今日喜峰口
回想十数年来，以阅读北方古代交通史，和寻访古道、驿站为乐，北方古代交通的关键字——喜峰口，不时在脑海中萦绕。喜峰口，郦道元《水经注》记为“林兰陉”，“林兰”一词，只在这里出现过一次，喜峰口原名林兰陉，隐奥、朦胧，诗味浓郁。喜峰口又与卢龙塞、松亭关在地望、概念上有一定的关联性，松亭关究竟在哪里，自明清而今，一直存在两说。1979年潘家口水库主体工程完成蓄水，喜峰口古道、古建筑，被淹没水底，消弭世间，如梦如幻。
长年生活在东北，吉林出生，辽宁当兵，工作在黑龙江，喜峰口很近，又似乎很远，去喜峰口看看，向往已久。退休后迁居山海关，书房北窗，正对着巍巍燕山。喜峰口就在山那边，一日可达。2014年6月16日至6月19日，我在喜峰口活动四天，如愿以偿。考察重点——今日喜峰口，和喜峰口段南北古道。喜峰口在古代交通意义上，更胜于潘家口。汉唐而至明清，出喜峰口，进入大凌河谷道，迤北到达辽河上游、蒙古草原，正东辽河平原接松嫩平原，向为属夷入贡大道。从潘家口，和喜峰口诸口出塞，盖归于喜峰口外大川。喜峰口水下隘口，正是这条千年古道的支点。
喜峰口概念，首先是山川隘口，即林兰陉的自然状态。陉，指喜峰口南口至北口的一段三关水溪谷，两面大山，中有小径。喜峰口步入巅峰，是在有明一代。长城城垣迳此，以这里特殊的地理构造，筑关城、营城、敌楼、烽燧，古隘口如同披上武士胄甲。由此，喜峰口又被赋予诸多与长城相关的意义。三关水蜿蜒而来，荡出一片河谷地，在四面环山的地势中，又以开阔地呈现。孩儿岭小喜峰口张于其侧，代表林兰陉南口；大喜峰口关城，尽于其北，代表林兰陉北口。喜峰口营城坐落在开阔地居中地段，三关水迳其西，又被引流为护城河。古道出小喜峰口，北折，涉三关水，向大喜峰口延伸。以隘口论，林兰陉是喜峰口的一部分；以溪谷论，喜峰口又是林兰陉的一部分。《水经注》记，“向林兰陉，即喜峰口”，正合。
以更大视角观察，喜峰口属于卢龙塞。在诸多塞、口、关、砦概念中，塞居其首，顾祖禹《读史方舆纪要》云，“曹操征乌桓，出卢龙塞，堑山堙谷五百余里。后人亦谓之长堑”；《水经注》云，“卢龙塞之险，竣阪萦折，故有九峥之名。”可知，燕塞这条天底下的长堑，是由无数高山大岭构成的。九，难以计数；峥，山势高大而险峻。在一个特定语境中，喜峰口、潘家口可以代表卢龙塞，“出塞”是最常用的历史语言。但将它们指为卢龙塞，则有以偏概全之虞。口，山口、路口而已。《魏书·地形志》记，“北平郡新昌县有卢龙山”，隋开皇十八年（586年），新昌县更名卢龙县，乃云卢龙县有卢龙山。《中国历史地名大辞典》记，“自今河北围场满族蒙古族自治县东南七老图山岭起，蜿蜒于长城内外，直至山海关北，卢龙塞道在其地。”皆属对卢龙塞浩大、绵延的正确诠释。
燕山一支万折，南尽于海，广义的燕塞包括山海关。及清初努尔哈赤、皇太极大修叠道，贯通辽泽之后，山海关后来居上，而至于今。在古代交通意义上，卢龙塞、喜峰口要比山海关古老得多、历史文化厚重得多。由于新世纪潘家口大型水库工程，喜峰口终于割舍与它千载耳鬓厮磨、轮蹄嚣杂的古道，隐身水底世界，喜峰口段古道随之淡出（上图标示的淡紫色线条）。新线变换一个角度，让开潘家口水库右翼，从铁门关一线穿越燕山，重归古道旧辙。
这次考察的主要收获，是绘制了这张模版图。为凸显喜峰口，和湮没古道的位置，南北两端，分别选择了唐山市迁西县滦阳镇，这里是明代滦阳马驿旧地；和承德市宽城县桲罗台镇，椴木峪村东七里许。原喜峰口古道由此延伸，通向东北全境，和塞外蒙古草原，包括柳城（今辽宁省朝阳市老城）、中京城(今内蒙古赤峰市宁城县大明镇“辽中京遗址”)，乃至出喜峰口走傍海道的辽阳城（今辽宁省辽阳市老城）。此一线古代交通，秦燕汉唐，不绝于书，辽金元明，名著青史。
6月16日启行，山海关——唐山北火车，由唐山北——迁西——三屯营——洒河——滦阳长途汽车，接下是滦阳——铁门关——李家谷出租车。途中有一个插曲，按原计划，是要在三屯营镇下车，并逗留一天的。三屯营是明代蓟镇总兵府驻地，蓟镇长城是一道环卫京畿的广大弧线，三屯营恰在圆心的位置。戚继光重建三屯营镇城，雄伟而精密，颇有“受降新筑壮三屯，灯火遥连十万村”（戚继光诗）气概。在三屯营镇，向行人询问古迹，都说没有、不知道。街市仍旧房屋低矮，尘土飞扬。古城早已荡然无存，不见一砖一瓦。镇中心立戚继光塑像，造型高大而平俗，与周围建筑极不协调。塑像蓄斯大林西式胡须，不伦不类。一阵怆然掠过，流连之心顿失，于是，原地等下一班车，向长城脚下进发。铁门关以铁门山山险为门，当路筑城，早已被现代交通碾平，也没留下什么痕迹。最后决定径直去李家谷。这一段行程，一步步向喜峰口靠近。
李家谷，原称李家峪，明代置关，又名洪山口关，有关城，内驻松棚营。戚继光亲题“李家谷关”匾额，谷、峪同音，就以李家谷地名流传至今。此一线喜峰口东西诸口，“凡人迹可通者，尽筑焉。盖东西千余里间，营垒相望，高坚深壮，足以经久，诚所谓金城汤池固也。”（《喜峰口关城兴造纪略》）“其边墙皆依山凑筑，大道为关，小道为口，屯军曰营，列守曰砦。”(《钦定日下旧闻考》)途中铁门关、及相距二里李家谷关、石梯子砦概为其属。《钦定日下旧闻考》记，“原喜峰口路，关、砦一十二，东自铁门关，西至团亭砦，延袤九十四里。”
出租车在关城门前停下，历史气息扑面而来。关城在原地重建，戚继光亲题“李家谷关”匾额，是原汁原味的，已断裂成五块，拼接后放于门侧。城墙重新砌过，青砖都是真的，东南角还有一段土墙遗存。从关城正门，直通长城线上的李家谷关。在关城东南角，天边长城、敌楼隐约可见。当晚宿李家谷农家院，在这里打听到，用行政区划标注喜峰口，应写作迁西县滦阳镇石梯子村。
6月17日，清早出发，转过村西的一道山梁，见漫山遍野全是栗子树，正值开花时节。打小爱吃栗子，却没见过栗子树，更没想到栗子花的芳香，竟然如此独特、浓郁、醉人。照片左上角的栗子树枝叶、花穗，是无意中取到的近景。
山梁下面就是石梯子村。明代置砦，名石梯子砦。石梯子村挺特别，民房晨星般散落山野，图片中红瓦白墙的房屋，都属于石梯子村，即便再走出十里八里，直到与喜峰口最近的亲家沟，也还是石梯子村。在山道拐角处，遇见了一位村民，上山伺弄自家栗子树。他迈着悠闲的步子，身后跟了一只小狗。上前搭讪，知道他是石梯子村老户，名叫马胜文，今年六十四岁。他很愿意和陌生人攀谈，是我考察喜峰口的第一位向导。
他遥指远方的喜峰口，我顺他的手指，在道边拍下这张带栗子花的图片。图中最远处，灰色调子，东西横亘的大山，右边占三分之二版面的，就是著名的轿顶子山。照片左面，可以清晰地看到三座山的轮廓。由左至右，分别是猴儿山、桃山、大西山。大西山和轿顶子山中间隘口，就是喜峰口。我听了，委实兴奋了一阵。毕竟，这是我第一次亲眼看到喜峰口的招手。还有，我身带一张潘家口水库的电脑截图，请向导标记喜峰口的位置，接下几天，我采访许多老者，这份标记再未做过改动。
他娓娓地讲述轿顶子山、大西山的故事，我听得入迷。得知我下一步深度探访喜峰口，他笑说，时间不够了，需要一整天呢。另外，还得有人带你去才行，本地都少有人去的，靠近喜峰口的一段，都是山野林子，根本没有路。想走得更近，得坐船。看来，我还没有准备好，于是转回李家谷。一下午的时间，是看李家谷关城，采访了五、六位老者。李家谷关城后面，连着上山的小路，那里长城、敌楼颇为壮观。
6月19日，早饭后上路，和房东交待，午饭不回来吃了，把整天时间交给喜峰口。那张带栗子花的全景图，就是我的导游图。路上，我不断鼓励自己，要一直往前走。
在石梯子村之字形山路上，给轿顶子山单照一张。顾名思义，果然形似，这座轿的靠背、手扶、脚踏，皆历历可见，甚至还可以分辨出，坐轿老爷头上的挽髻，两手相合放于腹前，和探出的靴子。轿顶子山主峰，又独立安名，那就是著名的老婆山了。向导昨天告诉过我，轿顶子山、老婆山原是一山。
走着走着，眼前横着出现一条土道，是通向水库边的，那里会不会有一条近道呢，于是试探地走过去。结果，在土道一里远的尽头，是有着几户人家的小屯子，属于石梯子村。前面是布满网箱的水面，只好又折回来。对面的轿顶子山，仍呈现灰色调子，几乎看不出变化。
走出土道，返回原路，就见到一位中年妇女，在道边田垅里伺弄着什么。于是上前搭讪，问她，喜峰口还有多远？得走多会儿？她的回答让我吃惊不小：“还有三个李家谷到这里的路程。”于是，就和她商量，给我准备一顿午餐。她爽快地答应下来。见我汗泪渍的，又说；“先歇会儿，喝口井水吧。”继而得知，她叫郭秀兰，丈夫商振云，夫妇俩开着“喜逢缘农家院”。因为走错了一段路，才邂逅了这位老板娘，事后证明，由于她的出现，我下一步的考察，所有的问题都迎刃而解，真得庆幸此行的“喜逢缘”。
喜逢缘农家院坐落道边，近水，又是水库乘船，去李家谷，以及专程往喜峰口的适中之地。她家方厅的墙上，挂满与影视导演、演员的照片。我认出其中一位是电影《庐山恋》男主角郭凯敏。老板娘介绍说，这是2012年《冀东兵妈妈》摄制组的人，曾在她家农家院住过几天，相处融融，接着一个个说出姓名。我这才知道喜逢缘农家院的名气。在老板娘张罗下，一切都变得极其简单，一气呵成。她用电话催回丈夫商振云，他的任务是用摩托车带我去喜峰口。果然山高路远，先是一段带路灯的水泥路，风驰电掣。接着一段土路，颠簸而行，我从摩托车后座上上下下好几回。后来就没了路，在灌木、高草中跋涉。不过离喜峰口越来越近，兴致极高，商振云不但路熟，而且对方圆地理、遗址，说得头头是道。
这张照片，可以近看老婆山尊容。向导说，在水库北侧，这是最好的拍摄角度了。老婆山，以她的胸部的两个突兀山包得名，向导并说，在孩儿岭一带远眺，更富神韵。
山川隘口意义的喜峰口，包括大喜峰口、小喜峰口，两者密不可分。图片正中，两座绿色山包夹峙的山口，就是小喜峰口。在湖对岸拍摄，距离太远，山口和古道信息，显示不是很清楚。
喜峰口地名演化，缘起于小喜峰口。在大喜峰口西南，孩儿岭（汉儿岭）之麓，山势低垂而平缓，如坝如墙，南北延伸。既是隘口，又是路口。古道穿过小喜峰口，才能进入大喜峰口。大自然鬼斧神工，在这里构造出超凡的“影壁”和“回廊”，将大喜峰口深藏在千山万壑之中，令人称奇。从燕京方向一路走来的行旅，到此已探入燕塞，直到小喜峰口，未见有何奇特。走出孩儿岭，迎面出现一片开阔地，却见层峦叠嶂，山岩嶙峋，如陷瓮中。疑无去路，只好北折，顺溪谷向垭口中摸索，忽见大喜峰口山门广大，洞开其间！小喜峰口和孩儿岭，就是大喜峰口的山门、影壁和回廊。
孩儿岭上，并立两个天然石柱，即传说中的“双人”、“双冢”、“公婆儿”。 元代许有壬那首脍炙人口的叙事诗《喜逢口歌》，说的就是这儿。诗序云，“滦阳驿北四十里有双冢。世传有久戍不归者，其父求之，适相遇此山下，相抱大笑，喜极而死，因谓之喜逢口，也犹望夫之有石也。虽莫究其世代姓氏，而其言有足以感人者，故作诗以记之。”
儿寒解衣重抚摩，儿饥推食孰忍呵。
长城与国远戍戈，一去不返当如何。
去时云戍东北鄙，直出榆关渡辽水。
白头郎爸与影俱，岂惮关山千万里。
天教此地势相逢，父曰从天坠吾子。
笑疲乐极俱殒身，谁谓情钟遽如此?
官家开边方未已，同生又别宁同死。
山云漠漠风嗖嗖，山头双冢知几秋。
当时不忍一朝别，今日翻为千古愁。
犹胜贞女化为石，终古孤身双不得。
清江形影日悠悠，行人一去无消息。
今之游历者，又何尝不为之感动，渴望拜访父子俩。怎奈何年湮代远，风雨剥蚀，石柱早已面目全非。民国版《迁安县志》有记，“南行二十里为小喜峰，两石并立，俗呼公婆儿。今其一已折半矣。”
无独有偶，与大喜峰口、小喜峰口雷同，又有大喜峰口关、小喜峰口关。“东五里至大喜峰口关，西十里至团亭寨。水口一丈，通单骑。”（《蓟州志》）。小喜峰口关虽以“小喜峰口”冠名，却与孩儿岭小喜峰口并无干系。原来，过大西山向北偏西，有一条兔径草道可通，因安砦置关，此关与坐落大西山正北的大喜峰口关（关城），相距只有五里，以其近、其小，而名小喜峰口关。孩儿岭小喜峰口，在大喜峰口关城西南，而小喜峰口关，在大喜峰口关城西北；孩儿岭小喜峰口在林兰陉南口，小喜峰口关则处林兰陉北口，方位正好相反。
轿顶子山渐渐退至身后，轮廓渐致模糊，与喜峰口渐行渐近，而从另一方向远离了老婆山。而大西山的灰调子消失了，呈现出绿色，我们已与它接近，只有一水之隔。于是，我拍下这张近景。
大西山山腰有一个天然山洞，名柞子洞，下有关帝庙，又称“老爷洞”。非探险者难以走近。《小方壶斋舆地丛钞》记为“奇峰削下，腰有洞，高二丈余，深倍之”。以水位高低时隐时现，仿佛大自然特意给喜峰口作出标记。戚继光有柞子洞诗，那时有进洞栈道，他或许真的进入过洞内。
向导用电话借到一条船，由他解缆、荡桨。这是在这条船上，以水平视角，正面拍摄的喜峰口。左侧山角，属于大西山，右侧山岩，属于轿顶子山条状拱起——龙头山，引颈入水。它在轿顶子山乘轿老爷靴子下方，向西探入水中。远看平滑低缓，近则刀劈斧凿——它就是喜峰口的右侧。如果说老婆山是一只章鱼，龙头山只是它的一只触角，而龙头山的身躯，实在是太长了。
大西山的巍峨，龙头山的险竣，勾勒出喜峰口的基本特征。图片中右侧山岩只露出一角，却依然在彰显着狰狞，极富龙头之象。此般模样，人们很难将其与老婆山联系在一起。
这是站在徐太傅城——荒城上，俯视拍摄的喜峰口。远处正中，为入水长城，在柞子洞北三里。那里是明代长城意义的喜峰口——喜峰口关城，及附属建筑。图片显示的空间，是原始喜峰口的上空，即古人路过时，抬头仰望所见。但这毕竟是原始喜峰口的一部分，天造地设乃成。它从无始劫以来，就在这里安家。而今保留喜峰口痕迹的，也只有轿顶子山和大西山了。我们可以从山脉的曲线和形态中，寻觅喜峰口的存在。至于筑长城于其上，又置关城、营城，以及演绎传说故事，那都是有编年史以后的事情了。所有历史建筑和文化，包括地名的演变，都是借助于这里的山川隘口产生的。
依长城而建的大喜峰口关城，在荒城北纵深四里。周围一片幽谷，林兰陉蜿蜒而至。在突兀山影下，关城、敌楼其势森严。关城周长三里，不同年代两座关城连成一体，因成“日”字形三重关门。南墙门楼嵌“蓟北雄关”，炮阵秩列。北墙临壑，架设石桥，桥上筑楼，下置水关。关城外踞险而筑敌楼，曰“镇远楼”，高四丈五尺，周长二十四丈。嘉靖二十年（1541年）重修，改称“来远楼”。建有堡城，以御东北。加筑横城，以扼正东。《方舆纪要》记，“原喜峰口关，在遵化县东北七十里。关城周三里，关口有来远楼，可容万人”，“楼后为水冲没，今台址尚存。”在船上，尽可想象大喜峰口的开阔与喧嚷，《蓟州志》记，“喜峰口为水口，宽数十丈，马可并队。”
这是明洪武十四年（1381年）,大将徐达所筑营城，因名徐太傅城，“悬厓斗耸，人迹希邈”（《皇华纪闻》）。徐太傅城俗称荒城（多年废弃不用）、或谎城（仰视看去，俨然一座城的样子）。孤悬头道龙头山悬崖之上，在营城东侧北，斜对北门。城内一口水井遗迹尚存，引泉筑井，所谓“井比城高”即此。数百年来，它独立山巅，俯视古城、古道、古关，又目睹它们化作潘家口水库万顷碧波。明景泰元年至三年（1450——1452），提督、京东军务右佥都御史邹来学，主持修建喜峰口迤东至一片石一线营城，在徐太傅城下方河谷台地，又建喜峰口新营城。及喜峰口关城和镇远楼。扼隘口之冲的喜峰口关城和镇远楼，亦为同期建筑。徐太傅城因废，然却岁久弥坚，惟有这座明代最早古建筑，高高在上，昂首进入潘家口水库新纪元。
衙门、庙宇、钟楼、鼓楼、市肆齐集的喜峰口营城，就在这片平静的水域下面。右侧山脚，就是大西山。新营城建于明景泰元年（1450年），高二丈，周长四百一十八丈六尺，三面四门。明代诸多城的种类中，营城，为军队驻防之城。西门城楼嵌“喜峰营”门额。与前方依长城而筑的关城相比，营城的军事色彩已少有渲染。西门正对路口，濒河，因夺南门声威。出北门仰望，对面悬崖上的荒城。东面山阻，无法开门，遂在营城南墙东端设门，因有“东门西开”之说。三关水并河谷古道迳其西，台地辟有校场。
这是喜峰口营城遗落的一段残墙。以其高度，应是营城东墙外岗地上雹子神庙、白衣庵围墙一类遗存。
返程从李家谷南行二里，跨三关水，去铁门关乘长途汽车，取道青龙、秦皇岛回家。三关水又称益母河(取其地产益母草)，站在桥上，俯视三关水娟娟细流，如同与历史对话，引人遐想。只要潘家口水库水位不是最高，它就会浮出地面，从桥下向人张望。《迁安县志》记，“三关水源于铁门关外（关外有大潭），入铁门关后，即折而西北，流出喜峰口，又折而西流，与滦河会，流入潘家口，故名三关水。”“三关水西流”典故缘此。至喜峰口营城东一里许，过白衣庵庙台前，便成为喜峰营城东、南、西三面的护城河。
备忘，我的此次考察路线（由东至西），可以清楚看到，细若游丝般的山道，到亲家沟就消失了，说石梯子到喜峰口五里，但这样走起来，就不是五里了。