池拍更多的照片，我们就要想办法让相机更加省电，这样续航时间才能更长。那怎么去做呢？我们可以在拍摄时尽量采用取景器取景，而不是用相机显示屏来取景，然后少回放所拍的照片，因为这样也需要点亮显示屏，增加耗电，另外，我们也不要频繁的开关机，这样耗电会更块，当然啦，最好的解决方法是多带一枚或者两枚电池出去，那就可以放开了用。
2.相机的曝光补偿功能
当我们使用程序自动模式、光圈优先模式、快门优先模式时，有一个很有用的功能，那就是“曝光补偿”，曝光补偿功能对于调整照片的明暗度是非常好用的，当拍摄出来的照片偏暗时，我们可以将曝光补偿增加，就可以使照片变亮，当拍摄出来的照片偏亮时，我们可以将曝光补偿降低，就可以使照片变暗。
3.场景大小和光圈大小要留有余地
我们在拍摄照片时，特别是艺术创作的照片，往往需要进行后期处理，所以我们拍摄时不要将场景画面调整到刚刚好的区域，画面一定要留有余地，方便后期调整裁切。光圈方面，很多朋友喜欢将光圈开到最大，非常迷恋那种画面效果，其实拍摄特写时，光圈不是越大越好，光圈大了，景深就浅了，目标主体很可能拍出来的效果是一部分清晰，另一部分由于景深的原因而导致模糊，因此我们在使用大光圈拍摄特写时，不要将光圈开到最大，建议缩小一档光圈拍摄为好。
4.相机的连拍功能，让天下没有拍不到的画面
我们在拍摄那些快速移动的、运动的物体时，由于画面是转瞬即逝，容不得我们一张张的去按快门，为了拍到并拍好这类画面，我们可以开启相机的高速连拍功能（连拍速度根据相机性能不同而不同），通过这样的高速连拍，总能抓到几张满意的瞬间。
5.如何消除反光
在摄影活动中，我们经常会遇到拍水面、拍玻璃、拍阳光下的树叶等这些场景，往往会因为反光而造成拍摄效果欠佳，此时我们可以在镜头前装一块偏振镜来消除这些反光，这样水底的画面、玻璃画面的画面就能一览无余，拍树叶也能将真实色彩淋漓展现。
6.如何拍星茫
大家一定看过那些将夜晚的路灯拍出像星星一样透着锋芒的照片吧？是不是很漂亮？其实拍这样的星芒并不难，我们只需将光圈缩小到F10左右，就可以将点光源拍出星芒效果，要使锋芒越尖锐，光圈越小即可。
7.如何拍剪影
剪影照片我们应该不陌生，在逆光背景下，一个简洁而有趣的黑影使画面变得比较有看头，那这样的效果是如何拍出来的呢？操作其实也不难，我们使用点测光模式对主体后面的逆光进行测光，这样背景保持正常曝光，而主体会被压暗，成为一个黑影子，也就是剪影。
许多新手摄影师虽然已经玩了很久的摄影，也拍摄了上千上万张照片，但有些照片看来看去还是觉得不好看。
照片不好看还是说明照片中有不少瑕疵问题，也说明这是摄影师在拍摄时犯了一些最基础的错误，想要让照片更好看，就要在拍摄时多注意，避免这些错误也许就能拍摄出满意的照片。接下来就让我们来了解一下摄影中常见的7个常见错误，了解这些内容有助于提高你的摄影技巧！
（1）主体过小且不够突出
每张照片都应该有主体，以便读者可以了解您“你表达什么？”，但是注意主题在照片中所占的比例，如果比例太小，那么观众的注意力很可能会转移到更具吸引力的物体上，从而让照片失去灵魂和焦点，新手最简单的方法就是放大要表达的主题，如果是变焦镜头，就推远一点，这一个错误常在拍摄小动物中见到。
（2）拍照时被摄对象通常放在中间
初学者在拍摄时，通常在调整相机后直接举起相机就拍，很多都会将对象放置在照片的中间，实际上，您只需要运用一些简单的构图，例如三分法、三角构图等，照片的效果已经可以得到改善！
（3）前景不好
前景对于照片非常重要。它不仅可以衬托拍摄对象，还可以平衡照片、遮挡瑕疵，拍摄人像和风景都能用。对于初学者来说，找到合适的前景然后再按下快门会使照片更美，作为初学者一定要了解前景与背景的运用。
（4）背景太乱
在前面也提及过照片需要突出主体，如果环境太过于杂乱，会让照片美感降低不少，所以最好选择背景简单、颜色少的场景来做背景，还有一个方法就是使用大光圈来虚化背景，这样做是最简单的突出主体的方法，但你必须了解浅景深的正确使用，了解景深的控制方法。
（5）景深的随机使用
景深要的深浅要根据情况调节的，要明白什么是前景虚化和背景虚化。在拍摄风光照时，通常都想把全部景色记录，如果用稍大的光圈，这时有模糊的效果会破坏照片的气氛和效果，所以小光圈适合拍摄风景，但如果是拍摄近景特写，例如在地上昆虫、石头等，一个大光圈可以让照片更好的突出主体，所以要知道在合适的情况来调节景深效果，而不要使用随机的光圈参数，以免照片的效果不佳。
（6）照片中的对象没有联系
尽管照片中有前景或其他物体，但是初学者要注意与主体有关的东西，如果照片中出现了一些碍眼的物体，这会让整张照片的效果不理想。所以初学者要记住小心选择陪衬的对象，不然只会让画面看起来越来越乱。
（7）水平线倾斜
画面中经常会出现线条，例如地平线或者海平面发生倾斜，这是很多新手最常见的一个错误，例如拍摄大海、湖面、建筑物、围栏等，如果当时没有留意这些水平线，整张照片就会显得不稳定的，看起来歪歪扭扭的，让观众产生不可靠、不牢固的感觉，所以要拍出好的照片，就先要从保持平衡和稳定开始。
有没有人指出过你以前从未注意到的东西，但在那之后却让它吞噬了你的思绪？这就是我对摄影构图的看法。当我第一次踏上摄影之旅的时候，我完全没有意识到构图对我的图像可能产生的影响。我没有接受过任何摄影的培训。回过头来看，当时我的大部分照片都是以单纯的记录为主，缺乏创意。
幸运的是，我有一位很棒的导师，他教会了我很多构图的规则，这包括如何使用和如何打破它们。现在，我注意到这些规则无处不在，不仅仅是在照片、电影、艺术，甚至它们出现在建筑和自然中。
看一看一些构图规则，挑战自己去尝试一些新的东西，或者打破一些规则，看看你能创造出什么惊人的新形象。在这篇文章中我们要做的是由浅至深的了解不同构图之间的巧妙运用。
摄影构图的第一规则：三分法
技能等级：初学者
如何使用它：三分法是摄影中最基本的构图规则之一，也是使用最广泛的。对于人眼的视觉体验来说，被分成三分之一的图像会更容易产生兴趣。
大多数数码单反相机都有一个设置，可以显示相机中网格线的参考构图。
在拍摄人的时候，常用的做法是把他们的脸，或最接近相机的眼睛放在相交的线上。如果他们把目光从摄像机上移开，请确保他们看的是画面，而不是镜头外的画面。
尽管三分法是一种广泛使用的摄影构图法则，但它有时可能显得乏善可陈。通过将图像中的中心元素放置在网格的角点、边缘或中心，当然也可以自由地发挥创造力甚至打破三分法则。
让观众的眼睛乖乖听话：引导线
技能等级：初学者
如何使用它：引导线是引导观众的眼睛通过图像的元素。这些线可以是曲线、直线、对角线、汇合线或其他线。
如果图像中的引导线没有明确定义，则观众的目光可能会游荡，图像的影响就会消失。在自然界中也可以找到引导线，比如蜿蜒穿过树木的小路，当然也可以是人为的，比如围着野花的篱笆。
让你的拍摄主体自己跳出来：景深
技能等级：初学者
如何使用它：如何选择在图像中使用景深主要取决于您正在创建的图像类型。在人像中，使用大光圈（小f值）来虚化背景/前景。该技术将隔离主题。
您能够在图像中实现的虚化或浅景深的效果在很大程度上是依赖您正在使用的镜头。单反相机附带的套头的最大光圈通常为F4.0。而相对高端的定焦镜头的最光圈通常只有f1.4和f1.2，这会产生更强的虚化效果和非常浅的景深。
为画面添加一个“相框”：框架
技能等级：初学者
如何使用它：摄影中的框架构图正如它的名字一样，您在图像中创建了一个视觉“相框”，以便将焦点对准您的主体。框架可以是自然的，例如树枝或岩层。它也可以是建筑物，例如门口，窗户或拱门。在拍摄人像时，也可以使用拍摄对象的手臂构图，身体和脸部有助于吸引对关键元素的注意。
在拍摄时寻找框架就像是在进行一次非常有创意的寻宝游戏。您一直在寻找新方法来构建主题或寻找合适的创意工具。
如果您无法找到自然框架，则可以将自己的框架添加到图像中。在镜头周围包裹透明或轻盈的面料可以在您的主体周围产生微妙的模糊框架。您还可以在镜头前找到光秃秃的树枝来构图。使用什么来创建并没有限制，主要是源自您的创意。
让画面只存在主体：画面填充
技能等级：初学者
如何使用它：画面填充的构图理念允许您裁剪图像中令人分心的元素。这对主题非常重要。当您使用此规则时，您实际上是删除了背景可能提供的任何外在联系。
例如，如果您有一个站在拥挤的公园的孩子，您可以放大，让分散注意力的元素消失，焦点落在孩子身上。但是，如果孩子站在一个被朋友和家人包围的公园里参加生日派对，那么背景元素有助于讲述一个故事，就应该包括在内。
画面填充会使图像感觉过于拥挤，因此在决定要填充多少画面时要小心。
换一种方式传达情感：负空间
技能等级：中级
如何使用它： 负空间是图像中主要主体周围的空间。图像中的空间与主体本身一样重要，因为它赋予主体更深层次的“情感”，并且可以设置情绪并进行传达。
负空间有助于消除图像中的干扰元素，并在涉及运动时使对象空间“移动”。
在这方面，如果拍摄对象远离相机，让它们看向负空间而不是远离空间是有帮助的。
在拍摄时考虑这些精细细节非常重要，因为它们可以产生很大的不同。
对观点进行明确阐述：视角
技能等级：中级
使用方法： 视角是指拍摄照片的位置。它决定了观看者在观看图像时所采取的位置。改变视角是显着改变图像情绪的最简单方法之一。从低视角拍摄会使对象的尺寸变形并使其看起来更大且更具主导性，从而为观看者创造一种微小的感觉。
另一方面，从更高的视角拍摄可以使拍摄对象看起来更小并且为观看者创造支配感。在视线水平拍摄使观看者有机会看到与摄影师处于同一水平的世界。视角不仅限于高低和眼睛水平。您还可以通过较长距离或近距离拍摄来改变图像的感知。
数字对画面也有大影响：概率规则
技能等级：中级
如何使用它：眼睛容易被吸引到包含奇数元素而不是偶数元素的图像上。至少这是概率法则背后的理论。此外，它还指出，人眼也是自然吸引到一个群体的中心。如果图像中只有两个对象，则眼睛将落在两个对象之间。如果你想让你的图像有一个突出的元素，把它放在另外两个物体之间，眼睛自然会落在上面，而不是空白处。
在处理可以操作的对象时，这似乎是一个足够简单的概念，但要找到满足概率规则的自然元素可能会稍微困难一些。幸运的是，你花在寻找这些事件上的时间越多，就越容易发现它们！
让画面合二为一：对称组合
技能等级：中级
如何使用它： 遵循对称组合规则的图像在一侧看起来与在另一侧相同。图像可以垂直或水平分割，以创建对称线。
反射是对称性的一个很好的例子，但其他形式的对称性可以在自然界和人造结构中找到。拍摄对称图像时，从结构中心拍摄并确保相机与结构平行。
巧用画面中元素的汇聚：规则
技能等级：中级
如何使用它：规则在我们周围，无论是在自然界还是在常见的结构中。在图像中使用图案可以营造出节奏感和和谐感。当线条，形状，颜色或形式等元素重复出现时，会出现图案。寻找规则的秘诀在于从不同的角度和观点来看待你的主题和图像。从地面看，在海滩上排列的彩色雨伞中看到的图案可能不那么明显，但从酒店的阳台上看时更加明显。移动你的脚，混合一点！
您还可以通过更仔细地查看主题来查找规则。宏观图像展示了自然界中没有被注意到的图案。光线模式也可以产生有趣的图像，例如阳光照射在人行道上的柱子上。一旦你开始注意到你周围的所有规则，就很难看到其他任何规则。
构图不仅仅是拍摄前：色彩理论
技能等级：中级
如何使用它：你还记得那些选择性色彩编辑的日子吗？当图像转换为黑白时，但保留了一个元素的颜色。虽然编辑技术可能已经过时，但在构图中使用颜色来引起对主要元素的注意的想法仍在使用中。
色彩的使用可以极大地改变你的形象的情绪。使用较冷的颜色，如蓝色、绿色和紫色，可以创造一种平静和宁静的心情。温暖的颜色，如红色、桔子和黄色，创造了一种充满活力或快乐的心情。
颜色也可以用来引起人们对一个主要元素的注意。在非饱和背景或单色背景中添加颜色会产生较强的焦点。注意你周围世界的颜色。注意不同的颜色让你感觉如何，然后将它们融入到你的照片中。
让画面产生自然的流动：黄金分割
技能等级：高级
如何使用它：黄金分割是斐波纳契发现的，是用一系列正方形来开发的。每个正方形上都有点，这些点确定螺旋的路径。这种合成方法效果很好，因为它在照片中创造了一种自然的流动，引导观众的眼睛指向它需要去的地方。
让画面更加出众：黄金三角
技能等级：高级
使用方法：如果您的照片有斜线，请尝试使用黄金三角。在构图时，寻找形成相同角度的三条强线。
困惑了吗？
想象一下，你的图像中有相交的对角线，可以让观众的眼睛顺畅地穿过画面中的每个元素。这可能听起来令人困惑，但比看起来更简单。查看此网格覆盖图以获取视觉帮助：
编辑提示：
我使用Lightroom来帮助编辑和完善我的图像合成。在Lightroom中，您可以选择不同的裁剪叠加，以帮助您获得完美平衡的图像。要访问这些叠加层，请打开Lightroom，单击工具>裁剪叠加。然后选择要使用的叠加层。
学习摄影构图规则，然后打破它们
不要让摄影构图规则让你觉得自己被困在一个盒子里而且无法离开。规则可以很有趣，特别是当你打破它们时。话虽这么说，首先要学习规则，然后找到打破规则的方法。
只有像专家一样学习规则，才能像艺术家一样打破规则 —— 巴勃罗·毕加索
我个人很喜欢这句话，因为一名“艺术家”意味着可以自由地创造任何你想要的东西。所以玩得开心！发挥创意，推动自己尝试新事物。
在人像摄影中，构图和裁剪是一个问题，裁剪的好不好不仅仅会影响到画面的平衡性，也会分散读者的注意力，令主体不够突出。所以下面就重点讨论一下怎么裁剪，让画面主体更突出，更为生动形象。
在人像构图裁剪时，应该避开关节处，如果不明白，请参考下图
相信不少人都看过这组图，绿线是可以剪裁的地方，红线是不能裁剪的地方。可以存下来时刻提醒自己~
1.常规的构图法则
把人物安排在画面的视觉中心，如黄金分割点、三分法、对角线。
2.画面的中心
比如利用环境的遮挡，进行框架构图，将主体安排在画面的中心。
3.顶构图
这种构图打破了常规的黄金法则，形成一种由上而下的逼迫感。
4.低角度
低角度容易形成纵向的张力，由下向上将视觉引向主体。
裁剪与留白
裁剪时加入一些留白会增加画面的意境，不至于造成视觉疲劳。
1.留白与留黑
留白又叫留黑，主要是通过光影的技巧，表现轮廓分明的照片。
2.左右留白
向左或者向右构图的时候，在模特视觉的前方留出一定的空间，显得画面更自然。
3.下方留白
下方留白会把前景虚化掉，造成一种朦胧感。
4.上方留白
可以突出人物与环境的关系，给人一种空旷自由的感觉。
利用竖构图，缩小人物在画面的比例，给人物来张全身照，将情景融合。
借助道具裁剪
找一些颜色与形状符合主题的道具，不仅可以丰富画面内容，也可以增加构图的多样性。
1.遮挡裁剪
利用现成的道具遮挡住关键部位，这样显得就不会造成人物被剪掉的感觉。
2.制造前景
在影棚拍摄的时候，通常会准备一些道具做前景，丰富构图多样性的同时，又可以为画面增加大自然的气息。
3.制造框架
利用帽檐的遮挡，形成框架构图，让人物视觉更集中，在阳光下还可以减小光比，形成趣味光斑。
4.营造艺术气息
借助道具的遮挡，寻找非常规的视角，实现创意裁剪。
1.曝光补偿的使用
曝光补偿的作用是对相机自动测光出错时的一种干预，它可以调整画面的亮暗程度，当我们将曝光补偿向“+”号方向调时，拍摄的画面会变亮，当我们将曝光补偿向“-”号方向调时，拍摄的画面会变暗。
曝光补偿是根据白加黑减的原则来进行的，比如我们拍摄雪景，就需要将曝光补偿增加1-2档，这样拍出来的雪景才雪白，不至于呈现灰蒙蒙的样子。拍黑色的煤矿就需要将曝光补偿降低1-2档，这样拍出来的煤矿颜色才显得黑，不降低曝光补偿的话，拍出来的颜色呈现灰白，失去的原本的颜色。
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2.白平衡的使用
一般我们都会将白平衡设置为自动，这在大多数场合下拍摄是没有问题的，但在某些光线下会造成色差的失真，所以有时还是人工设定白平衡比较妥当，一般我们建议在晴天拍摄时，将白平衡设置在5200K，在多云天拍摄时将白平衡设置在7000K，室内白炽灯环境下拍摄，将白平衡设置在3200K，如果室内是荧光灯，那么将白平衡设置在4000K。当然，我们也不必很死板的按建议设置白平衡，我们可以根据场景的冷暖氛围来调整K值，如果我们希望获得暖色调，就将K值调高，如果我们希望获得冷色调，就将K值调低。
3.自动对焦的使用
一般我们都会将对焦模式设为自动，最很大程度上方便了我们的拍摄，减少我们的工作量，但在某些场景下，自动对焦就没那么好用了，比如我们在对焦色彩相近的物体，或者在光线薄弱的环境下对物体的对焦，都会使相机出现“拉风箱”的情况，就是自动对焦一直来回的对，就是对不上焦，遇到这种情况，我们就需要开启手动对焦来人工进行焦点的选择和校准。
4.快门的使用
快门它包括高速快门、慢速快门、安全快门这三方面。
①高速快门：比如1/500s、1/1000s、1/2000s等快门速度就属于高速快门，它可以将运动中的物体定格凝固下来，由于曝光时间极其短暂，除了光线非常充足的环境外，通常需要开大光圈或提高ISO来保证曝光。
②慢速快门：比如10s、1s、1/8s等快门速度就属于慢速快门，慢门拍摄，需要注意防抖，因此都需要三脚架的配合，慢门通常用来拍摄一些创意作品，比如拍摄慢门水流，慢门车轨，星轨等题材。
③安全快门：我们平时用手持相机拍摄时，还涉及到一个安全快门的概念，手持拍摄时，并不是可以无限制的将快门放慢，切勿不要超过安全快门值，否则你纵有铜肩铁臂，也挡不住照片拍糊的结局。那什么是安全快门呢？安全快门就是焦距的倒数，如100mm的焦距，快门速度最好别低于1/100秒。
5.感光度的使用
感光度又称ISO，它是摄影三要素中调整最少的一个参数，一般当光圈和快门没有调整余地后，才去动感光度，为什么呢？因为感光度数值升高，虽然能提升曝光量，但同时也增加了噪点的产生，会对照片画质产生非常不利的影响。所以，一般只要光线充足，我们都是将感光度调到最低值。
色阶和直方图是数码照片后期须调整的重要步骤，弄清直方图的含义灵活运用它，对调整照片曝光和颜色具有重要意义。在“色阶”调整工具中可以查看照片的直方图，在色阶工具的对画框中，直方图左右两极和中间的点分别对应照片的最暗、最亮和18%灰部分。我们可以通过直方图来判断照片的曝光和亮度分布情况，然后通过移动滑块来调整照片的曝光。色阶工具是数码照片最常用，也是最实用的曝光调整工具，影友们要理解直方图的含义，在使用时才能更加得心应手。
套索工具和羽化工具
在数码照片的后期处理过程中，画面中的不同区域经常要进行独立操作，而精细的抠图调整对照片的整体效果，起着相当的作用。我们拍摄的照片有时会因曝光值的取值点的不同，会使照片中某个区域曝光不足，缺少了细节层次不够丰富，这时就需要有局部的调整，而使用套索工具。对需要调整的区域选用套索工具使之闭合形成选区，然后通过色阶工具调整。而羽化工具是在套索工具闭合之后使用，但要调整一定的参数，这样选区调整后就不会留下生硬的痕迹。
修补照片瑕疵
这个工具很简单，使用过ps的影友都会操作。它主要是修补照片上影响画面的瑕疵，如感光元件上的脏点污点，照片中的电线树枝，美女脸上的痘痘，还可消除脸上的皱纹，使其略显些年轻漂亮。但对人物脸部调整不可过度只是相对调整为好。
色相/饱和度工具
有时数码照片拍摄后色彩不够浓郁<有些相机在色彩模式上可调整>，但在后期可以通过色相/饱和度工具，轻松地增加照片的饱和度。饱和度是指色彩颜色的强度和纯度，通过该工具可增加照片的饱和度，还可以通过下拉菜单，选择单独的颜色进行饱和度调整。增加饱和度的操作虽然可以使照片色彩更加鲜艳，但适度调整是关键所在。有些博友的片子过于鲜艳，适得其反，还以真实稍夸张为佳。
拯救暗部和高光细节
有些照片在拍摄时会因光线的不同，往往会出现很大的画面反差，照片无论是暗部或是亮部都会因曝光不足或曝光过度而缺乏层次。这时可用“阴影/高光”工具调整，在“阴影/高光”工具控制窗口中，将调整阴影的控制滑块向右滑动，画面中的阴影部分的细节会获得提亮，提亮程度因片而定要自己把握好。除阴影外，照片画面中其它部分不会受到显著影响。而针对明暗反差较大的照片中，对亮部细节的压暗和对暗部细节的提亮方法完全相同。