年份不够，产区不高，汤感不厚，这样的茶该怎么卖？
《1》
春茶季刚结束的时候，有一个茶友来聊天。
说起他带着村姑陈家的《峥嵘》(2016秋寿眉饼)，去跟别人斗茶。
斗的据说也是一款同为2016年的寿眉饼。
最后的结果是，对方评价说，《峥嵘》(2016秋寿眉饼)汤水确实很醇厚，但相比他家同年份的寿眉饼，颜色深，明显是发酵过头了。
茶友如实地把斗茶的结果反馈给我。
村姑陈当时想的是，如果自己在斗茶现场，那必然不会是这样的结果。
就像前几天猫猫留言说的那样，又当选手，又当评委，这比赛，根本就没法子比。这比赛的结果，自然难言公正。
癞痢头儿子还是自家的好，这是自古以来的惯例。
不过，能确认《峥嵘》的汤水醇厚，这已经算是有良心的同行了，没有一脚踩到底去。
虽然如此，伊终究还是按捺不住，指出了《峥嵘》的一个“缺陷”，说它“颜色深，发酵过头”。
这个评价，李麻花已经要跳起来了。
村姑陈也是不认可的。
想必对方拿来的是一款春寿眉饼吧，否则，在都是秋寿眉饼的情况下，在都是同年份(2016)的情况下，还有比村姑陈家的秋寿眉颜色更浅的白茶，这几乎可以载入史册了。
颜色深，必然摊得厚。
在整个太姥山，村姑陈的制茶师如果都算“摊得”厚，那就没有摊得薄的制茶师了。
可见，说《峥嵘》颜色深，这个评价真心是一点也不客观，没有经过实地考察和调查取证。
主观臆断性很强，不可取信。
《2》
这位参与斗茶的同行，给《峥嵘》下了两个评语，一个是“颜色深”、一个是“发酵过头”。
为什么会有这样八竿子打不着的评价出现呢？
让村姑陈来复盘一下他的推理逻辑：
首先，伊发现这块村姑陈家的2016年的寿眉茶饼，汤水醇厚，汤色金黄发亮，跟他自己买的2016寿眉饼比起来，汤水更浓郁，汤感更厚实。
伊于是心中生疑，怎么可能呢？同样年份的寿眉饼，怎么可能人家的比我家的更好呢？
接着，伊细细观察村姑陈家的《峥嵘》茶汤，发现汤色比他的茶，汤色更有琼脂感，像琥珀一样。
再接着，伊观察村姑陈家的《峥嵘》茶饼颜色，发现，颜色更五彩，有秋季那种层林尽染叠翠流金的色泽。
嗯，茶饼颜色更深，再结合汤水更加醇厚，他脑中灵光一闪——这是发酵过头了呀！
想到这一茬，伊分外轻松。
伊于是大胆地下结论了——为何这块《峥嵘》饼的汤感比他的饼汤感醇厚、浆感好、口感饱满丰沛？原来，并不是自己的饼不好（产区与工艺不好），而是这块汤感醇厚的《峥嵘》饼，它的工艺不好，它过度发酵了！
终于找到原因了，终于给自己的饼找到出口了。
原来不是自己的饼技不如人，而是人家的饼不好、发酵过度了。
嗯，是的，这块峥嵘饼汤感这么醇厚，肯定是发酵过头了！
于是，年份真实、产区极好、工艺极佳的2016秋贡眉饼《峥嵘》，就因为自己表现太好，而被冠上了“发酵过度”的名头。
这口锅，背得好冤枉。
《3》
六大茶类里，除了绿茶，其它的茶， 都会涉及到发酵。
发酵，就必然要适当。发酵过度，当然不行。
并不能把所有汤水饱满的老白茶，都定位成发酵过度。
尤其是比自己的茶汤水醇厚的茶，就给它定位发酵过度，这未免太不懂茶了些。
要知道，汤水醇厚，鲜香醇爽，这国标规定的好白茶的标准，是好工艺好产区才能实现的好滋味。怎么可能醇厚的茶，反而发酵过了头呢？
斗茶的时候，人家的茶比自己的茶好，这是常事。
山外有山，天外有天。
但是，如果一遇到别人的茶比自己的茶好，就认定别人的茶有问题，这个逻辑，本身就有问题。
罪人先罪己，还是要先在自己的茶身上找原因的。
比如，是不是自己的茶年份不够，年份有虚构的成分在里面？
比如，是不是自己的茶产区不好，工艺不佳，甚至储存条件不规范，从而导致它内质不丰富，汤水单薄？
如果这两条都符合，那就完全可以解释，为何同为2016年的寿眉饼，《峥嵘》汤水醇厚浆感丰沛，而另外一款茶饼汤水更清淡一些了。
因为，产区不好，工艺不佳，且年份不真实的“老白茶”，汤水自然清薄淡，不比真正老白茶的醇厚稠滑。
尤其这款被盖章说发酵过度的茶，还是峥嵘。
毕竟2016秋寿眉饼《峥嵘》，是金牛座的村姑陈亲自看着采的，亲自看着压的，亲自盯着储存的，它不可能像茶友怀疑的那样存在“发酵过度”的问题。
在整个太姥山，S师傅摊的青，截止目前为止，是最薄的，速度最快的。他做出来的新白茶，颜色也是最贴近自然、最鲜活的。
要说他的茶发酵过度，那恐怕大家都要被判定“发酵过度”了。
尤其，要是把汤水醇厚的老白茶，都定义为发酵过度，那谁还会认真去做茶呢，都给它拿去做旧，折扣掉一大半的养分，那就不会生成醇厚的汤水，不会被戴上“发酵过度”的帽子了。
这种想法，会让大量的茶农，都往差的方向去做白茶。
如果这成为未来的市场导向，那白茶的前景，堪忧。
《4》
现在的老白茶做旧技术，已经有了调整。
有一类人，茶饼做得马马虎虎，颜色看上去跟实际的年份会老上两三年。
于是就将这种饼，夸大了年份来销售——盖章的时候把日期往前调两三年，是很简单的事。
毕竟颜色优势在那里——看上去比新白茶陈旧，但又不像渥堆作旧白茶那样黑乎乎——半懂不懂的茶友，当然会相信，如获至宝地买回去。
当然，假的永远真不了。这种年份虚构的“老白茶”，一冲泡，便原形毕露了。
毕竟，它的真实年份，并不到盖章的那个年份；毕竟，它实在是年轻，冲泡后的汤水里，当然只有年轻白茶的清纯，清淡，鲜淳，而不具备真正老白茶的醇厚，稠滑，浆感，丰腴.....
喝过真正老白茶的茶友，一喝便知晓真相。
但是，它的外表拥有太强的迷惑性了。买到这些年份作旧老白茶的茶友，对这块饼的品质与年份，是十分相信的。
他们不会怀疑它的年份，怀疑它的产区与工艺。
他们认为，它就是真实年份的老白茶，它的香气滋味，就是年份真实的老白茶才该具有的香气与滋味。
而一旦发现别的同年份的老白茶，香气滋味与它不一样，就会立马认为，是别的茶不好，是别的茶有问题。
故此，《峥嵘》才因为汤水比这种年份夸张的“老白茶”醇厚，被贴上了“发酵过度”的标签。
《5》
卖茶，需要概念。
年份不够，产区不高，汤感不厚，这样的茶该怎么卖？
发明一个新名词就可以卖了。
这个新名词就是：微发酵。
汤水不醇厚、不稠滑，内质单薄，怎么办？这是因为我的茶是“微发酵”！
你的老白茶比我醇厚有内容浆感还丰富？那你“发酵过头”了！
所有烂茶，甩锅给“微发酵”，一秒升级。
白莲花化身白富美，嫁入豪门去也。
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作者 | 村姑陈
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