【摄影讲评】拍摄不同场景，相机参数怎么设置 第1627讲？
今天主要跟大家讲一下，关于拍照时相机参数怎么设置，希望对大家有用。
一、风光拍摄
拍摄风光先说对焦，白天自动对焦，晚上手动对焦，测光选择中央重点测光！
光圈尽量选择F8、F9、F11这些小光圈。
快门速度要根据自己拍摄主体来定，就比如我们 想拍摄出海浪的“丝绸感”，一般需要20s甚至更长时间的快门。
夜里拍照，ISO要根据现场环境的光亮适时调整，常用的拍摄星空的参数：光圈F2.8，快门25s、ISO1000-3200
其余时间最好都要保证ISO在100-800之间，太高了画面噪点也高。
二、人像拍摄
拍摄人像的时候，首先确定是自动对焦。测光上可以选择 中央重点测光，也能选择局部测光。
下来拍摄人物特写和环境人像，如果拍摄人物特写，要用大光圈、中长焦，比如光圈F1.4、2.0、2.8、焦段85mm、100mm、135mm等等。
如果拍摄环境人像，要保证模特和背景都拍到，就要用小一点的光圈、广角端，比如光圈F2.8、F4，焦段24mm、35mm、等等
三、演唱会拍摄
为了能够清晰的拍摄到你的爱豆，选择自动对焦，一般需要200mm甚至更长的焦距，同时还需要大光圈，比如光圈F2.8、焦距200mm、300mm、400mm等等。
四、静物拍摄
一般用微距镜头，常见的有60微、100微、常见的大光圈定焦镜头也可以，比如50mmF1.4。
以拍摄美食为例，一般会选择俯拍或者侧拍，俯拍的时候可以用小光圈，保证整个画面是清晰的，侧拍时候一般用大光圈。
不过拍摄静物的时候，不要一味的开到最大光圈，要保证拍摄物体整体是清晰的，画面虚化过渡正常。如果直接开到最大光圈，往往会主体拍摄不全，有一部分会在焦外。
总之在一个平面内，就用小光圈拍清晰，不在一个平面内，就用大光圈制造虚实过渡的效果。
五、其它TIPS
1、拍照前，机身、镜头防抖要打开（不用三脚架的情况下），会降低拍糊风险。
2、快门高于1/50s就要用三脚架了，用三脚架的时候记得关掉防抖。
3、参数这块，面对不同的环境，拍照时相机参数都要做微调，只有多试，才能积累经验，下次拍摄的时候，凭记忆直接设置参数，省时省力！
六、常用场景拍摄参数总结
1、室外人像：1/100s ISO100 F1.2-2.8
2、室内人像：1/80s ISO1500 F2.8以下
3、宝宝/宠物拍摄：1/200以上 ISO100-800 F1.4-5.6
4、静物/美食拍摄：1/80s-1/200s ISO100-400 F1.2-4
5、追星/演唱会拍摄：大于1/1000s ISO100-800 F2.8-5.6
6、夜景拍摄： 10s-20s ISO100 F10-22
画面中的女孩身处在海边旁边的丛林，带着水蒸气的海风让画面充满一种淡淡的潮湿的感觉，呈现出一种朦胧浪漫的状态。
她对色彩和局部细节的掌控十分敏锐。喜欢聚焦于发丝、和慵懒的身体局部。以下这个拍摄呈现了大量的线条、形状、色彩，在规律中寻求到舒适的美感。摄影师为我们分享了创作这组照片背后的一些准备。
图文 | 米拍摄影师栗栗在野
十月份去海口遇上台风。月饼栗栗。
服装本来是想让模特上衣只穿蕾丝文胸的，但是模特比较害羞，临时用了一块蕾丝的砂围了几圈，用一个珍珠发夹固定当作抹胸，下半身是森小艺家的蕾丝蛋糕半裙。
道具有头纱，各种颜色的纱，丰富画面，随风飘啊，蒙眼前，垫身下都可以用，还有现场的小野花们，戴耳朵，放嘴里，放眼睛，手拿着都可以哈，各种位置换一换，看放那边好看～
正好遇上台风，沙滩没有办法拍摄 海浪很大 就到旁边的草地赶紧咔咔咔，幸好雨还没有哗啦啦地下来 等我们拍完等着的时候雨下的老大。
颜色是机内设置➕后期ps调色
整个文艺复兴时代的画家们都在研究光线的明暗变化与表现力，比如达·芬奇，虽然明暗用的很多，边缘依然锐利，但明暗不曾独立出来。
卡拉瓦乔把用明暗表现体积和空间、营造神秘氛围的提香传统发展到了极致，为了突显明暗的表现力和戏剧效果，大胆地简化了颜色，自他开始褐色的“酱油调子”时代到来了。
伦勃朗也喜欢在幽暗的背景前营造奇妙的光线效果，亮部颜色稠厚，暗部薄润透明，明与暗两个区域的不同手段互相配合，获得了充分的塑造感和戏剧化的魅力。
画家们的这些用光成果，被摄影师们信手捏来。事实上，摄影与绘画面临的问题同样是把三维世界转化为二维世界，即如何在一个平面上展现出立体的视觉体验，而明暗可以暗示体积和空间，成为有效的表现手段。
光圈：F/4.0 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
暗是明的前提 暗和明是相对的，它们互为因果、相辅相成。在摄影中，如果说“明”的表现是唯一的——来源于光线；那么，“暗”的表现却是多样的，比如背景与主体的颜色，比如由于光线无法到达而形成的阴影。 在本组作品中，幽暗的背景和深色的服饰成为布光的前提，这种17世纪就开始流行的“酱油调子”深受摄影师们的青睐，而真实的原因是这种明与暗的对比让人在视觉上感到舒适和愉悦。
布光三要素 光线的奇妙之处在于，它可以把一片混沌的黑暗分割成层次分明的亮部、暗部以及中间的过渡区域，摄影师通过光线的明暗引导观者的视线和视觉注意力的顺序，从而实现其拍摄意图的表达。
在这个过程中，需要考虑三个因素：
1、光线投射的方向。这是布光中最为重要的环节，因为不同方向的光线具有不同的造型意义，也决定了拍摄主体受光面的大小和阴影的面积，由此而形成的明暗对比将直接决定画面的影调与氛围。
2、人物脸的朝向。人物脸的朝向将最终决定面部受光的多与少，一般而言，人物面部是迎向光线来源方向的，即光线照亮面部，其关键在于面部明暗的比例分配。这一点是比较灵活的，当人物面部需要更多的亮部时，可以让人物把脸稍稍转向灯光，反之则反。牵一发而动全身，需要强调的是，由此将引发轮廓、眼神、肢体等一系列的变化，需要注意整体的相应调整。
3、人物目光注视的方向。眼睛是传情达意最重要的器官，眼神能够传达一幅作品的意境与氛围。人物的眼睛是望向镜头还是望向他处都有着不同的意味，人物睁眼还是闭眼也描述着不同的情感。
顶光源1
主光源是位于拍摄对象上方1米左右的柔光箱，调整柔光箱的位置，使其位于拍摄对象右侧45°的位置，让拍摄对象处于柔光箱的边缘，这样只有拍摄对象的面部受光，发丝的细节也只局限在前侧。在拍摄对象的左侧45°布置反光板，二者距离约1米，以减小明暗反差，并保证暗部的细节得以体现。
在顶光源的条件下，人物的前额、颧骨和鼻梁等凸出的部位亮度很高，而眉骨下、眼窝、鼻子下方和下巴等背光处则会形成浓重的阴影。被摄对象面部层次分明，立体轮廓感强。顶光光位的高低以及与拍摄对象的距离都会对人物造型产生影响。应当根据拍摄意图调整光源与人物的相对距离，需要强调的是光源距离拍摄对象越近光线越柔和，反之则反。
顶光是一种比较特殊的造型光效，除了能够提供主光照明外，还可以兼顾轮廓光（如发光）和修饰光（如眼神光），当然这些效果需要摄影师适当调整光源与拍摄对象的相对位置才能得以实现。用顶光拍摄的人像观念意味比较强，能够突出表现人物的性格特征。
光圈：F/3.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
顶光源 2 主光源是位于拍摄对象上方1米左右的柔光箱，让拍摄对象处于柔光箱的后边缘，光线柔和而均匀，淡化了人物面部的阴影。
背景灯是一盏加了标准罩的闪光灯，直接打向背景，高度与人物肩膀齐平。这样在背景上由中心向四周产生由亮到暗的过渡，丰富了画面的影调层次，也拉开了人物与背景的距离，增加了画面的空间感。
另外一盏辅灯在摄影师的身后，灯头朝向天花板，形成漫反射的效果。因为拍摄环境较暗，这盏辅灯提供的光线可以降低明暗的对比，从而使明暗过渡自然。
光圈：F/4.0 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
前侧光 1
主灯是一盏加了柔光箱的闪光灯，布置在人物右侧45°的位置，人物左侧45°布置反光板，二者与人物的距离均为1米，这样可以保证光线的柔和。
前侧光可以在人物身上形成较大面积的受光面，既利于对五官的细致刻画，也便于强调人物肌肤与服装的质感。
光圈：F/3.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
前侧光 2
单灯柔光箱加反光板的组合布光方法。灯和人物的距离约三米，这样可以照亮整个场景，人物形象更加立体，背景布的纹理明暗反差也较大。灯与人物的距离决定了画面的明暗反差效果，距离越近，反差越小；距离越大，反差越大。
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
侧逆光 1
主光是一盏加了柔光箱的闪光灯，位于人物右边后侧45°的位置，距离人物约两米。反光板在人物左侧45°，距离人物约两米。这样的布光能够强调画面的立体感和空间感。
背景灯是一盏加了标准罩的闪光灯，高度与人物肩部齐平，灯直接打向背景，让背景从中心到四周形成明暗的过渡，呈现出一种深邃的空间感。
另外一盏辅灯布置在摄影师身后，灯头朝向天花板，漫反射的光线照亮整个空间，以对既有的光线明暗对比作出调整。
侧逆光的光源位于人物的侧后方，会在人物受光的边缘形成一道亮斑。由于阴影面占的面积较大，所以人物面部的影调显得较为深重。侧逆光可以使人物与背景分离，产生较大的空间感。彩色人像的光比可以控制为2：1或3：1。
光圈：F/4.0 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
侧逆光 2
主光是一盏加了柔光箱的闪光灯，位于人物右边后侧45°的位置，距离人物约两米。反光板在人物左侧45°，距离人物约两米。由于人物面部朝向主灯一侧，所以面部的受光面较大，因此没有添加辅灯照明。
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
外拍布光
外拍布光需要考虑闪光灯和环境光（自然光）两个因素，由于自然光是不可控的，所以我们需要选择合适的天气和时间段进行拍摄，而闪光灯可以帮助我们实现对光线的造型。
这张外景照片拍摄于一个阴天的下午5点钟左右，太阳躲在厚厚的云层里，光线暗而柔和，此时需要闪光灯提供照明。我把加了柔光箱的闪光灯布置在人物的右侧45°的位置，灯和人物的距离约三米，这样不仅可以把背景压暗还可以让人物有立体感。
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
光圈：F/2.2 快门速度：1／125s 焦距：85mm ISO：50
首先我们来讲一下什么是快门？
曝光时间越长，照片就会越亮，反之，曝光时间越短，照片就会越暗。我们把快门开合的时间间隔长短，称为“快门速度”，单位是秒。但是平时，我们都把快门速度简称为“快门”。
快门越快，则曝光时间越短，照片就会越暗，但凝固运动体的能力越强。反之，快门速度越慢，曝光时间就越长，照片就会越亮，运动体被拉虚的效果越明显。
一、 拍摄戏剧、舞蹈等题材 1/500秒-1/1000秒
设置为高速快门：1/500-1/1000秒的快门速度可以很好地拍摄戏剧、舞蹈等题材，这也可以完成大多数运动物体的拍摄。
二、体育运动题材 1/2000秒 - 1/3000秒
体育运动员，运动比较快，所以需要高的快门速度，不然你是抓拍不到运动员的，就模糊了。
三、拍摄雨滴下落或者较高速的题材 1/3000秒 - 1/4000秒
想要得到很清晰的雨滴，快门速度需要调的很高，不过这都不是绝对的，还要根据现实的光线速度等因素进行调整。但是一般高运动的题材，快门要放快速，不然就会模糊。
四、拍星空题材1/25秒 - 1/30秒
拍摄星空需要慢快门拍摄。尤其是星轨。还有一点要注意的就是使用三脚架。慢快门稍稍抖动一下照片就会模糊了。
五、运动人像或者低运动题材，1/500秒 - 1/1000秒
运动场景相对于飞机和鸟类要更慢一些，但也属于高速快门。要想不模糊就得用1/500~1/1000的速度才能拍摄出清晰的照片。
六、静态人像或风光，1/4秒 -1/125秒
拍摄静态人像或者拍摄风景的时候，1/125秒 -1/4秒是最常用到的快门。拍摄人像时候一般是摆拍，室外的话一般可以调高一点点，因为光线比较好，即使你调高也不会很暗，而且也不容易模糊，1/100s 左右就差不多了，而且是静态，所以不用担心会模糊。拍风光，能上三脚架就上三脚架，因为有时候你要拍摄一些风景效果，需要慢门，就必须要三脚架了，不然就要模糊了。
七、星空，1/15秒 - 1/25秒
拍摄星空需要很长的曝光时间。不过也不能太长，一般1/15s - 1/25s时间比较好。但是记得要用三脚架。慢快门一定要记得用三脚架。
八、街拍，1/250秒 - 1/500秒
一般1/250s - 1/500s快门速度这个用的最多了。平常我们拍摄的时候，一般都会用到1/100s 以上，这样人物运动快的话，就不会模糊，你也能抓拍到好看的照片。
九、烟花，1/2秒 - 1/4秒
1/2s - 1/4s，适用于夜晚的烟花拍摄。因为烟花的过程持续时间短很快就过去了，而且晚上光又不亮，只能用长时间的曝光才能拍摄出美丽的烟花。
①基础属性
②色彩
③光影
④透视
1、 基础属性：时间、地点
首先不同时期的艺术作品、建筑、人文、服饰都会有明显的差异，在选择图片素材的时候一定要设定好画面所需要的年代、地域、历史人文；
通过背景纹理、色调、环境我们能区分上面三张图的风格，分别为复古、甜美、简约，而纹理色调环境都是与我们生活中的环境、历史人文挂钩的；所以在选择素材的时候，对号入座；先提取所需素材关键字，然后根据关键字拓展近义词、同义词等相关的词；通过不同关键字搜索出相同属性的素材图片。
2、色彩：色调、影调、色彩层次
A、色调
根据颜色明度的特征，我们可以把明度分为高明度、纯色、低明度。
高明度的色彩常用于儿童、女性、偏向于柔和的画面；纯色调的色彩饱和度高、色彩穿透力强，常用于电商大促营销的设计中，撞色也是高纯度的色彩对比形成的；低明度的色调常用于轻奢、品质、质感的设计页面中。
这样划分之后我们就能根据产品的属性、外观等特性选择合适的搭配素材。
当明度确定了，那色相在冷色和暖色之间再选择一个大方向，然后去挑选素材，这样所选择的素材的色调就不会相差太远，后期调整起来会更容易。
B、影调（主要针对摄影图片素材）
影调是光照射物像所呈现的明暗层次倾向。对影调的设计就是对光线与明暗的设计，理解影调的性质有利于烘托画面的情绪，渲染主题。
按照整体画面的明暗程度，影调分为高调、中间调、低调。按照画面中最亮部分与最暗部分的差值，影调又可以分为长调、短调、硬调。
高调洁净、飘渺、活泼明快，白到浅灰占画面的绝大部分，暗色只占小部分。
中间调平和、朴素、朦胧、含蓄，灰色占画面绝大部分。
低调深沉、稳重、跳跃，深色占画面绝大部分，亮色占小部分。
长调细腻、舒缓，色阶过渡均匀，层次丰富。短调局促、直率，色阶分明，具有较强的节奏感。硬调激烈、有力，色阶极少，对比强烈。
C、色彩层次
大家都知道太阳光通过三菱镜会被分成七种颜色，但很少有人去了解具体的差别。颜色是一种感觉，光是一种物质---电磁波。正是由于七种颜色的波长（电磁波）长短不一，所以造就了色彩丰富的物理世界。
观察上图，细心观察会发现，会发现近处的树木饱和度更高，远处的山头的树木饱和度低。这是由于物体反射了太阳的颜色（电磁波），距离远的颜色（电磁波）被大气中的微小分子所散射，当电磁波被眼睛捕捉到时会减弱很多，所以视觉上就会产生远近的空间关系。
再次把远景和中景的高光、中间调、暗部的颜色选择出来。近处的图像对比度更高，细节丰富；远处的图像对比度低，没有啥细节；所以在选择素材时选择相同对比度和饱和度的图片与画面会更融合。
根据上面几张摄影图分析，以及上面两张大神的合成图中也可以找到颜色变化的规律。总结为近处的色彩饱和高、对比高、细节丰富、立体感强，远处反之。所以选择合适色彩的素材放在画面近、中、远处让画面更有真实感。
3、光影：光的方向、光的环境
A、光的方向
特别是在合成场景中尤为重要，选择相同方向的光影图片融合会更加自然。
轮廓光，即逆光，帮助主光勾勒受光体的轮廓，使主体与背景分离，制造空间感。
顶光，光线来自被摄体的正上方，如中午的阳光，顶光会给人神秘、神圣的感觉。
底光，光线来自被摄体的下方，通常表现比较阴暗、恐怖的一面。
侧光vs正面光。侧光是指光源从被摄体的左侧或右侧射来的光线，侧光会让增强画面的立体感！例如左图中，由于光是从侧面过来，所以脸部和服装上都会形成明显的亮部和暗部，通过对比，立体感就强了。就好比女生爱美喜欢化妆，也会通过不同的粉底涂抹脸部，让五官更加立体，看起来则更加精致。
B、光的环境（主要针对摄影图片、摄影产品）
强光VS柔光，强光的画面中物体立体感强，有明显投影，明暗交界线明显，如果拿出来做素材，光影难调整，只能与相同光影强度的图片或产品组合；而柔光的画面色阶过渡柔和，无明显投影，可以根据画面需求调整素材的光影强弱，收集素材时，尽量收集柔光素材，方便再次编辑。
室内VS室外，光线良好的情况下，室内的光感柔和，室外的光感强烈。（只有自然光的情况下）
阴天VS晴天，不同天气下的颜色、光影也会有所差别，所以同在室外也应该注意到图片中的天气变化。
除了要注意光的环境，还要了解光源，一切能够辐射可见电磁波的物体都可以称为光源，光源包括日光、闪电、火焰、荧光生物、人造光等。因为物体不发光，我们看到的物体都是反射了光源的光，所以不同光源下物体呈现的视觉效果就大不一样。
4、透视：视平线、拍摄距离
A、视平线
视平线，是透视的专业术语之一，就是与画者眼睛平行的水平线。常见的海平线、地平线都是视平线所在。
商品、模特在拍摄的时候就确定它的视平线，当把商品摆放在一个背景图中时，要保证商品的视平线与背景图的视平线保持一致，商品的融入才会更融洽。所以合成前需先找到商品的视平线，然后匹配背景图片。
简单说明透视的三种类型，方便大家去寻找视平线，首先是平行透视（即一点透视），一个立方体只要有一个面与画面平行，透视线消失于心点的作图方法，称为平行透视。
两点透视，一个立方体任何一个面均不与画面平行（即与画面形成一定角度），但是竖直的边线却垂直于画面，有两个消失点，称为成角透视，也称二点透视。
一个立方体任何一个面都倾斜于画面（即人眼在俯视或仰视立体时）除了画面上存在左右两个消失点外，上或下还产生一个消失点，因此作出的立方体为三点透视
上图一点透视、两点透视、三点透视的示意图会明白些。
那么，了解透视之后，商品的透视、背景的透视以及搭配小元素的透视在一个场景中都必须统一才会达到更加逼真的视觉效果。，这样无疑又增加了一个筛选素材的条件，寻找素材难度+1。
B、拍摄距离
例如上图中有微距、中景、远景，选择素材时画面背景必须和产品相结合。微距拍摄的图片细节丰富、纹理清晰、色彩饱和度高、光影细腻；中景拍摄的图片细节相对较少，但有明显的光影方向；远景只有大概的轮廓，没有什么细节，光影方向不明确。
就如同上面这张海报一样，场景中需要有的近景、中景、远景，一般商品摆放在中景的位置，在选择素材时应选择合适比例和统一透视的素材，不统一的素材也可以后期处理。
但是经过处理的素材总是没有原始素材的真实感强，或多或少会出现一些瑕疵，同时打造场景不仅是为了炫酷的视觉效果，更是通过场景体现商品的某个特性以及卖点，所以素材的风格属性也必须与商品的属性结合。