高级定制'西服版型'制版教程才智服装制版
多年的学习和经验积累，
诣在为纸样学习、研究者提供一些帮助作用——才智服装制版技术
顶级英国高定西装必备的几大“细节”
1、对格对条
英国高定西装大部分喜欢用条纹或格纹布料。条纹西装要比纯色难做，格纹西装要比条纹难做。因为好的西装在口袋处，袖子和前片后片，肩缝等各个地方都要做到对格对条。完全体现品牌对品质的要求。
英国高定联盟
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2、衣领处理
高定西装的衣领一定都是靠着内衬的弧度自然翻过来而不是被烫死的。看起来自然而优雅。
英国高定联盟
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3、扣子材质
好的西装的纽扣一定使用动物的角质打磨而成的（少数高档西装因为设计需要也会使用贝壳扣或者金属扣），绝对不会使用塑料扣。贵的角质扣一颗就要40-50RMB。区别的方法也很简单，角质扣因为是天然材料，所以每颗扣子都是不一样的。
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4、袖口
好西装的袖口的扣子一定是真扣，可以打开的。这样的袖子在必要时可以卷起来。
英国高定联盟
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5、细节处的裁剪方式
（1）袖口：好的西装的袖口是斜裁的。如果是平裁的话，当手臂抬起的时候会露出过多的衬衣袖口，斜裁的话这种情况会好很多。
（2）裤脚：好西裤的裤脚是前短后长的，从侧面看来，也是斜着的。因为鞋子的前端比后端高，这样裁保证裤子前后都能够刚好盖到鞋面。
（3）胸前口袋：好西装前胸的口袋是有一个弧度的，这样穿在人身上的时候，口袋才会平整的贴在胸前。
6、插花孔
好的西装一般在衣领上都会有一个类似于扣眼的插花孔，用来插花。但是只有顶级的西装在衣领后面，会专门的缝一条线，用来别花枝。体现品牌联盟对传统的尊重。
版型制作思路转变
1：以基础原型平衡加放松量为导向，成衣会很圆，非常符合人体特征，达到自然服帖人体，俗称人体第二次皮肤附着在人体上，从而达到“轻”的效果。
2：在满足基本活动量条件下，根据不同风格来改变衣身立体型的设计：“扁形”“圆形”“方型”
3：抛弃传统“胸围概念”，在人净体胸背龙门宽基础上根据款式，风格，穿着状态与喜好加放送量活动量：由此形成制图框架结构才智服装威975851096。
4：人体凹凸面“省”的转换分散，而形成“立体包容度”
5：版型中所设计的归拔量根据不同面料，结构等进行设计；
基本型理念
1、产品的灵魂：省道的设计与处理；180度横向运动量70%
2、产品的生命：生命在于运动；90度垂直抬臂运动量20%
3、衣身基本型：抛弃传统胸围概念；45度斜向运动量10%
衣身基本型：抛弃传统胸围概念
1、上胸线为104/成衣胸围104
2、上胸线为104/成衣胸围100
3、上胸线为104/成衣胸围108
4、衣身基本型：抛弃传统胸围概念
三种状态下的造型： 说明在固定上胸围的条件下
1、可以做出“不同成衣胸围的围度造型”;
2、且衣身活动量保持不变;
3、颠覆传统胸围越大活动量越大的概念;
男西装基础版型建立
胸背宽松量加放
在同等胸围条件下： 如何设计版型（前胸面/侧面）造型：
说明：如图当前胸宽尺寸从由小变大 ，会发生那些变化：
1：前胸宽视觉从瘦变胖；
2：侧片的夹面角度从大变小；
3：前胸活动量由小变大；
基础版型建立
1、袖笼宽松量加放
2、袖笼原型调整修正
风格设计
在同等胸围条件下： 背宽+龙宽+胸宽三大关系的变化
如何设计版型（正面）的立体造型：
1、较扁造型；
2、较圆造型；
3、较方造型；
4、前片对比效果；
5、侧片对比效果；
基础版型建立
1、后背结构省量分配；
2、前片结构省量分配；
3、肚省加放运用；
4、袖笼修正；
5、后片省分散转移；
6、胸凸省分散转移；
7、衣身结构完成；
8、基本袖眼设计；
9、大身基本型结构图；
基本型结构图
我们推崇的制版方式：是根据活动量需求，版型风格进行加放；每次所得的版型都是根据对不同产品的理解，加入我们制版的设计理念和审美所得。
如果说目测身高体重知道人体服装数据和看数据知道人的体型，对做服装高定来说是一种技术经验，在忘记了他的体型情况下，通过看数据而又能了解他的体型。没有误差的去设计他的体型结构图纸，根据他的体重和身高能高度的判断出他的身体数据而进行制版。
1、前胸宽窄，后背宽宽，这样的数据反映出这个人一定是含胸体，制版时后片要加长。
2、身材不高胸围不大，肩确很宽，这样的人百分之九十九都是柳肩体，注意制版的落肩量。
3、前胸宽很宽后背宽窄，这样的人一是胸大或者是挺胸体，制版时前身长加长。
4、身高正常，但是测量肩宽确很窄，这样的人肩一定是平的，制版注意落肩量。
5、女孩子臂根围粗，说明臂膀厚，注意增加肩省吃量来达到袖笼弧度符合臂膀的弧度就是合体。
6、反之身体正常臂根围很小，需要按正常加放量在增加量而达到袖肥和身体的围度平衡。
7、看数据还可以知道客人的胸小胯大或胯大胸小，在制版时候好知道三围的加放量把握。
8、遇到胖的女孩子通过测量可以了解到虽然身体胖，但是有2点不是随着身体而胖的地方是脖子和臂根围，百分之九十准确，但是个别也有这2点随着体型而胖的，但是要注明便于制版的把握。
9、当你遇到背宽和肩宽一样的体型的时候不能完全增加肩宽而达到有冲肩量的目的，还有一个办法就是把后小肩肩省设计出来就会有冲肩量了。
10、如果前胸宽很宽也没有了冲肩量了，可以把前领款设计出撇胸量来达到前小肩有冲肩量的目的。
11、看量体数据还可以知道这个客人是圆体还是扁体，胸围正常，而前胸宽和背宽都很宽，图画出来袖笼会很窄这一定是扁体。
12、反之胸围丰满，而前胸宽和背宽都不太宽一定是圆体。
13、扁臀围体型属于做臀体型也就是俗话说的没屁股，这样人胯点突出，画侧缝弧线可以正常或者弧度大些符合客人，后困势减少，后腰省减小，腰围上端侧缝位置可以往里打最大值。
14、画含胸体时注意前后领宽差距大，肩省吃的正常或多吃点，适当调整前胸宽加点，不要因为含胸体前宽窄就是窄的了，做衣服是美化人而不是突出人的缺点，这样体型就是把肩的弧度做大些也就是符合这个人，比正常人弧度大。注意含胸体的人乳房不一定都是平或小的，也有大的，都发生在结过婚的妇女身上。
15、圆臀围的人制版时注意裤子厚度的量要足，臀围侧面打直不要画的弧度很大，后档困势适当调大些，后片腰省量也要给足了不然就不是2个球体了哈哈。
16、画丰胸和挺胸体板型时注意肩省量要少吃，前后领宽差也要减小，前后胸背宽需要调整也就是说会影响袖笼切面的姿态，让这个切面平行于前中心线或者内八字形，意识是前宽还是比后背宽窄点切面形态。